Airgun.Org.Ru

Всероссийское Общество любителей пневматического оружия
Текущее время: 12 июл 2020, 04:03

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Обработка приклада
СообщениеДобавлено: 29 мар 2005, 14:35 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО

Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 66
Откуда: Москва
Дайте ссылку или посоветуйте какими материалами обрабатывать приклад из дуба. Хочу оставить примено тот же цвет что у дерева, какие нужны грунты морилки, лак?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2005, 14:43 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО
Аватара пользователя

Регистрация: 11.06.2004
Сообщений: 1508
Арсенал: Haenel Suhl 303
M2-FT White Princess
M2-BR Sister of Black Princess
Иж-Барракуда
T-4 Папа
Т-4 Дедушко
M2R-BR-SE "Big Bertha"
M2R-BR-SE "Black Mamba"
Если хочется хорошо и с естественной структурой дерева - никакого лака и морилок. Пропитка льняным маслом и все.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2005, 15:09 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО

Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 66
Откуда: Москва
оно сохнет почти месяц насколько я слышал. или есть другие варианты его сушки.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2005, 18:18 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО
Аватара пользователя

Регистрация: 18.03.2005
Сообщений: 366
Откуда: Петербург, Парнас
я на всем имеющемся в наличии оружии вощение делал:

  • вначале приклад зачищается и доводится до желаемого состояния наждачкой
  • затем делается пропитка льняным маслом, желательно с несильным прогревом (я термофеном строительным делал на 1 из 3х режимов)
    столько - сколько дерево берёт.
  • затем пропитка морилкой (не лаковой) - только водо или спиртоосновные , таких сейчас мало стало, поискать нужно. Цвет - по желанию. я делал в 2 прохода.
  • затем берётся пчелиный воск (свечи церковные) , и разводится 1:1 со скипидаром (в стройтоварах) в водной бане, можно добавить 5-10% объёма канифоль.
  • после затвердевания состав наносится на предварительно слегка прогретое ложе 30-40градусов (теплое но не горячее). Затем начинаем долго и упорно втирать и растирать состав куском шинели или тряпки подходящей.

Работа трудная но не забывайте что при этом вы душу в изделие вкладываете ;)
На выходе получаем красивейшее покрытие с натуральным рисунком - темная основа с белыми штрихами, устойчивое к влаги, царапинам и другим повседневным воздействиям.
появивциеся царапины (даже глубокие) - выводятся трепочкой и трением ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2005, 19:12 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО
Аватара пользователя

Регистрация: 11.06.2004
Сообщений: 1508
Арсенал: Haenel Suhl 303
M2-FT White Princess
M2-BR Sister of Black Princess
Иж-Барракуда
T-4 Папа
Т-4 Дедушко
M2R-BR-SE "Big Bertha"
M2R-BR-SE "Black Mamba"
Да, я свое пропитывал даже больше месяца. Но оно того стоит. А спешка - она сами знаете где нужна :)


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2005, 20:36 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО
Аватара пользователя

Регистрация: 05.08.2004
Сообщений: 148
Откуда: МО, Раменский р-н, п. Быково
Пропитывал приклад из дуба водной морилкой "Моренный дуб". Не забыть потом излишки морилки удалить войлочным кругом, зажатым в дрель.
Цвет получается как у тигра, полоса желтая, полоса черная.
Мне очень понравилось, Jenja видел на пострелушках, кажется, оценил положительно.

_________________
Вот!!!
Поменял себе "Подпись"


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2005, 21:18 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО
Аватара пользователя

Регистрация: 07.04.2004
Сообщений: 506
Откуда: москва,Тушино
я вот смотрю на эти советы и плачу :( Ну какая водная морилка ляжет на промасленную древесину?
восков в магазине нормальных дофига,не за чем бежать в церковь за свечками,и сохнет за полчаса
Масло сохнет несколько дней,это сам процесс ппропитки-порозаполнения длиться месяц и больше,еще можно шлифовать по маслу,получаеться поверхность почти не отличимая от лаковой


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2005, 21:24 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО
Аватара пользователя

Регистрация: 07.04.2004
Сообщений: 506
Откуда: москва,Тушино
есть морилки специально для дуба,на основе уайт спирита.там смысл ы том,чтоподнимает текстуру дуба


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2005, 12:16 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО
Аватара пользователя

Регистрация: 05.08.2004
Сообщений: 148
Откуда: МО, Раменский р-н, п. Быково
laiki писал(а):
я вот смотрю на эти советы и плачу :( Ну какая водная морилка ляжет на промасленную древесину?

Дык, сначало проморить, а потом пропитывать. Если не забуду, завтра напишу название и фирму морилки (кажется, АмерикОнская)

_________________
Вот!!!
Поменял себе "Подпись"


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2005, 12:47 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО
Аватара пользователя

Регистрация: 05.04.2004
Сообщений: 24
Откуда: Москва, Алтуфьево
2laiki

Рабочий класс требует от тебя ФаК по обработке ложа в различных комбинаций :))))!!!!!!!

_________________
Месть-это блюдо которое едят холодным.....
-------------------------------------------------------
Арсенал : *Временно засекреченно* :)


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2005, 16:33 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО

Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 66
Откуда: Москва
Короче посмотрел я ваши рекомендации и решил маслом льняным пропитывать, ак потом воском со скипидаром. спасибыч вам за советы.
Остались вопросы: где взять льняное масло(думал в аптеке, но там наверное дороже выйдет), через какое время после пропитки маслом ложе можно обрабатывать воском со скипидаром?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2005, 16:35 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО

Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 66
Откуда: Москва
да и еще, канифоль добавлять для цвета или еще для чего?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2005, 20:18 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО
Аватара пользователя

Регистрация: 07.04.2004
Сообщений: 506
Откуда: москва,Тушино
в аптеке масло по 50р за поллитра.Если это дорого то нафиг все это нужно.Канифоль добавлять не надо,там смысл в том что постепенно масло,взаммодействуя с дубильными веществами дерева постепенно темнеет.процесс убыстряеться на солнце.Заметно через несколько месяцев.
Надо действительно собраться и что то написать в библиотеку....


