Airgun.Org.Ru

Наконец я нашёл время заняться доработкой своего Gamo R77.
Полученные результаты меня порадовали, и я решил написать о том, чего и как можно добиться от этого револьвера.
Сразу хочу сказать спасибо Михаилу с ником Ma03 за его идею доработки механизма поворота барабана и изготовления прокладки между барабаном и стволом. Полностью ознакомиться с его работой можно здесь: viewtopic.php?t=18917 Советую вам заглянуть по ссылке, так как мои доработки несколько отличаются от предложенных Михаилом. И вам предоставляется возможность выбрать наиболее понравившийся способ.
Так же для удобства выложу ещё раз взрыв схему револьвера


Итак приступаем к работе.
Первым делом надо изготовить прокладку между стволом и барабаном. Эту часть работы я советую делать в первую очередь. Мне понравилась идея Михаила использования пузырька от нафтизина. Тем более что приближается зима и недостатка в этом расходнике у вас скорее всего не будет. Рассверливаем казённую часть ствола сверлом 6,5мм на глубину порядка 5 мм. Берём от пузырька носик (он просто вынимается) и обрезаем по длине узкую часть так, чтобы широкая часть уперлась в кожух ствола. Далее обрезаем широкую часть до получения прокладки толщиной примерно 1 мм. Аккуратно (желательно вручную) рассверливаем отверстие в прокладке до 4,6мм и обтачиваем её по толщине так, чтобы барабан прижимался к полученной прокладке, но при этом вращался с минимальным трением.
Теперь приступаем к изготовлению нового рычага поворота барабана. Я немного упростил этот процесс и поступил так: подготовил полоску из пружинной стали шириной 3мм, примерно согнул её до нужной формы и на одном конце сделал на рёбрах засечки - выемки. Далее в куске пластилина сделал слепок детали 18360. И потом ребром в пластилин вставил подготовленную полоску так, чтобы часть с засечками оказалась потом залитой эбокситкой, а рабочий конец этой пружины оказался примерно на 3 мм дальше (выше) от отверстия, чем штатный клювик. Для армировки применял стеклоткань. Чтобы смола лучше затекала в форму и не появлялось воздушных пузырей, эбокситку можно немного развести растворителем. После застывания внешнюю (нерабочую) часть полученной детали подравнял шкуркой и по месту немного подогнул пружину таким образом, чтобы при отпущенном спусковом крючке она свободно входила в зацеплением с зубцом на барабане. Убеждаемся, что при взводе курка барабан доворачивается полностью. На словах тут вроде всё просто, но на практике есть несколько тонкостей. Во-первых выбор пружинной заготовки. Стальная полоска должна иметь достаточно большую жёсткость для того, что бы она не изгибалась при повороте барабана с увеличенным за счёт прокладки трением. Деформация должна происходить только после того, как барабан упрётся в ограничитель. Примерная толщина пластины порядка 1мм. Также жёсткость полученной пружины зависит от её изгиба. Я советую сделать сразу несколько таких толкателей с разными изгибами пружины. Потом при подгонке по месту одни не подойдут, другие сломаются, но один рабочий экземпляр у вас всё-таки получится. Конечно во второй раз я наверное испорчу только одну-две заготовки, а в третий раз всё сделаю сразу, но когда этим занимаешься впервые:.. Вобщем на эту деталь я потратил неделю. И всё из-за того, что сначала делал по одной заготовке. То, что получилось, видно на фото.
Далее следует кропотливый процесс регулировки соосности камор барабана и ствола. Я это делал таким образом: вынул из револьвера курок и клапан, оставил только СК с новым толкателем. Поставил на место половинку корпуса, обязательно закрутив все винты. Вставил в барабан пульки, отметив их положение (верх). Это для того, чтобы было понятно, с какой стороны пулька задевает при переходе в ствол. Теперь при нажатии на СК барабан должен провернуться и упереться в ограничивающий выступ толкателя. Не отпуская СК, проталкиваю пульку через барабан, прокладку и ствол. В идеале не должно быть значительного усилия при проходе пульки по прокладке (если это не так, надо немного рассверлить отверстие в прокладке), и не должно быть деформаций на пульке. Осматриваем пульку. Если на пульке следы деформации слева, то надо немного уменьшить толщину выступа толкателя просто немного его сточив. Если же деформация справа, то надо наоборот увеличить толщину выступа. Для этого я использовал кусочки скотча на пластиковой основе, наклеенные один на другой. Держаться великолепно и за счёт малой толщины позволяют очень точно отрегулировать положение барабана.
Следующий этап работы - это изготовление новой детали 18310, которая взводит курок при стрельбе самовзводом. Новая деталь делается из стали толщиной 3 мм, имеет немного другую форму рабочей поверхности и длиннее штатной примерно на 1 мм. Отличия видны на фото. Сверху новая деталь, внизу штатная. Стрелками указаны различия.


