Из моих старых запасников копирую, думаю, стоит поместить в "библиотечку":
Старинный, но от этого не менее действенный, способ - пропитка поверхности ложи высыхающим маслом, обычно льняным (используется в живописи). Оно, вообще-то, не высыхает, а полимеризуется под воздействием воздуха и света за неделю. Наносят тампоном масло, через час излишки вытирают и сушат на солнце, изредка повёртывая. Через неделю можно нанести ещё один слой, подмазать вжухлые места. Недели через три можно натереть поверхность суконкой до матового блеска. Своё ТОЗ-34 я обработал именно так сразу после покупки, и не знал никаких проблем с деревом лет пять, пока однажды не промок на охоте до нитки. Оказалось, что я забыл про внутренние поверхности цевья. Его пришлось сушить, а потом снова мазать маслом. Можно ещё купить специальную импортную кремний-органическую пропитку (за бугром обычно пользуются ею), но теперь это дорого. Лаком ложи покрывают редко, прежде всего из эстетических соображений, но если очень хочется, то ничего более стойкого, чем паркетный лак, кажется, нет. Слегка поморить бук можно раствором марганцовки, но если Вы уже чем-то мазали ложу, результат гарантировать не могу.
Taya Karpenko (2:4646/1.16)
Я pасскажу из своего опыта, но мне подсказал великий мастеp. У меня было ложе из беpезы, светлое, ну мне захотелось сделать его под оpех и водонеуязвимым.. Отделяешь ложе и цевье от металлических частей, снимаешь с него лак - если есть (наждачкой), потом я покpывала все моpилкой до кондиции, котоpая мне тpебовалась, а дальше самое интеpесное, что могут взять себе на вооpужение все желающие: обезвоженный бензин+натуpальный пчелиный воск - в pавных пpопоpциях, остоpожно нагpеваются, но конечно не над откpытым огнем, а на электpопечке, тут же паpаллельно pазогpеваешь ложе и цевье - способов куча, а я делала это в общежитии, то гpела на очень (в то вpемя) батаpеях, вообщем деpево должно быть гоpячим, чтобы хоpошо впитать воск. Когда все pазогpеется - покpыть деpевянные части этой смесью - наносить кисточкой, мягкой тpяпочкой: нанес - пpосушил, нанес - пpосушил и так 2-3 слоя, потом отшлифовываешь до блеска тpяпочкой и ложе готова - ей не стpашны ни цаpапины ни влага - все изъяны зашлифовываются тpяпочкой и нет пpоблем. Попpобуйте - не пожалеете! Многие пытаются смазывать pазными маслами дpевесину, но любое масло делает деpево pыхлым и оно постепенно pазpушается, а воск сохpанит ложе в новом состоянии навечно.
Sergey Awdushin (2:5020/238.1)
Последнее время в РОГ периодически печатаются статьи про то, как правильно ремонтировать ружья. В одном из номеров (если интересно, могу найти в каком) подробно написано что делать с деревянными чaстями. В двух словах, процесс состоит из следующих этапов.
Подготовка поверхности.
Пропитка горячей олифой или растительным маслом. Hесколько раз. Олифа должна быть натуральной!
Покрытие лаком. Лак нужен, прежде всего, из-за того, что на жаре олифа может "выпотевать" из дерева и пачкать одежду. Используется щеллак. Hаверное, можно использовать любой другой.
Кроме того, мне рассказывали несколько другую методику: приклад пропитывается натуральной олифой с помощью фена. Фен хорошо прогревает дерево и олифа легко впитывается. Лаком покрывать не обязательно. Пропитывать несколько раз в течение нескольких дней.
Dmitry Alekseev (2:5020/1124.55)
Есть хорошее и дешевое средство для обработки ложи: скипидар, воск натуральный, спиртовая морилка (под желаемый или имеющейся цвет ложи, или может отсутствовать, компенсируясь цветом воска). Скипидар - кипятить и разводить, непрерывно помешивая, воск до предела (должна получиться субстанция напоминающая вазелин или литол, цвет - по цвету воска). Дать остыть - при необходимости в полуостывший (густой мазеобразный) состав влить неразведенной спиртовой морилки и размешать, при необходимости подогреть. Hо не кипятить. Дать остыть - далее натирать (по немореному дереву - в целях коррекции цвета ложи - лучше сначала пройтись спиртовой морилкой по очищенному (хотя бы мелкой шкуркой) от лака и проч. дереву и дать высохнуть, далее - по первому разу мазь наносить лучше горячей и жидкой - какой то х\б тканью, далее тереть шерстью (напр. кусочек шинели) до появления стойкого глянца). После обработки дерево начинает проявлять скрытые оттенки, влагу не впитывает и остается просто деревом - теплым и красивым. Масло, особенно минеральное, делает дерево хрупким.