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2005, 15:01 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО

Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 66
Откуда: Москва
А таки через какое время после пропитки маслом ложе можно обрабатывать воском со скипидаром? и сколько обработанное ложе должно сохнуть.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2005, 16:29 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО
Аватара пользователя

Регистрация: 11.06.2004
Сообщений: 1508
Арсенал: Haenel Suhl 303
M2-FT White Princess
M2-BR Sister of Black Princess
Иж-Барракуда
T-4 Папа
Т-4 Дедушко
M2R-BR-SE "Big Bertha"
M2R-BR-SE "Black Mamba"
Из моих старых запасников копирую, думаю, стоит поместить в "библиотечку":

Старинный, но от этого не менее действенный, способ - пропитка поверхности ложи высыхающим маслом, обычно льняным (используется в живописи). Оно, вообще-то, не высыхает, а полимеризуется под воздействием воздуха и света за неделю. Наносят тампоном масло, через час излишки вытирают и сушат на солнце, изредка повёртывая. Через неделю можно нанести ещё один слой, подмазать вжухлые места. Недели через три можно натереть поверхность суконкой до матового блеска. Своё ТОЗ-34 я обработал именно так сразу после покупки, и не знал никаких проблем с деревом лет пять, пока однажды не промок на охоте до нитки. Оказалось, что я забыл про внутренние поверхности цевья. Его пришлось сушить, а потом снова мазать маслом. Можно ещё купить специальную импортную кремний-органическую пропитку (за бугром обычно пользуются ею), но теперь это дорого. Лаком ложи покрывают редко, прежде всего из эстетических соображений, но если очень хочется, то ничего более стойкого, чем паркетный лак, кажется, нет. Слегка поморить бук можно раствором марганцовки, но если Вы уже чем-то мазали ложу, результат гарантировать не могу.

Taya Karpenko (2:4646/1.16)

Я pасскажу из своего опыта, но мне подсказал великий мастеp. У меня было ложе из беpезы, светлое, ну мне захотелось сделать его под оpех и водонеуязвимым.. Отделяешь ложе и цевье от металлических частей, снимаешь с него лак - если есть (наждачкой), потом я покpывала все моpилкой до кондиции, котоpая мне тpебовалась, а дальше самое интеpесное, что могут взять себе на вооpужение все желающие: обезвоженный бензин+натуpальный пчелиный воск - в pавных пpопоpциях, остоpожно нагpеваются, но конечно не над откpытым огнем, а на электpопечке, тут же паpаллельно pазогpеваешь ложе и цевье - способов куча, а я делала это в общежитии, то гpела на очень (в то вpемя) батаpеях, вообщем деpево должно быть гоpячим, чтобы хоpошо впитать воск. Когда все pазогpеется - покpыть деpевянные части этой смесью - наносить кисточкой, мягкой тpяпочкой: нанес - пpосушил, нанес - пpосушил и так 2-3 слоя, потом отшлифовываешь до блеска тpяпочкой и ложе готова - ей не стpашны ни цаpапины ни влага - все изъяны зашлифовываются тpяпочкой и нет пpоблем. Попpобуйте - не пожалеете! Многие пытаются смазывать pазными маслами дpевесину, но любое масло делает деpево pыхлым и оно постепенно pазpушается, а воск сохpанит ложе в новом состоянии навечно.

Sergey Awdushin (2:5020/238.1)

Последнее время в РОГ периодически печатаются статьи про то, как правильно ремонтировать ружья. В одном из номеров (если интересно, могу найти в каком) подробно написано что делать с деревянными чaстями. В двух словах, процесс состоит из следующих этапов.
Подготовка поверхности.
Пропитка горячей олифой или растительным маслом. Hесколько раз. Олифа должна быть натуральной!
Покрытие лаком. Лак нужен, прежде всего, из-за того, что на жаре олифа может "выпотевать" из дерева и пачкать одежду. Используется щеллак. Hаверное, можно использовать любой другой.

Кроме того, мне рассказывали несколько другую методику: приклад пропитывается натуральной олифой с помощью фена. Фен хорошо прогревает дерево и олифа легко впитывается. Лаком покрывать не обязательно. Пропитывать несколько раз в течение нескольких дней.

Dmitry Alekseev (2:5020/1124.55)

Есть хорошее и дешевое средство для обработки ложи: скипидар, воск натуральный, спиртовая морилка (под желаемый или имеющейся цвет ложи, или может отсутствовать, компенсируясь цветом воска). Скипидар - кипятить и разводить, непрерывно помешивая, воск до предела (должна получиться субстанция напоминающая вазелин или литол, цвет - по цвету воска). Дать остыть - при необходимости в полуостывший (густой мазеобразный) состав влить неразведенной спиртовой морилки и размешать, при необходимости подогреть. Hо не кипятить. Дать остыть - далее натирать (по немореному дереву - в целях коррекции цвета ложи - лучше сначала пройтись спиртовой морилкой по очищенному (хотя бы мелкой шкуркой) от лака и проч. дереву и дать высохнуть, далее - по первому разу мазь наносить лучше горячей и жидкой - какой то х\б тканью, далее тереть шерстью (напр. кусочек шинели) до появления стойкого глянца). После обработки дерево начинает проявлять скрытые оттенки, влагу не впитывает и остается просто деревом - теплым и красивым. Масло, особенно минеральное, делает дерево хрупким.