Подгонкой этой новой детали можно (и нужно) добиться того, чтобы курок при нажатии на СК ставился на предварительный взвод. Продолжая движение, СК отводит деталь 18920, то есть происходит спуск как при режиме с предварительного взвода. На практике никакой задержки в спуске не ощущается. При этом угол поворота курка при самовзводе и предварительном взводе выравнивается, а соответственно сравниваются скорости пулек на разных режимах стрельбы. Ещё одна неприятная особенность этого револьвера заключается в том, что при несоосности клапана и барабана шток клапана упирается в казённую часть барабана, разбивая каморы. При этом происходит некоторое ограничение хода клапана. Особенно это становится заметным при установке ствольной прокладки, т.к. барабан теперь находится ближе к клапану. Для борьбы с этим явлением я центровочным сверлом (можно сверлом с углом заточки 90градусов) просто снял небольшую фаску (порядка 1мм) с камор. Теперь шток клапана легко входит в каморы даже при небольшой несоосности, а уплотнительная резинка 19580 надёжно уплотняет этот узел, прижимаясь по конусу фаски.
Предложу ещё одну доработку, касающуюся клапана. Вряд ли она будет целесообразна для револьверов со стволом 2,5 дюйма, не знаю, на сколько оправдана при стволе 4 дюйма. А вот для 6-дюймового ствола я думаю смысл есть. Дело в том, что клапан Gamo R77 имеет на мой взгляд заниженное проходное сечение. Предлагаю рассверлить центральное отверстие штока до 3,2мм, а три маленьких отверстия штока со стороны седла до 1,9мм. О разумности этого действия предоставляю судить каждому самостоятельно. Лично я предпочитаю получить несколько меньше выстрелов с баллончика, но с большей энергией. А для ствола 15 см длиной это вполне реально.
И последнее, что я сделал, это новую боевую пружину. Штатная пружина сделана из проволоки 1,2мм. Для новой пружины использовалась проволока 1,3мм. Тут всё просто. Находится обычная витая пружина с нужным диаметром проволоки и распрямляется. Навивку проводил на сверло 4,5мм, все размеры соответствуют штатной пружине. На изготовление новой пружины ушло 15 минут.
И немного о получившихся результатах. Я проверял достигнутый эффект на тех же пульках, что и при первых ознакомительных с револьвером отстрелах. Вот что у меня получилось:
1) увеличилась энергетика выстрела. Gamo Pro Magnum 145м/с, Gamo Match 135м/с, дротики 120м/с 2) полностью сравнялись скорости пулек при разных режимах стрельбы (предварительный и самовзвод) 3) за счёт 'правильного' поворота барабана исчезли отрывы при стрельбе по мишени.
Правда есть несущественные (во всяком случае для меня) минусы. Во-первых несколько увеличилось усилие спуска. Но не настолько, чтобы это мешало комфортной стрельбе. И во-вторых увеличился расход газа. Теперь с одного баллончика получается порядка 55-60 полноценных выстрелов, ещё выстрелов 20 с постепенным падением скорости и потом 'плевки'
Отстрел по банкам - бутылкам не проводился, т.к. все работы и отстрелы проводились дома. А жена наличие разнообразных осколков не одобряет.
Возможно, что из этого револьвера можно выжать ещё большую скорость пулек. Но, как мне кажется, должен быть какой-то компромисс между мощностью и экономичностью. Лично меня достигнутый результат вполне устроил.
Приглашаю всех желающих дополнять тему, описывая свои варианты апа, или рассказывая о возможной замене вышедших из строя деталях и прокладках.

