Airgun.Org.Ru

Уважение от меня! По поводу уплотнения и его срыва. Было такое, покуда не увеличил объем вокруг места, где работает резинка. Другими словами - срыв происходит из за большой скорости истечения воздуха между корпусом накопителя и самим штоком клапана, происходит падение дакления в этом месте и резинку отсасывает. Диаметр внутренний накопителя в этом месте делать больше. И еще - очень уж соблазняет меня ваш насос . ну очень. Хотелось бы схемку с размерками там ну и прочими тонкостями. самому уже некогда расчитывать, станок уходит токарный из рук а так бы может и успел бы. НУ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ, Можно мне на мыло скинуть. Livadnyi_vyacheslav@mail/ru

Спасибо Вячеслав! Уважение взаимно ! По существу , вот набросал что у меня получилось , пока цилиндр, пробка с клапаном и пробка-направляющая она же держатель рычага. В зависимости от цилиндра эти размеры могут быть скорректированы, т.е. я нашел под цилиндр первой ступени, цилиндр от стойки амортизатора внутренним диаметром 30 мм, но цилиндры в стойках есть диаметром и 28 и 32, можно использовать и то и другое, правда в первом случае качек будет меньше, а вот 32 будет даже лучше, соответственно придется скорректировать под размер и пробку. Берется не годная стойка коих в любом автосервисе навал , разрезается болгаркой рубашка, сливается масло и вынимается из нее внутренний цилиндр. Цилиндр практически не требует доработок (чуть тирануть наждачкой, для мелкой шероховатости, что бы смазка держалась иначе масло будет выгонятся и резинки будут меньше работать). Дальше режется резьба с двух сторон (резьба немного широкая для того чтобы опора была, для надежности), со стороны пробки-клапана в цилиндре точится проточка под уплотнительное кольцо, цилиндр собственно готов. Держатель- направляющая рычага я точил из 32 шестигранника, засверливается, и разворачивается на диам 22мм, этот диам зависит от внешнего диаметра цилиндра второй ступени, я использовал тоже готовый цилиндр от стойки капота или багажника внешний диам 22мм внутренний 20 мм, можно использовать цилиндр и 20 мм внешний диаметр, там какую найдешь,но желательно не меньше 18 мм во внутреннем диаметре, если стойка например 20 мм то и отверстие в держателе соответственно 20. По пробке я думаю понятно , размер резьбы с другой стороны может быть произвольный в соответствии с будущем виденьем конструкции но не слишком тонкий что бы рычагом при накачке не отломить. Дальше нарисую что по цилиндру второй (с этим цилиндром надо крайне осторожно обращаться по скольку труба тонкостенная ее можно свободно замять зажимая в кулачки, она обрабатывается с вставленным внутрь сердечником) что по поршню первой-второй, заглушки между второй и третей ступени. Сразу напишу что цилиндр третий ступени трубка, внешний диам 12 мм, внутренний 7мм, ее тоже чуть позже нарисую.

Цилиндр второй ступени, материал цилиндр стойки капота или багажника. Тут тоже малек внутри потереть для мелкой шероховатости, две резьбы одна наружная, другая внутренняя. Наружка м 22х1, внутренняя м 21х1. Поршень первой- второй ступени, материал бронза, проточки под резинки, в соответствии с резинками, все резиновые кольца куплены в автомагазине) . Проточка в поршне под колечко первой ступени (диаметр его сечения около 3 мм) подгоняется по купленной (примерно подходящей по диаметру резинки) таким образом чтобы оно ходило с небольшим трением о стенки цилиндра. Проточка в поршне под колечко второй ступени точится с таким припуском что бы оно свободно перемещалось внутри поршня, но с небольшим трением по внешнему диаметру цилиндра третей ступени ( у меня стоит там колечко с сечением 2.5мм или внутренний диам кольца 11.5 наружка 16.5мм, примерно таким образом подкупаются колечки). Проточка под уплотнение между соединением на резьбе цилиндра и поршня точится так чтобы труба плотненько зажималась колечком (в пределах разумного, вкручиватся должно от руки.) Да чуть не забыл проточки под кольца резинок первой и второй ступени должны иметь для перепуска ход по проточке примерно 2.5-3 мм, т.е ширина проточек в зависимости от колец примерно 5-6 мм

Очень интересно! Ждем отчетов! Длина рычага на насосе получилась небольшая. А результат ну очень интересный.

_________________

Огромное спасибо! По первым прикидкам все понятно, завтра дежурю сутки разберусь совсем. Чертежи прекрасные пояснения лаконичны. Буду воять.

лёня - красаава

Да, рычаг не длинный 30см, но это ведь трех ступка, длинный там и не к чему, тристо можно и так колотить не напрягаясь.