Алексей Вайсман (http://www.deol.ru/manclub/ohota/):

Лучше всего рафинированным льняным маслом. Смазываешь и греешь слегка над электроплиткой, чтоб масло лишь слегка пузырилось. Как впитается, снова мажешь и снова греешь, и так раз 10-15. Чем глубже пропитаешь ложу, чем лучше. Потом вешаешь ее в тенечек-холодочек, закрыв бумажным фунтиком от пыли, и хай ее весит недели две. Дальше можно действовать двумя путями:
Надо много пчелиного воску, литра 3-4 по объему. Перетопленный на водяной бане воск, через тряпочку слей в большую литров на пять консервную банку (например из-под компотов). Банку ставишь в ведро с водой, подложив под нее дошечку. Ложу в воск, чтоб не выскакивала зафиксируй веревочкой. Ведро на плитку и пусть вода в нем потихоньку кипит. Воду по мере выкипания подливай. Ложу каждые два часа переворачивай (целиком то она в воск скорее всего не влезет). Весь процесс продолжается часов 10. После достаешь ложу и вешаешь чтобы воск стек. Даешь ей полностью остыть и энергично располировываешь поверхность суконкой.
Берешь грамм 100 перетопленного на водяной бане и процеженного воску. Растапливешь опять же на водяной бане, добавляешь канифоли (как раз такой кусок, какими канифоль продается в музыкальных магазинах для натирания смычков), добавляешь скипидару. помешивая продолжаешь греть на водяной бане еще минут пять до полного взаимного расстворения и смешения иградиентов. после процеживаешь через тряпочку. Количество скипидара определяется опытным путем. Конечный продукт должен иметь консистенцию жидкого лака. Чем больше скипидару, тем жиже. Этим лаком намазываешь ложу, лак впитывается. Еще раз и еще, пока не перестанет впитываться. После этого вешаеь на длительную (недели 3 ) просушку, Располировываешь. Защита древесины практически полная. Обработанная таким образом ложа выдержала у меня три полугодовых экспедиционных сезона на Камчатке в условиях практичеки постоянного ношения ружья на плече в таежной непролази или смыканья его по лодкам. Оказалось, что подобная пропитка не только защищает дерево от сырости, но и заметно укрепляет дерево. Механических повреждений поверхности гораздо меньше. Чуть поскучнела деревяшка, протер ее рукавом, и вновь она как новая.

Лак надо просто содрать циклей, можно просто соскрести ножом, держа лезвие перпендикулярно к поверхности ложи. Опасения по поводу неравномерного впитывания заводского лака не очень обоснованы. дело в том, что на рядовых ружьях дерево кроют нитролаком или эпоксидным лаком, они пракически не впитываются в древесину. Во всяком случае, если тлщательно отциклевать, а потом столь же тщательно прошкурить, то все будет в порядке. Про льняное масло - это правильно, но пропитывая надо дерево греть, не сильно, а так, чтоб масло, слегка пузырясь, уходило в ложу. Намазал- погрел-впиталось - и так раз 10-12, потом вешаешь в темное сухое место на просушку недели на две. Олифа, а именно в нее в результате нагрева превращается льняное масло, за это время полимеризуется. В принципе на тэтом можно остановиться, только располировать суконокой поверхность, но можно пойти дальше и пропитать деоево воском.

Для этого есть два пути:
растворить натуральный пчелиный воск в бензине и смазывать ложу, слегка просушивать, а потом очень осторожно греть дерево, как воск впитается, опять смазывать - сушить - греть, чем больше тем лучше, пока воск идет в дерево. Потом дать остыть и через день отполировать суконкой, энергично растирая.
нужно иметь много воска, например высокую и узкую 5-литровую банку из-под компота, или какой-либо подобный металлиеский сосуд. Сей сосуд с воском помещается на водяную баню, а когда воск растопится, то ложа просто кладется в расплавленный воск. Баня постоянно тихонько кипит. Дерево впитывает воск (видно, как из дерева то там, то здесь вылезают крошечные пузырьки). Я свои деревяшки держал в воске по многу часов, обычно с раннего утра и до поздней ночи. Потом просушка, полировка.

Обработанная таким образом ложа вовсе не боиться воды.

Весьма подробно способы обработки дерева ложи я несколько лет назад описал в статье в журнале "Природа и охота", Потом этот материал перепечатал Трофимов в во втром своем сборнике, в том который называется "Охотничье оружие неиспрвности и уход". Как-то так, точно не помню, книги сейчас перед глазами нет. В оглавлении это называется косметический ремонт ложи.

V6 (v.6@bigfoot.com):

Наиболее простой вариант - художественное (для масляных красок) льняное масло. Приклад снимаем, чистим-сушим, и потом на теплый приклад теплым же маслом, тонким слоем, и снаружи и во все полости. Намазали, оставили сохнуть на денек-другой, потом опять подогрели и намазали и т.д. После длительной сушки последних слоев можно еще навощить, но это уже для любителей. Теплым льняным маслом несколько раз. Масло не вытирать, а давать ему впитаться примерно сутки. Прекратить процедуры, когда масло после сушки перестанет впитываться в дерево. Долго, но результат скажет сам за себя.