Алексей Вайсман (
http://www.deol.ru/manclub/ohota/):
Лучше всего рафинированным льняным маслом. Смазываешь и греешь слегка над электроплиткой, чтоб масло лишь слегка пузырилось. Как впитается, снова мажешь и снова греешь, и так раз 10-15. Чем глубже пропитаешь ложу, чем лучше. Потом вешаешь ее в тенечек-холодочек, закрыв бумажным фунтиком от пыли, и хай ее весит недели две. Дальше можно действовать двумя путями:
Надо много пчелиного воску, литра 3-4 по объему. Перетопленный на водяной бане воск, через тряпочку слей в большую литров на пять консервную банку (например из-под компотов). Банку ставишь в ведро с водой, подложив под нее дошечку. Ложу в воск, чтоб не выскакивала зафиксируй веревочкой. Ведро на плитку и пусть вода в нем потихоньку кипит. Воду по мере выкипания подливай. Ложу каждые два часа переворачивай (целиком то она в воск скорее всего не влезет). Весь процесс продолжается часов 10. После достаешь ложу и вешаешь чтобы воск стек. Даешь ей полностью остыть и энергично располировываешь поверхность суконкой.
Берешь грамм 100 перетопленного на водяной бане и процеженного воску. Растапливешь опять же на водяной бане, добавляешь канифоли (как раз такой кусок, какими канифоль продается в музыкальных магазинах для натирания смычков), добавляешь скипидару. помешивая продолжаешь греть на водяной бане еще минут пять до полного взаимного расстворения и смешения иградиентов. после процеживаешь через тряпочку. Количество скипидара определяется опытным путем. Конечный продукт должен иметь консистенцию жидкого лака. Чем больше скипидару, тем жиже. Этим лаком намазываешь ложу, лак впитывается. Еще раз и еще, пока не перестанет впитываться. После этого вешаеь на длительную (недели 3 ) просушку, Располировываешь. Защита древесины практически полная. Обработанная таким образом ложа выдержала у меня три полугодовых экспедиционных сезона на Камчатке в условиях практичеки постоянного ношения ружья на плече в таежной непролази или смыканья его по лодкам. Оказалось, что подобная пропитка не только защищает дерево от сырости, но и заметно укрепляет дерево. Механических повреждений поверхности гораздо меньше. Чуть поскучнела деревяшка, протер ее рукавом, и вновь она как новая.
Лак надо просто содрать циклей, можно просто соскрести ножом, держа лезвие перпендикулярно к поверхности ложи. Опасения по поводу неравномерного впитывания заводского лака не очень обоснованы. дело в том, что на рядовых ружьях дерево кроют нитролаком или эпоксидным лаком, они пракически не впитываются в древесину. Во всяком случае, если тлщательно отциклевать, а потом столь же тщательно прошкурить, то все будет в порядке. Про льняное масло - это правильно, но пропитывая надо дерево греть, не сильно, а так, чтоб масло, слегка пузырясь, уходило в ложу. Намазал- погрел-впиталось - и так раз 10-12, потом вешаешь в темное сухое место на просушку недели на две. Олифа, а именно в нее в результате нагрева превращается льняное масло, за это время полимеризуется. В принципе на тэтом можно остановиться, только располировать суконокой поверхность, но можно пойти дальше и пропитать деоево воском.
Для этого есть два пути:
растворить натуральный пчелиный воск в бензине и смазывать ложу, слегка просушивать, а потом очень осторожно греть дерево, как воск впитается, опять смазывать - сушить - греть, чем больше тем лучше, пока воск идет в дерево. Потом дать остыть и через день отполировать суконкой, энергично растирая.
нужно иметь много воска, например высокую и узкую 5-литровую банку из-под компота, или какой-либо подобный металлиеский сосуд. Сей сосуд с воском помещается на водяную баню, а когда воск растопится, то ложа просто кладется в расплавленный воск. Баня постоянно тихонько кипит. Дерево впитывает воск (видно, как из дерева то там, то здесь вылезают крошечные пузырьки). Я свои деревяшки держал в воске по многу часов, обычно с раннего утра и до поздней ночи. Потом просушка, полировка.
Обработанная таким образом ложа вовсе не боиться воды.