Вячеслав, вот еще кинул малек. На цилиндр третей ступени я брал трубку вроде от антены бэтера внешний диам 12, внутренний 6.9мм, как раз под развертку 7 мм, но можно и самостоятельно ее изготовить из калибровки или шестигранника. На резьбе цилиндра со стороны заглушки, надо прорезать неглубокий паз (надфилем или полотном) для свободного перепуска воздуха из второй в цилиндр третей ступени (чтобы не только по резьбе воздух шел). Осталась тяга и рычаг, тяга изготовлена из 65г (рессора), рычаг труба пол дюйма , вварил с торца 8мм толщиной пластину, засверлил и обточил чтобы свободно двигалась по пазу, расстояние между центрами отверстий крепления рычага и крепления тяги к рычагу 78мм. Ну с остальными мелочами думаю сам уже разберешся, да еще на заглушке где проточки под резинки семи мм штока третей ступени, я ставил тоненькие колечки сечения 1.2мм, они тоже есть в продаже в любом автомагазине

Благодарствую за исчерпывающюю инфу.

Очень интересная идея и воплощение!!!
Еще бы эту конструкцию засунуть в коаксиал и тогда можно будет имплантировать в любую ППП стаканник.
да простит ТС, изуродовал его чертеж , чтоб обьяснить свою мысль для наглядности.

Если сделать так то и на Ижа 60 семейства подойдет, да и наверное в любую ППП засунуть можно будет, где длина цилиндра позволит
А если использывать компоновку Крокодила так получится совсем компактная МК

P.S. Только в таком виде первый качок в холостую получается...

Я вроде всю тему прочел, но не увидел такой вот информации, почему клапан состоит из двух частей, точнее зачем зелененькая деталь подпирающая клапан?
А по существу, я восхищён.

_________________
Мужчина даже самой мирной профессии, раз взяв в руки оружие,
уже никогда не забудет этого ощущуения.

Сразу по существу. Зелененькая деталь, служит для удержания клапана, сама же удерживается шепталом. Клапан имеет ступенчатую форму не от балды, за счет ступени большего диаметра, клапан под давлением желает уйти назад, но упирается в эту зеленую деталь. Когда зеленую штучку снимаем с шептала, то клапан вместе с этой зеленой штукой здвигатся назад, тем самым открывая выход в ствол. Ваша идея мне понятна. такую конструкцию обкатывал так лет 10 тому назад, только еще была включена автоматическая обойма под дробь 000 (4,75 мм).

Нет, вы меня не поняли, я имел в виду вот так:

_________________
Мужчина даже самой мирной профессии, раз взяв в руки оружие,
уже никогда не забудет этого ощущуения.

Можно шляпку сделать на хвостовике не большую, чтоб не затолкать его слишком далеко. Эт я так по быстрому накидал в пейнте. Да и вес одной детали получиться меньше, быстрее открытие будет происходить и инерция меньше. Резинки на широкой части клапана опять же меньше по фаске елозить будут.

_________________
Мужчина даже самой мирной профессии, раз взяв в руки оружие,
уже никогда не забудет этого ощущуения.

Вот теперь понял. Эта схема сразу на ум пришла, когда разрабатывал эту идею. Вся гвоздь вот в чем. вроде и безобидная деталющка а хлопот будет море, главное долго причину искать - почему клапан травит. Если клапан по вашей схеме сделать, то при воздействии на него давления воздуха с одной стороны и воздействие шептала с другой стороны, обязательно перекосят клапан в посадке и травление вам обеспечено. По этому, после долгих поисков причины травления воздуха пришел к выводу - клапан сам по себе а зеленая штука сама себе на уме. то есть, клапан упрется в уже перекошенный шепталом зеленый деталька и при всем этом будет в посадке находится правильно и травления не будет.

Спасибо.

_________________
Мужчина даже самой мирной профессии, раз взяв в руки оружие,
уже никогда не забудет этого ощущуения.

Мля а я как раз такой и сделал, но да ладно соберу попробую если будет травить разрежу и сделаю как у автора. Хотя по сути, если вроде бы все правильно собрано, отверстия все центрованы, соединительные резьбы из под резца во избежания перекоса, клапан в притирку минус две три сотки, то вроде не должен быть перекос.

Кстати а может засверлить клапан, убрать лишний вес, как бы должен быстрее открываться. И еще почему шептало работает в таком режиме? Судя по наброску, рычаг опускания шептала почти равнозначный не создаст ли это дискомфорта на спуск крючке. Мне кажется целесообразнее шептало и клапан точнуть под угол градусов на 60-70 и подпирать шептало вертикальным не равнозначным рычагом снизу, тот в свою очередь привязать к спуск крючку. Я просто прикинул шейка клапана у меня почти девятка , основание клапана 12 мм в, разница в площади почти в два раза, если работать хотя бы при 200атм на шептало сотня кг будет давить, просто не продавшь курком если как на эскизе будет.