А. Назаров (avnaz@mail.ru):

Я покупал в аптеке льняное рафинированное масло (бутылка 500 мл), коим и пропитывал деревянную рукоятку ножа. Масло разогревается в металлической емкости на газовой плите градусов до 100-120, параллельно греется деревяшка (я грел на батарее центрального отопления). Наносится масло и помещается на батарею. Часов через 5-6 наносится следующий слой масла из той же металической емкости. И так 2-2,5 недели, когда масло перестает впитываться в дерево, густеет, становится липким. Еще через неделю происходит окончательная полимеризация.

СЕРГЕЙ/А (vis.unit@cityline.ru):

Я и Ринат на практике делали это при помощи "химии" Тру Ойл. Результаты замечательные. Всё, что необходимо сделать, это купить набор, там-же и подробная инструкция. Но если есть желание сделать это "дедовскими" способами, то:
"Выпарить" забоины.
Снять старое покрытие меленькой шкуркой и "стальной ватой" стараясь не трогать насечки, если в планах нет операции её восстановления (что требует наличия спец. инструмента).
Пропитать деревяшку льняным (на крайняк любым растительным маслом), слегка (так, чтобы терпела рука) подогревая её над газовой плитой. Или натуральной олифой (ни в коем случае не "... на основе натуральной ...).
Нанести восковую мастику (опилки воска растворённые в бензине "калоша" или "для зажигалок"). Этот процесс тоже многократный. Воск в бензине растворяется в соотношении 1:10, перед употреблением - взболтать!
После испарения бензина нагреть и заполировать суконкой.

Этот способ взят из одного старого охотсправочника. Я так делал. Ничего, нормально, да и "сало" на жаре не "выходит" (IMHO), как иногда утверждают. Но ТруОйл "реально" лучше, да и современней, как-то.

СашаС (metall@tvz.ru):

Натуральная олифа содержит белок, что не очень хорошо, поэтому при обработке олифой желательно нагревать дерево обработанное олифой над электроплиткой (пары могут воспламениться от открытого огня) до момента образования пузырей, что без сноровки затруднительно и достаточно трудоемко. Предпочтительнее использовать как уже говорилось льняное масло для художественных работ (оно уже сваренное) наносишь, ночь стоит, стираешь и еще раз наносишь до момента когда после суток ложа не остается покрыта маслом (не впитывается), дерево обычно темнеет, выделяется текстура. Процесс длительный более 30 раз. Воска растворенного в бензине и располированного суконкой хватает на один выходной с дождями, приходится подновлять. Где то попадался рецепт воск+камедь (смола фруктовых деревьев)+скипидар,соотношения не помню (могу уточнить), все разводится на "водяной бане" и обработка аналогична маслу. Можно обработать шеллачной политурой если найдешь, но процесс трудоемкий и больше подходит для высококачественного (дорого) оружия. В охотнике на Головинском две недели назад приобрел Шафт ойл (правильного написания не помню) там оно трех расцветок: прозрачный (желтоватый) и с красителями красно-коричневый и темно коричневый, обработка ложи понравилась - вода собирается в капельки и легко стряхивается.

Гена (fonsat@mail.wplus.net):

Как правило рафинированное и никогда не бывает проваренным. После проварки льняное масло ставится темнее, но делается это не для цвета, а для последующего более быстрого высыхания-полимеризации масла. Если Тру-Ойлом покрывать поверх уже пропитанного и просушенного дерева, то цвет получается темнее и глубже, чем при пропитке олифой.

Купи льняного масла и сикатив в худ. магазине. В закрытой банке прокипяти масло в течение часа. Прямо на нагреватель и поддерживай температуру, чтобы масло слегка дымилось. Затем добавь сикатива %5. Затем этой олифой протри все дерево, как я тебе говоил про нанесение последних слоев тру-ойла и повесь сушить в теплое проветриваемое и не пыльное место. Для ускорения можно посушить прямо феном для волос. Обычно через несколько дней тонкий слой олифы высыхает. Можно так сделать пару-тройку раз. Результат тебя приятно удивит. Удачи.

Докладываю, что к своему ужасу на советском рынке хозяйственных товаров не обнаружил ни одного средства полностью удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к прикладам, Тру-Ойлы и прочее быстросохнущие ино-спец-продукты не в счет. Ни одна олифа на поверку не оказалось достаточно чистой и натуральной или основным компонентом которой не являлось льняное масло. Поэтому, проведя несколько опытов, я пришел к заключению, что гарантированно отличный результат может быть достигнут только, если все делать своими руками из базовых компонентов, коими являются: Рафинированное Льняное масло для худ. работ + Сиккатив импортный (ускоритель полимеризации) светлый (не кобальтовый) до 5% к объему льняного масла = настоящая быстросохнущая олифа. Это основной компонент пропитки и готовится следующим образом: льняное масло нагревается до 200 град. когда оно начинает немного дымить, а затем добавляется сиккатив, получаем желеобразную массу. К полученному продукту добавляются: немного натурального очищенного пчелиного воска, немного камеди и немного канифоли или плавленного янтаря (дает темный цвет и офигительную твердость в дальнейшем). Скипидар советую не добавлять, т.к. он в отличие от сиккатива замедляет процесс полимеризации/отвердения лака. В итоге в холодном виде вы получаете полутвердую массу, которая любым способом наносится на дерево, а затем нагревается обычным феном до полного впитывания или просто разогретый лак наносите на дерево, а затем феном. Каждый раз через сутки дерево слегка "чистится" очень мелкой шкуркой или лучше стальной ватой до дерева, но не трогая его и до полного или частичного подъема всех пор, а затем уже делаются несколько десятков окончательных слоев лака. Процесс этот долгий (по словам Пердеев может длиться до 6 месяцев!) Также, если есть шанс достать очищенное (не сырец!) тунговое масло (китайский лак), то очень неплохо его ввести в лак в равных долях с льняным маслом или полностью заменить льняное для окончательной обработки поверхности. Китайский лак дает совершенно глянцевый, но приятно-натуральный блеск прикладу, что очень хорошо смотрится на дорогих ружьях.