Весьма подробно способы обработки дерева ложи я несколько лет назад описал в статье в журнале "Природа и охота", Потом этот материал перепечатал Трофимов в во втром своем сборнике, в том который называется "Охотничье оружие неиспрвности и уход". Как-то так, точно не помню, книги сейчас перед глазами нет. В оглавлении это называется косметический ремонт ложи.
V6 (
v.6@bigfoot.com):
Наиболее простой вариант - художественное (для масляных красок) льняное масло. Приклад снимаем, чистим-сушим, и потом на теплый приклад теплым же маслом, тонким слоем, и снаружи и во все полости. Намазали, оставили сохнуть на денек-другой, потом опять подогрели и намазали и т.д. После длительной сушки последних слоев можно еще навощить, но это уже для любителей. Теплым льняным маслом несколько раз. Масло не вытирать, а давать ему впитаться примерно сутки. Прекратить процедуры, когда масло после сушки перестанет впитываться в дерево. Долго, но результат скажет сам за себя.
А. Назаров (
avnaz@mail.ru):
Я покупал в аптеке льняное рафинированное масло (бутылка 500 мл), коим и пропитывал деревянную рукоятку ножа. Масло разогревается в металлической емкости на газовой плите градусов до 100-120, параллельно греется деревяшка (я грел на батарее центрального отопления). Наносится масло и помещается на батарею. Часов через 5-6 наносится следующий слой масла из той же металической емкости. И так 2-2,5 недели, когда масло перестает впитываться в дерево, густеет, становится липким. Еще через неделю происходит окончательная полимеризация.
СЕРГЕЙ/А (
vis.unit@cityline.ru):
Я и Ринат на практике делали это при помощи "химии" Тру Ойл. Результаты замечательные. Всё, что необходимо сделать, это купить набор, там-же и подробная инструкция. Но если есть желание сделать это "дедовскими" способами, то:
"Выпарить" забоины.
Снять старое покрытие меленькой шкуркой и "стальной ватой" стараясь не трогать насечки, если в планах нет операции её восстановления (что требует наличия спец. инструмента).
Пропитать деревяшку льняным (на крайняк любым растительным маслом), слегка (так, чтобы терпела рука) подогревая её над газовой плитой. Или натуральной олифой (ни в коем случае не "... на основе натуральной ...).
Нанести восковую мастику (опилки воска растворённые в бензине "калоша" или "для зажигалок"). Этот процесс тоже многократный. Воск в бензине растворяется в соотношении 1:10, перед употреблением - взболтать!
После испарения бензина нагреть и заполировать суконкой.
Этот способ взят из одного старого охотсправочника. Я так делал. Ничего, нормально, да и "сало" на жаре не "выходит" (IMHO), как иногда утверждают. Но ТруОйл "реально" лучше, да и современней, как-то.
СашаС (
metall@tvz.ru):
Натуральная олифа содержит белок, что не очень хорошо, поэтому при обработке олифой желательно нагревать дерево обработанное олифой над электроплиткой (пары могут воспламениться от открытого огня) до момента образования пузырей, что без сноровки затруднительно и достаточно трудоемко. Предпочтительнее использовать как уже говорилось льняное масло для художественных работ (оно уже сваренное) наносишь, ночь стоит, стираешь и еще раз наносишь до момента когда после суток ложа не остается покрыта маслом (не впитывается), дерево обычно темнеет, выделяется текстура. Процесс длительный более 30 раз. Воска растворенного в бензине и располированного суконкой хватает на один выходной с дождями, приходится подновлять. Где то попадался рецепт воск+камедь (смола фруктовых деревьев)+скипидар,соотношения не помню (могу уточнить), все разводится на "водяной бане" и обработка аналогична маслу. Можно обработать шеллачной политурой если найдешь, но процесс трудоемкий и больше подходит для высококачественного (дорого) оружия. В охотнике на Головинском две недели назад приобрел Шафт ойл (правильного написания не помню) там оно трех расцветок: прозрачный (желтоватый) и с красителями красно-коричневый и темно коричневый, обработка ложи понравилась - вода собирается в капельки и легко стряхивается.
Гена (
fonsat@mail.wplus.net):
Как правило рафинированное и никогда не бывает проваренным. После проварки льняное масло ставится темнее, но делается это не для цвета, а для последующего более быстрого высыхания-полимеризации масла. Если Тру-Ойлом покрывать поверх уже пропитанного и просушенного дерева, то цвет получается темнее и глубже, чем при пропитке олифой.