а не подскажешь как розабрать клапан?
по идее это можно сделать с 2-х сторон (1-ая где курок бъет по клапану, 2-ая где игла и протыкается балон)
так вот как розабрать клапан со 2-ой стороны, у меня получается только крутить латунное кольцое, но не более. оно не откручивается, сильнее дернуть его я боюсь, а попасть туда надо, т.к. есть подозрение что похерилась какая-то прокладка.
Пытаюсь вылечить от такого симптома: при вкручивании балона, весь газ стравливается сразу. Сначала работало нормально, а потом, что-то испортил.

_________________

Разобранный клапан. Делаешь такой ключ и выкручиваешь заднюю крышку.
Снизу, где прокалывается балон, игла запресована.
Травить может снизу если раздавлена прокладка балона, обычно происходит при сломаной игле для пркола - приходится сильно закручивать.
Обычно травит это белое колечко из фторопласта. Лекарство уже описывалось, сдесь или на Ганзах - не помню. - Полировать шток, не сильно стукнуть (подрасплющить колечко), и собрать с силиконовой смазкой.

PS. При полировке не сделай острым край, который упирается в красную заднюю прокладку.

а у меня снизу, где запресована игла, латунное кольцо свободно вращается, и еще междк этим кольцом и корпусом клапана торчал кусок, толи зажевнной прокладки, толи уплотнение какое было, вот оно отлетело теперь точно.

если не ошибаюсь она заменяется на прокладку от МР-654 что ли (видел в магазине рем. комплект, состоящий из колечек и прокладок)

_________________

Этот узел я до конца не разбирал. Когда пробовал разобрать, кольцо тоже начало свободно вращаться.
Восстановить уплотнение между ним и корпусом? - на первый взгляд два способа ( по сути один).
1. Покупается неразъемный фиксатор резьбы (в автомагазине) фирмы DoneDeal. Стоит в маленькой упаковке рублей 70. Заливается во все щели ( он протекает). ждется какоето время, чтобы дать ему протечь, а потом осторожно опрессовать иглу заново (забить внутрь). Дождаться окончательной полимерзации.
2. Покупается автомобильный протекающий силиконовый герметик. Фирма таже. Заливается, ждешь полимеризации и опрессовываешь.

Вся суть в слове "протекающий".

Уплотнение между баллоном и иглой, как мне кажется, обеспечивается только (?) прокладкой которая вкладывается в гнездо. Из приведенного ремкомплета прокладка туда просто так не подходит. Ее надо не много обтачивать в диаметре.

под опресовкой иглый что именно понимается?
если честно не совсем прелставляю как это узел устроен
Гермитики эти отодрать потом можно? если что не так пойдет?

_________________

Разломал нижнюю часть.
Сниу под латунным гнездом резиновое кольцо, которое
вкладывается в в проточку в клапане. Зажимается между (В) клапаном и гнездом, которое в свою очередь прижимается "иглой".
Не разрушая клапан не разбирается. На игле видно белое колечко
- это кромка из внутренностей корпуса которое оторвалось при вытаскивании (осталось в проточке на игле. Держится все на ней. Игла вставляется в корпус не плотно но и не балтается. Если выдрать ,то надо придумывать как закрепить обратно, обеспечив сдавливание прокладки.

вот остатки этого кольца, похоже е я и наблюдал
а нижняя часть легко выдирается. я так понимаю что надо было просто посильнее потянуть.
не жалко ломать?

_________________

Не особо, уже два года валяется на запчасти (Это клапан со сломанной иглой). А так хоть с пользой - узнали устройство.

Не очень пришлось подцеплять отверткой и вытаскивыть. Если присмотреться, на смнимке видны следы.

Завтра попробую разглядеть в микроскоп седло иглы в клапане и "обломок" на игле - у меня возникло подозрение , что это стопорное распорное кольцо - иначе не понятно как они технологически умудрились опресовать корпус на иглу.
Если это так - то проблема только подобрать новое резиновое кольцо. Его размеры прибл. 8х6 -завтра померю поточней. Потом просто поплотней все обратно забить. Забивать трубкой по игле.

вот фото моей иглы. она поломанная или нормальная?