B Тру-Ойле есть льняное масло, а eще там есть почти 25% нефтяных дистилатов, которые и ускоряют полимеризацию. Всем хороша эта примочка кроме нескольких моментов: если оставить бутылочку тру-ойла не полной и на срок более полугода, то поверх масла образуется плотная толстая корочка, которую не удается растворить уже никакими способами, а само тру-ойл перестает сохнуть совсем, даже не сохнет, как невареное сырое льняное масло. Второй неприятный момент, поскольку тру-ойл слишком быстро сохнет, фактически в течение одного часа, то совсем не проникает в поры дерева и, если дерево пропитано только лишь одним тру-ойлом, то при попадании с таким оружием под сильный проливной дождь или просто в воду на лакированной поверхности возникают странные беловатые мутные пятна. Поэтому в любом случае перед употреблением тру-ойла необходимо пропитывать приклад льняной натуральной олифой в течении так примерно дней 10-15-ти. А в целом средство ничего :)

В. Ю. Марковъ (markoff@thermo.chem.msu.ru):

Натуральная олифа мало чем отличается, от натурального льняного масла. Она содержит больше пероксидных групп, а также присадки, способствующие высыханию. Не путать с олифой на основе натуральных масел!!!!

Ринат (r_hunter@zmail.ru):

Нам поможет Birchwood Casey !!! Продукция этой конторы продается в Селеновских магазинах, на Трубной и на Баррикадной. Для заделки сколов, а так же для закрытия пор дерева используется Sealer&Filler - прозрачный (blank), затем поверхность покрывается несколькими слоями TruOil - это льняное масло с полимерными добавками. Полировать можно их же мягкой полировочной пастой - Gun Stock Sheen& Conditioner - это после высыхания последнего слоя, примерно часов черех 12 после нанесения. Дальнейшая защита - Gun Stock WAX - это восковая полироль. Есть еще и морилки двух оттенков - лесной орех и красноватая, плюс - Filler под орех - для заделки сколов на готовом прикладе. Поверхность обрабатывалась мелкой шкуркой, потом полировалась металлической ватой, первые 2-3 слоя Filler'a и лак наносился тряпочкой, а не кисточкой, потом часов через 8-10 полировался замшей или суконкой. И опять - TruOil, 3-4 слоя достаточно. Если не полировать пастой, то будет блестящее покрытие, поверхность со временем упрочняется. Filler очень хорошо использовать для пропитки срезов - под затыльником, внутр. поверхность цевья...

Марк Лучин, город герой Таллинн (конференция на rusknife.ru):

Вообще же пропитка рукоятей не блажь, а насущная необходимость. Поэтому для деревянных, пробковых и каповых ручек (уже много раз писал) предпочитаю надeжный и многолетним использованием проверенный рецепт. Цианакриллатовый клей Локтайт или Девкон в тюбиках по 3 грамма (только их - они то настоящие и качество гарантируют). Растворить 5-15 капель клея в столовой ложке ацетона и (предварительно обезжиренную) поверхность дерева щедро (от души) мазать вкривь и вкось кисточкой. Давая временами высохнуть слою и полимеризоваться. Вонять будет крепко, так что дучше делать это на открытом воздухе. Поверхность получится пропитанная пластиком высокой прочности. Как бы древесный пластик, почти "дельта-древесина". Другого надeжного рецепта гарантирующего многолетнее стойкое состояние дерева я не встречал ни за годы практической реставраторской работы по скрипичному делу, ни из литературы. 1) После пропитки и полимеризации цианакриллат довольно легко может быть растворeн ацетоном, но уже не имеет таких ядовитых испарений как при первоначальном высыхании. Да и в рекламе этого клея он использыется для предметов контактирующих с пищей - это на западе о чeм то да говорит. 2) Полирование полученной пропитки или лакового слоя производится очень просто! Настолько, что для лакированных клеем рукояток и шлифованных процесс самополирования становится бичом. Именно так было на моeм первом опыте с цианакрилловой пропиткой (ещe во времена СССР). Через месяц-полтора (я тогда жил в заповеднике и очень активно пользовал нож) рукоятка ножа стала блестящей и очень скользкой. Пришлось убирать излишний слой полировальным тампоном с ацетоном. Но тут есть хитрость (кто полировал спиртовыми шеллачными политурами знает). Когда Вы делаете тампон, то в него (в тряпочку внутрь кладут комок ваты размером с куриное яйцо) и после заправки тампона лаком (наливают политуру или нефильтрованные остатки лака внутрь тампона в вату) обязательно на саму тряпочку снаружи тампона капают несколько капель хорошего машинного масла (жидкого! я использовал трамбонное). Иначе тампон будет не разглаживать слой полируемого лака, а задирать его и липнуть (не забывайте, что тампон нельзя останавливать на детали - оставит след сразуже и исправить такой прижeг довольно проблематично). Точно так же снимается лишний слой цианакриллатовой пропитки (превратившийся от чрезмерного нанесения в слой лака). Разница в том, что тампон заправляют только ацетоном. При этом не забывайте - на тряпочку масло капнуть три четыре капли обязательно. И вот именно тут то есть здравый смысл применить льняное масло (чистое или в смеси с машинным). Тампон с ацетоном как бы выравнивает слой снимая лишнее и чуть отдавая его в те места где покрытие лысовато и поры не до конца закрылись. Получается твeрдая прочная поверхность дерева. Сочно и тускловато поблeскивающая своей натуральной текстурой и без намeка на лак. Красивое, с проявленой структурой, волокнистое, твeрдое, натуральное дерево без всякого лакового слоя и постоянно остающейся как бы совершенно новое, только что строганное и не испачканное от времени. За, что я и люблю эту цианакриллатовую пропитку на основе разведeнного в ацетоне клея фирм Локтайт или Девкон.