Купи льняного масла и сикатив в худ. магазине. В закрытой банке прокипяти масло в течение часа. Прямо на нагреватель и поддерживай температуру, чтобы масло слегка дымилось. Затем добавь сикатива %5. Затем этой олифой протри все дерево, как я тебе говоил про нанесение последних слоев тру-ойла и повесь сушить в теплое проветриваемое и не пыльное место. Для ускорения можно посушить прямо феном для волос. Обычно через несколько дней тонкий слой олифы высыхает. Можно так сделать пару-тройку раз. Результат тебя приятно удивит. Удачи.
Докладываю, что к своему ужасу на советском рынке хозяйственных товаров не обнаружил ни одного средства полностью удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к прикладам, Тру-Ойлы и прочее быстросохнущие ино-спец-продукты не в счет. Ни одна олифа на поверку не оказалось достаточно чистой и натуральной или основным компонентом которой не являлось льняное масло. Поэтому, проведя несколько опытов, я пришел к заключению, что гарантированно отличный результат может быть достигнут только, если все делать своими руками из базовых компонентов, коими являются: Рафинированное Льняное масло для худ. работ + Сиккатив импортный (ускоритель полимеризации) светлый (не кобальтовый) до 5% к объему льняного масла = настоящая быстросохнущая олифа. Это основной компонент пропитки и готовится следующим образом: льняное масло нагревается до 200 град. когда оно начинает немного дымить, а затем добавляется сиккатив, получаем желеобразную массу. К полученному продукту добавляются: немного натурального очищенного пчелиного воска, немного камеди и немного канифоли или плавленного янтаря (дает темный цвет и офигительную твердость в дальнейшем). Скипидар советую не добавлять, т.к. он в отличие от сиккатива замедляет процесс полимеризации/отвердения лака. В итоге в холодном виде вы получаете полутвердую массу, которая любым способом наносится на дерево, а затем нагревается обычным феном до полного впитывания или просто разогретый лак наносите на дерево, а затем феном. Каждый раз через сутки дерево слегка "чистится" очень мелкой шкуркой или лучше стальной ватой до дерева, но не трогая его и до полного или частичного подъема всех пор, а затем уже делаются несколько десятков окончательных слоев лака. Процесс этот долгий (по словам Пердеев может длиться до 6 месяцев!) Также, если есть шанс достать очищенное (не сырец!) тунговое масло (китайский лак), то очень неплохо его ввести в лак в равных долях с льняным маслом или полностью заменить льняное для окончательной обработки поверхности. Китайский лак дает совершенно глянцевый, но приятно-натуральный блеск прикладу, что очень хорошо смотрится на дорогих ружьях.
B Тру-Ойле есть льняное масло, а eще там есть почти 25% нефтяных дистилатов, которые и ускоряют полимеризацию. Всем хороша эта примочка кроме нескольких моментов: если оставить бутылочку тру-ойла не полной и на срок более полугода, то поверх масла образуется плотная толстая корочка, которую не удается растворить уже никакими способами, а само тру-ойл перестает сохнуть совсем, даже не сохнет, как невареное сырое льняное масло. Второй неприятный момент, поскольку тру-ойл слишком быстро сохнет, фактически в течение одного часа, то совсем не проникает в поры дерева и, если дерево пропитано только лишь одним тру-ойлом, то при попадании с таким оружием под сильный проливной дождь или просто в воду на лакированной поверхности возникают странные беловатые мутные пятна. Поэтому в любом случае перед употреблением тру-ойла необходимо пропитывать приклад льняной натуральной олифой в течении так примерно дней 10-15-ти. А в целом средство ничего
В. Ю. Марковъ (
markoff@thermo.chem.msu.ru):
Натуральная олифа мало чем отличается, от натурального льняного масла. Она содержит больше пероксидных групп, а также присадки, способствующие высыханию. Не путать с олифой на основе натуральных масел!!!!
Ринат (
r_hunter@zmail.ru):
Нам поможет Birchwood Casey !!! Продукция этой конторы продается в Селеновских магазинах, на Трубной и на Баррикадной. Для заделки сколов, а так же для закрытия пор дерева используется Sealer&Filler - прозрачный (blank), затем поверхность покрывается несколькими слоями TruOil - это льняное масло с полимерными добавками. Полировать можно их же мягкой полировочной пастой - Gun Stock Sheen& Conditioner - это после высыхания последнего слоя, примерно часов черех 12 после нанесения. Дальнейшая защита - Gun Stock WAX - это восковая полироль. Есть еще и морилки двух оттенков - лесной орех и красноватая, плюс - Filler под орех - для заделки сколов на готовом прикладе. Поверхность обрабатывалась мелкой шкуркой, потом полировалась металлической ватой, первые 2-3 слоя Filler'a и лак наносился тряпочкой, а не кисточкой, потом часов через 8-10 полировался замшей или суконкой. И опять - TruOil, 3-4 слоя достаточно. Если не полировать пастой, то будет блестящее покрытие, поверхность со временем упрочняется. Filler очень хорошо использовать для пропитки срезов - под затыльником, внутр. поверхность цевья...