_________________

Рассмотрел Седло и колечко на игле - все-таки обрывок от седла
Набросал схемку устройства с поясенениями

Размеры выступа, образующегося при запресовке, очень небольшие
где то 0,5х0,5 мм. Видимо при нагрузках он может ослабится, сдавливание прокладки ослабевает
и газ начинает течь из клапана ( как признак ослабления - начинает вращаться
латунное кольцо).
По поводу твоей иглы. На вид нормальная, достаточно острый скос. На фотографии моя
"сломанная" игла - скоса почти не видно. Чтобы проклоть баллон требовалось очень большое усилие ( даже свернул винт, пришлось ремонтировать). На новой игле прокол происходит почти сразу, без усилий.

По поводу ремонта идея пока только такая.
Осадить клапан в местах где указано стрелками, чтобы иглу пришлось впресовывать.
В том месте , где диаметр 5 посадка свободная, зазор минимальный- его надо уменьшить
чтобы посадка была в натяг.
Я бы, сначала попробовал просто так керном стукнуть, если не получится,
засверлить в этих местах (стенка достаточно толстая ) - стенка утоньшится
и можно будет ее деформировать.
Для верности я бы всетаки использоавл фиксатор резьбы. Таким образом
посадка в натяг обеспечит начальную фиксацию иглы и сжатие уплотнительного кольца, а
основное крепление будет на фиксаторе после полимеризации.
Если использовать неразъемный, то разобрать можно будет прогрев узел
градусов до 250-300. Резинка испортится ну и хрен с ней.
Если разъемный - то выдрать можно будет и так , но держит слабее.
В общем, дерзай.
Ищи сразу прокладку под баллон - повторно уложить старую мне не удалось.
Если есть возможность купить запчасти от Gammo, то эта прокладка используется еще в нескольких пистолетх. Посмотреть можно по взрывсхемам коды. Я в Шансе видел в прдаже,
но сейчас не помню и не знаю о наличии.

курил твой последний пост дня 2
рассторился, не могли иглу тоже на резьбу посадить
в голову приходит бедовая идея внутрь клапана вбить втулку с внутренней резьбой, и на игле нарезать иглу, чтобы можно было вкручивать. но сто-то даже не знаю как это сделать.
склоняюсь к твоему варианту.

_________________

Вариант с резьбовой ремонтной втулкой я рассматривал. Он достаточно геморройный и на него я бы пошел , если не удастся сделать как описывалось выше. Не так часто этот узел надо разбирать (посмотри темы по доработке клапанов для 564. Точнее, из чего там рекомендуют уплотнительное кольцо, чтобы решить этот вопрос раз и на всегда).

Чтобы латунное кольцо не проворачивалось на игле, сделай по его краю со стороны, которая будет прилегать к клапану зазубрины. При запрессовке они вопьются в клапан и это не даст кольцу крутиться. Зазубрины не должны попадать на прокладку, находящуюся под кольцом.

Возможный вариант изготовления привожу ниже, но он требует проверки и предварительного промеривания.
При его использовании требуется как минимум сверлильный станок и
метчики на М8 , и М5х0,5. Плашка на М5х0.5. Стандартная М5 можно, но тогда число витков на игле получится около двух. (недорез для стандарта - 2,4мм , для 0,5 – 1,7мм. Плашка упрется в выступ диаметром 6.2 на игле )
( Оптимально точить, но у меня , по крайней мере станка нет и доступа к нему то же.
Заказывать, в сумме - легче купить новый клапан.).

Игла.
Нарезаем резьбу на нижней части (там где диаметр 5). Замеряем получившийся недорез.
Вкладыш.
В болте М8 сверлим дырку по оси. Нарезаем внутреннюю резьбу М5. Засверливаем на глубину выступа иглы под диаметр 6,2, засверливаем резьбу под недорез (2, 4 или 1,7).
Верхнюю часть вкладыша выравниваем и зашкуриваем. Отрезаем по длине.
Начинать лучше с изготовления вкладыша. Если не получится, то и остальное можно уже "не портить".
Клапан
Замерям глубину проточки под кольцо уплотнителя в гнезде.
Засвеливаем гнездо под резьбу диаметром 6,5. Сверлить надо в тисках и на станке. Так как там есть паз (см фотографию), в руках будет сильно бить и уводить.
Режем резьбу М8 сначала первым номером. Тупим конец метчика, режем еще раз.
Затем вторым номером с затупленным концом (для уменьшения глубины недореза в глухом отверстии).