Рецептура янтарного лака примерно следующая. В кофемолку насыпаете 2-4 столовых ложки битого молотком янтаря. Смалываете до состояния мелкой слои (долго не держите иначе залезет в ось и может там заплавится). Затем в светлой посудине НА ЭЛЕКТРОПЛИТКЕ!!! ставите пополам масло (льняное разлюбимое) с венецианским терпентином (проще говоря художественным скипидаром). И доведя сие до закипания и помешивая начинаете добавлять янтарную крошку. От сорта масла и янтаря зависит степень их взаимного растворения. В старину похожим янтарным лаком покрывали паркет. прочность у него необычайная. В некоторых замках и к стати в эрмитаже такой лак сохранился до сих пор.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2005, 10:13 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО

Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 66
Откуда: Москва
Вот тоже статейка интересная...
Для каждой эпохи свой способ отделки

Недавно у одного друга мы увидели изготовленное в Пьемонте кремневое ружье. Старинное драгунское ружье образца 1751 года было прекрасно отреставрировано, а его приклад был покрыт блестящим полиэстерным лаком. Если к тому же сказать, что он приспособил это ружье в качестве стойки светильника, всего этого было вполне достаточно, чтобы нас потом обвинили в насильственном преступлении. Тем не менее, наш друг остался в живых и, более того, он по-прежнему наш друг. Этот анекдот свидетельствует, что существуют традиции, которые в любом случае следует уважать. Любая реставрация, в том числе и реставрация оружия, делается исключительно средствами и методами, которые использовались в эпоху, к которой относится данная вещь.

Исключения из этого правила немногочисленны, и они касаются тех реставраций, при которых отказ от использования традиционных методов оправдывается сохранением целостности оригинала. Вот пример: двустволка, сделанная во второй половине XIX века, с оригинальным прикладом, разбитым в районе замка. Дерево, пропитанное маслом, потеряло всякую прочность. Ружье было отремонтировано путем заполнения всей внутренней полости стеклопластиком, при этом внешняя поверхность осталась в неприкосновенности. Работа совершенно незаметна снаружи.

Мы не знаем способов обработки лож для фитильных и первых кремневых ружей в промежутке между XIV и XVI веками. Вероятно, что приклады фитильных ружей вообще не отделывались. Достаточно было длительного контакта дерева с порохом, грязью и смазками, применяемыми для защиты металлических частей, для получения на поверхности водоотталкивающего защитного слоя.

Уже к средине XVI века в Европе распространилось применение сохнущих растительных масел для отделки мебели, карнизов и деревянных частей оружия, не считая картин, где они применялись в качестве основы для масляных красок. Среди подходящих продуктов самым подходящим оказалось очищенное льняное масло.

Но в прошлом использовались также конопляное, хлопковое, кунжутное и ореховое масла. Защитный эффект этих масел заключается в том, что под воздействием воздуха они окисляются и затвердевают, образуя эластичную и прозрачную пленку. Пропитка льняным маслом была общепринятой для военного и гражданского оружия вплоть до появления пластмассы. Вспоминаю, что в бытность мою армейским оружейником, винтовки Гаранда в обязательном порядке покрывались жидкостью на основе льняного масла, даже несмотря на то, что его неправильное применение наносило металлическим частям больший ущерб, чем длительное пребывание на улице в слякотные и морозные альпийские зимы.

Для охотничьего оружия пропитка на основе льняного масла являлась нормой вплоть до начала XVIII века ? времени начала использования для самого ценного оружия французской политуры. На практике речь шла о соединении шеллака с маслом для получения гладкого и блестящего покрытия, которое к тому же практически не тускнело от контакта с руками. Вообще-то нанесение этой политуры ? процесс весьма трудоемкий, и его лучше оставить полировщикам мебели, к тому же результаты, получаемые дилетантами, не всегда удовлетворительны.

В XIX веке началось промышленное производство лаков на натуральной основе, которые почти всегда содержали все то же льняное масло. Эти лаки применялись для отделки внутренних помещений, а также на судоверфях и в мебельной промышленности. Преимуществом этих продуктов было быстрое нанесение и хорошее качество покрытия. Новым рубежом явилось появление химии полимеров, которая в XX веке предложила рынку лаки на основе полиэфира и полиуретана, обладающие сильным блеском, а также высокой водостойкостью и износоустойчивостью. Единственным недостатком этих материалов (по личному мнению) является слишком неестественный вид прикладов с такой отделкой. Гораздо лучший эффект дают синтетические лаки, дающие полуматовую или матовую поверхность.

Полная реставрация

В некоторых случаях приходится полностью обновлять покрытие оружейного приклада. Это может случиться, скажем, если был куплен плохо сохранившийся коллекционный образец, либо чтобы обновить двустволку после долгого периода беспечной эксплуатации.

Если вы не хотите по каким-то причинам отдавать дерево даже вашему доверенному оружейнику, который вам, конечно, вернет его, как новое, в обмен на очень приличную сумму, вы можете действовать на свой страх и риск. Только в этом случае есть смысл использовать то, что далее описано в этой статье.