Надо рэзат. Проверено многократно, а, главное, пока дошел до этого добрую дюжину клапанов наточил. Все доходит через руки, редко через голову....

Если кажется, что клапан медленно открывается, сделайте ударный клапан - правда там свои тараканы тоже есть.

Спасибо за совет, знать разрежем, лишнюю финтеплюшку можно за 10 мин выточить это не проблема.

Ударный клапан хуже. Открывается тоже небыстро, да ещё и сильно мешает потоку. Шток самооткрывашки же сначала чуть разгоняется и только потом полностью вылетает из отверстия.
Посмотрите как у зоса сделано. Шток прямо упирается концом в пластину с отверстием. Чуть сдвигаешь её — проваливается в это отверстие и открывает проход. И ничего не перекашивает, шток началом и концом опирается на отверстия.
Такая конструкция, с отдельной деталью, была показана в той ещё статье "40 Дж из 2177". Там вообще как упор был использован штатный ударник, и только немного изменено шептало. Но если делать с нуля, лучше точку опоры сделать как можно ближе к оси штока, а массу его как можно меньше. Так лучше и точность, и энергия выстрела.

_________________
Why buy it for $10 if you can make it yourself for $100?
There's still no replacement for displacement.

Леня привет! Вот сегодня нашел чуть время разобраться с твоими материалами. По токарке, резинкам и материалам проблем нет, хорошие места назвал где надыбать все можно. Есть у меня еще не большая просьба - не смог бы еще разок напрячься, и все это дело показать в общей схеме, в сборке на стадии работы третьей ступени. буду очень признателен. ВРЕМЯ течет и управляет всеми нами а мы с ним никак не совладаем....

Вячеслав я там стрелочками на первой фотке пометил что куда вкручивается и поэтапная сборка, заставил ты меня разобрать его , дело в том что в резиночки все эти приблуды надо аккуратно запрягать, что бы не повредить их. Все резьбы и наружные и внутренние окромя м5 и м6 желательно делать из под резца, что бы детали четко вставали без перекоса. На счет смазки не борщи, на весь насос нужно три капли хорошей синтетики, капля на шток третей, капля на заглушку и шток второй и капелька на поршень первой ступени, больше не лей. Вообщем по сути это обычная трех ступка, только короткая. На поршне третей ступени в предыдущем чертежике пунктиром помечено отверстие перепуска Ф 2мм.

Еще раз очень мое благодарствие вам! Насчет резьб все правильно, только резцом. Про смазку учту обязательно, ведь эти штуки я еще не эксплуатировал. Фото на уровне - в этом мы профессор, всю жизь с фотиком и по работе и по военной службе - военная разведка воздушная, теперь просто пенсионер.

синтетики, капля на шток трете... Что надо подразумевать под хорошей синтетикой? На фото узрел вроде как лента фум присутствует...

А ещё лучше компрессорное масло... чем выше температура вспышки, тем лучше...

Понятно. Стало быть возможен дизель.

Дизель не дизель, но если масло будет гореть, то ничего хорошего для резинок не жди.

Леня привет! Пропустил и не ответил на одно твое сообщение. Это насчет нагрузок на клапан и усилия на крючке при 200 атм. Ты все правильно думаешь. Только по эскизу не ориентируйся, это не чертеж, тут просто принцип работы. ступеньку на клапане рассчитывал на давление рабочее порядка до 90 атм, по этому моя система рычаг-качалка и были рассчитаны на комфортный спуск. На 200 атм не надавишь а делать систему рычагов хлопотно и громоздко. Эту тему я как то вентилировал еще раньше, так вот, целесообразно клапан сделать без ступени, то есть ровный и резинки на концах. при такой форме клапана, давление будет везде одинаковым - как по паскалю и не имеет значение какое, хоть 500 атм. Открыть такой клапан можно легким движением пальца через шток, т.е. сделать ударным - ну ты, надеюсь, понял мысль. Мог бы вычертить, но у меня винда полетела почти и компас не пашет. Если что, разъясним дело по позже. Да, и вот еще, чуть не забыл - на твоих фото я увидел подмотку фумкой - растолкуй.

Привет Леня! Вот тут у меня образовался вопросик к тебе, так как ты все таки имеешь опыт в строительстве насосов высокого давления. Как на твой взгляд насос двухступенчатый. если работать на 100 кг/см. Если, предположим вторую ступень сделать 12 мм в диаметре.....