Сборка
Вкручиваем вкладку в клапан на глубину под уплотнитель. На ее конце надо подтачивать резьбу под недорез в отверстии. При необходимости уменьшаем длину.
Помечаем на вкладке место где была продольная прорезь. ( не знаю зачем она там , но пусть будет)(если резать где попало, то она не попадет в нужное место при сборке). Выкручиваем вкладку. Накручиваем вкладку на заранее изготовленную "оправку" и делаем продольную прорезь ножовкой. Зажимать надо за вкрученную оправку. Чтобы вкладка на ней не крутилась, она должна упираться в губки тисков. Пропил делаем не по всей длине (оставляем перемычку "сверху" вкладки). Пилим вместе с оправкой. Выкручиваем оправку. Заодно срежутся заусенцы на внутренней резьбе. Наружную резьбу лучше прогнать через плашку, но можно и через гайку.
Накручиваем вкладыш на другую "оправку". Смазываем наружную резьбу вкладыша неразъемным фиксатором резьбы (особенно в верхней части там где нет пропила – нужна герметизация. Закручиваем вкладыш в клапан, обеспечивая глубину паза под прокладку и положение паза. Законтриваем вкладыш в клапане -бъем аккуратно
керном по клапану в указанных на фотографии местах. Выкручиваем оправку из резьбы.
Оправка нужна чтобы при опрессовке не сдавить вкладыш. Фиксатор резьбы полимеризуется долго, так что время на это есть.
Приблизительно через сутки клапан можно собирать. При необходимости внутреннюю резьбу пройти метчиком.

Можно попытаться сделать вкладыш из трубки, и запрессовывать ее в отверстие, но при учете наличия прорези, тут возникнут свои сложности. Надо обеспечить и герметизацию и
усилие удержания и параметры внутренней резьбы. Вполне решаемые, надо продумать только технологию и сделать несложную оснастку для запрессовки.

Последнее, как закрутить плотно иглу, обеспечив сдавливание прокладки, если за нее практически не за что? – это еще один вопрос, который надо решить.

а если на игле сделать резьбу а в клапане какие-нибудь насечки и посадить все это на холодную сврку?

_________________

Здравствуйте, не подскажите где в москве можно отремонтировать gamo R77. Потерял деталь 14500 по схеме когда разобрал, реально ее купить где нибудь? Причина разборки моментально выходит газ из баллончика.

Это калёную оську потерял? А если с магнитом поискать?

К сожалению не получится найти, разобрал я его давно, первый раз собрать не получилось, не знаток в конструкции пневматики. Только сегодня нашел схему в инете и понял, что прощелкал ось.

Подскажите где отремонтировать можно, выбрасывать жалко.

Вообще-то при каждом крупном оружейном магазине есть мастер-оружейник. Можешь позвонить и узнать, например в Кольчуге. А можешь привезти мне, попробую подобрать из того, что осталось от предыдущих разборок. Если что, напиши в ЛС.

Любую ось можно сделать из обрезанного хвостовика подходящего сверла. Если надо, могу помочь с ремонтом.

Спасибо за предложение, уже отдал в ремонт. Не в курсе, к R77 можно ли купить где нибудь ствол 4 или 6 дюймов.

У меня на gamo r77 Combat 2.5" потерялась прокладка (на взрыв схеме револьвера которая выложена в начале это номер 18470) чем можно заменить? помогите пожалуста

я ошибся это 13810 на взрыв схеме

имеется в виду прокладка балона...

если это там где балон прокалывается, интересует, как будешь менять? узел то неразборный.
у меня такая же ситуация. тут где-то тема была про тоже.

_________________

у меня на combo 2.5" всё разбирается я уже поменял на прокладку вырезанную вручную но ещё не проверил... если всё ок то опишу инструкцию...

для прокладки под баллон использовал прокладку из ремкомплекта МР654. Держит.
А вот как бы найти прокладку в накопитель. Никак подобрать не могу.

а вручную вырезать не пробовал из куска резины подходящей плотности?

Там важна не только плотность материала , но и толщина и форма. Будет толстая - выпрет до упора в барабан ударник-перепуск. Будет тонкая - выдует весь баллон в атмосферу. Нужна золотая середина.

ну это ж можно подобрать