Первой операцией является снятие с ложи всех металлических частей; единственным исключением являются втулки, проходящие сквозь ложу нарезного оружия, Будучи снятой, ложа (вместе с цевьем, если речь идет о дробовом ружье) требует освобождения от остатков предыдущей обработки. Далее можно идти двумя путями. Для лож, пропитанных маслом или парафинами, как это часто случается с военным оружием, можно применять кипяток, нейтральное мыло и достаточно жесткую одежную щетку, чередуя энергичную промывку с просушкой на солнце, чтобы масло, которым насыщено дерево, выступило бы снаружи. В наиболее трудных случаях, как случилось недавно с винтовкой Enfield Trainer 22 калибра, можно при помощи кисточки смочить ложу каким-либо летучим растворителем. Подойдет авиационный бензин или гораздо лучше метилэтилкетон. Когда масло больше не будет выступать на поверхности, можно переходить к следующему этапу ? собственно восстановлению дерева.

Для лакированных или не слишком пропитанных маслом лож решением может быть применение подходящего качественного растворителя, который следует обильно нанести кисточкой, стараясь не пропускать каких-либо мест. Не забывайте про меры предосторожности при работе с растворителями ? работать только на открытом воздухе в резиновых перчатках и тяжелом клеенчатом фартуке.

А главное ? в защитных очках, лучше всего типа пейнтбольных. Причина для таких мер предосторожности ясна: растворители для лаков представляют собой гели на основе ацетона и каустической соды. Оставив растворитель на ложе как минимум на 15-20 минут, растворенные кашицеобразные продукты необходимо удалить металлическим шпателем, стараясь не поцарапать дерево. После этого необходимо хорошенько промыть приклад в мыльной воде, не забыв при этом и про самого себя. Лаки на основе полиэфира удаляются сложнее всего, так как они достаточно стойки к воздействию растворителей. Промышленный фен и скребок помогут решить проблему, только не переусердствуйте ? легко можно повредить дерево!

Теперь можно заняться восстановлением поверхности, убирая вмятины, царапины, потертости и сколы. Вмятины можно устранить, заставив вдавленное дерево распрямиться.

Чтобы получить этот результат, существует испытанный способ. Нанести в несколько проходов с помощью ватного тампона смесь, состоящую в равной пропорции из воды и денатурата или воды и глицерина. Когда дерево хорошо пропитается, наложить на место, где имеется вмятина, кусочек хлопчатобумажной ткани, а затем сверху положить жало хорошо разогретого паяльника. Для более глубоких вмятин, чтобы получить удовлетворительный результат, необходимо повторить эту операцию 3-4 раза. Очень обширные зоны с вмятинами могут быть обработаны при помощи парового утюга, опять же не забывайте подкладывать хлопчатобумажную ткань и внимательно следите за тем, чтобы ваша жена или мать не застукали вас за этим занятием.

Царапины и потертости всей поверхности удаляются с помощью наждачной бумаги. Избегайте простого шлифования рукой и в тоже время не накладывайте шкурку на жесткую подложку, например, на деревянный брусок ? поверхность ложи всегда имеет ту или иную степень кривизны, и в этом случае можно легко нарушить их первоначальный профиль. Желательно приобрести мягкий абразивный тампон или сделать в домашних условиях ?шкурилку?, то есть деревянный брусок размером 50х100 мм с двумя пазами на боковых поверхностях для удобства удержания. На нижнюю плоскость этого бруска надо наклеить кусок неопрена или резины толщиной около 5 мм. На эту поверхность и нужно накладывать наждачную бумагу по зернистости соответствующую глубине царапин. Лучше всего на основе корундового абразива. Для этого подходят номера от 60 до 120.

После этого по поверхности надо пройти круговыми движениями мягким абразивным тампоном, вплоть до полного исчезновения царапин. Потом, используя все более мелкую наждачную бумагу, необходимо каждый раз полностью удалять более глубокие риски, оставленные предыдущей, более грубой. Таким образом, надо дойти, по меньшей мере, до номера 400. В заключение, установив на дрель резиновый круг и закрепив на нем чехол из овчины, при помощи самого тонкого абразивного порошка можно окончательно отполировать поверхность древесины.

Отверстия и сколы

Воссоздание тех или иных недостающих частей, несомненно, является работой специалиста. Если повреждения сосредоточены в зоне пятки приклада, некоторые мастера предлагают сглаживать их при помощи ленточной шлифовальной машины, не снимая при этом затыльника, чтобы уменьшить его размеры вместе с деревом, сохраняя, таким образом, идеальное сопряжение двух частей. После этого приклад и затыльник необходимо окончательно отшлифовать при помощи войлочного круга с абразивной пастой.

В самых тяжелых случаях, когда скол глубже 2 мм, нужно прибегнуть к инкрустации деревянной вставкой в поврежденное место, при этом опять же необходимо выравнивание поверхностей. Вставку лучше всего ставить на смоляной клей, применяемый в судостроении. Все это потом будет отшлифовано и скрыто при помощи тонкого подбора оттенка красителя. Для маленьких сколов можно использовать двухкомпонентную смолу, в которую примешивается древесная пыль, образующаяся при предыдущей шлифовке этого самого приклада. Другая работа, требующая участия мастера-ложевщика, и которую практически всегда приходится делать при восстановлении охотничьего оружия, ? это восстановление насечки.

Один совет: в оружии, произведенном до 1920 года, оставьте ее как есть. Убрав грязь и масло из насечек при помощи щеточки, пропитанной растворителем, не делайте больше ничего. У более современного оружия можно попытаться восстановить насечки при помощи соответствующего инструмента, который следует всегда держать хорошо наточенным. Эту требующую большого терпения и хорошего зрения работу мы оставляем другим.