Марк Лучин, город герой Таллинн (конференция на rusknife.ru):
Вообще же пропитка рукоятей не блажь, а насущная необходимость. Поэтому для деревянных, пробковых и каповых ручек (уже много раз писал) предпочитаю надeжный и многолетним использованием проверенный рецепт. Цианакриллатовый клей Локтайт или Девкон в тюбиках по 3 грамма (только их - они то настоящие и качество гарантируют). Растворить 5-15 капель клея в столовой ложке ацетона и (предварительно обезжиренную) поверхность дерева щедро (от души) мазать вкривь и вкось кисточкой. Давая временами высохнуть слою и полимеризоваться. Вонять будет крепко, так что дучше делать это на открытом воздухе. Поверхность получится пропитанная пластиком высокой прочности. Как бы древесный пластик, почти "дельта-древесина". Другого надeжного рецепта гарантирующего многолетнее стойкое состояние дерева я не встречал ни за годы практической реставраторской работы по скрипичному делу, ни из литературы. 1) После пропитки и полимеризации цианакриллат довольно легко может быть растворeн ацетоном, но уже не имеет таких ядовитых испарений как при первоначальном высыхании. Да и в рекламе этого клея он использыется для предметов контактирующих с пищей - это на западе о чeм то да говорит. 2) Полирование полученной пропитки или лакового слоя производится очень просто! Настолько, что для лакированных клеем рукояток и шлифованных процесс самополирования становится бичом. Именно так было на моeм первом опыте с цианакрилловой пропиткой (ещe во времена СССР). Через месяц-полтора (я тогда жил в заповеднике и очень активно пользовал нож) рукоятка ножа стала блестящей и очень скользкой. Пришлось убирать излишний слой полировальным тампоном с ацетоном. Но тут есть хитрость (кто полировал спиртовыми шеллачными политурами знает). Когда Вы делаете тампон, то в него (в тряпочку внутрь кладут комок ваты размером с куриное яйцо) и после заправки тампона лаком (наливают политуру или нефильтрованные остатки лака внутрь тампона в вату) обязательно на саму тряпочку снаружи тампона капают несколько капель хорошего машинного масла (жидкого! я использовал трамбонное). Иначе тампон будет не разглаживать слой полируемого лака, а задирать его и липнуть (не забывайте, что тампон нельзя останавливать на детали - оставит след сразуже и исправить такой прижeг довольно проблематично). Точно так же снимается лишний слой цианакриллатовой пропитки (превратившийся от чрезмерного нанесения в слой лака). Разница в том, что тампон заправляют только ацетоном. При этом не забывайте - на тряпочку масло капнуть три четыре капли обязательно. И вот именно тут то есть здравый смысл применить льняное масло (чистое или в смеси с машинным). Тампон с ацетоном как бы выравнивает слой снимая лишнее и чуть отдавая его в те места где покрытие лысовато и поры не до конца закрылись. Получается твeрдая прочная поверхность дерева. Сочно и тускловато поблeскивающая своей натуральной текстурой и без намeка на лак. Красивое, с проявленой структурой, волокнистое, твeрдое, натуральное дерево без всякого лакового слоя и постоянно остающейся как бы совершенно новое, только что строганное и не испачканное от времени. За, что я и люблю эту цианакриллатовую пропитку на основе разведeнного в ацетоне клея фирм Локтайт или Девкон.
Рецептура янтарного лака примерно следующая. В кофемолку насыпаете 2-4 столовых ложки битого молотком янтаря. Смалываете до состояния мелкой слои (долго не держите иначе залезет в ось и может там заплавится). Затем в светлой посудине НА ЭЛЕКТРОПЛИТКЕ!!! ставите пополам масло (льняное разлюбимое) с венецианским терпентином (проще говоря художественным скипидаром). И доведя сие до закипания и помешивая начинаете добавлять янтарную крошку. От сорта масла и янтаря зависит степень их взаимного растворения. В старину похожим янтарным лаком покрывали паркет. прочность у него необычайная. В некоторых замках и к стати в эрмитаже такой лак сохранился до сих пор.