Все цвета радуги

В некоторых случаях, может быть, полезно тонировать приклад целиком в более темный цвет, либо умелыми штрихами выделить рисунок ореха, чтобы придать дереву более эстетичный и привлекательный вид. В средства для отделки прикладов можно добавлять красящие вещества или наносить их непосредственно на отполированное дерево перед какой-либо другой его обработкой. Именно последний способ, на наш взгляд, гарантирует наилучшие результаты. Окрашивание можно производить как водо-, так и спирторастворимыми красителями, чья тональность зависит от личных вкусов или от типа приклада.

В любом случае нужно помнить, что нельзя использовать один и тот же цвет на всем прикладе, так как впитывающая способность волокон дерева в большой степени зависит от их ориентации по отношению к внешней поверхности. В местах перпендикулярного среза волокон, как, например, на концах цевья и на внутренней части пистолетной шейки надо использовать более светлый или менее концентрированный краситель, чтобы получить одинаковый с остальными поверхностями цвет.

Различные оттенки можно также использовать для того, чтобы выделить рисунок ореха даже там, где его почти не видно. Это следует делать при помощи тонких кисточек, сразу же удаляя избыток красителя при помощи смоченного в растворителе тампона. Использование красителя на спиртовой основе представляется более практичным вследствие его высокой испаряемости.

Дерево имеет поры на наружных поверхностях. Эти поверхности подготавливаются к дальнейшей отделке при помощи специальных порозаполнителей. Порозаполнители несут функцию, напрямую следующую из их названия. Они как бы герметизируют дерево, предотвращая влагообмен с внешней средой. Влажность всегда имеет нехорошее свойство изменять геометрические размеры деревянных деталей, что приводит к возникновению внутренних напряжений, которые могут, в свою очередь, привести к поломкам, не говоря уже об ухудшении точности боя оружия.

Поэтому необходимо обрабатывать поверхности хорошо впитывающимися жидкостями, создающими защитный барьер не только для воды как таковой, но и для содержащегося в воздухе водяного пара. Отсюда следует, что операция по ?герметизации? дерева должна выполняться при минимальной влажности окружающего воздуха, чтобы избыток влаги не остался бы внутри приклада. После разжижения до водной консистенции эти порозаполнители должны быть равномерно нанесены на всю поверхность. Процесс нанесения порозаполнителя продолжается до окончания его впитывания.

Внешняя поверхность ложи также обрабатывается составом-порозаполнителем, традиционным видом которого является все то же льняное масло, которое наносится на ложу, Ему дают просохнуть, и затем поверхность шлифуют при помощи порошка пемзы. Также для пропитки лож используются составы на основе синтетического скипидара с добавлением мелкодисперсного порошка диоксида кремния.

Для того чтобы полученная пленка была бы более эластичной, в состав можно добавить немного льняного масла. Как только порозаполнитель начинает подсыхать, по всей поверхности проходят грубой тканью, лучше всего мешковиной, снимая поверхностную пленку. После этого дать ложе просохнуть, а затем отшлифовать очень тонкой наждачной бумагой ? 400. Осмотр с по- мощью лупы подскажет нам, достаточно ли наполнены поры, если нет, то следует повторить описанную выше операцию. Проверив, нет ли царапин или жирных пятен на ложе, можно, наконец, переходить к ее чистовой отделке.

Окончательную отделку можно разделить на 4 вида, а именно: отделка маслом, шеллачной политурой, натуральным масляным лаком и синтетическими смолами. В свою очередь, первые три способа могут сочетаться между собой в соответствии с личным опытом каждого конкретного мастера или оружейного предприятия.

Льняное масло

Как уже говорилось, льняное масло является продуктом, веками применявшимся в качестве основы для лаков. До недавнего времени его довольно просто было достать на фабрике по производству красок. Достаточно было просто спросить ?льняную олифу?. В действительности, масло не варилось, а очищалось, и при этом из него удалялись примеси, влага и насыщенные жирные кислоты. Лучшим типом было масло для разведения художественных красок, которое благодаря высокой степени очистки становилось особенно прозрачным. Старые живописцы советовали приобрести флакон льняного масла, заткнуть его натуральной пробкой и выставить на подоконник, освещаемый солнцем, лет на пять-десять. После такой выдержки произойдет естественное очищение масла. Сегодня составы на основе льняного масла содержат специальные присадки, ускоряющие их высыхание и препятствующие потемнению с течением времени.

Правильная обработка маслом начинается с его обильного нанесения на поверхность при помощи кисточки. Когда начинается процесс высыхания и масло загустеет не полностью, а до такой степени, когда его можно снять пальцами (оно будет скатываться катышками), необходимо быстро обтереть приклад куском грубой ткани по всей поверхности, чтобы убрать большую часть масла, при этом надо стараться проводить тряпкой перпендикулярно волокнам древесины. После этого вторым куском из более тонкой ткани приклад протирается уже параллельно его прожилкам.

Теперь можно заняться нанесением второго слоя масла, лучше всего непосредственно ладонью. Этот прием позволяет добиться наиболее равномерного распределения масла на поверхности и улучшает конечный результат (гарантирует от ворсинок). После этого снова следует обтирка тканью для снятия излишков масла и сушка в сухом помещении при температуре около 20°С. Через день ложа снова протирается хлопчатобумажной тканью.

После трехдневной выдержки можно повторить нанесение масла. Уровень результата зависит от времени, которое имеется в распоряжении, и от нашего терпения. После 4-5 циклов, как правило, достигаются хорошие результаты. Наилучший результат достигается при 7-8 циклах при условии, что маслу не давали загустеть на поверхности дерева. Если в какой-то момент времени вам показалось, что что-то идет не так, как надо, ? не страшно, просто протрите ложу грубой тканью и повторите нанесение масла. Обработанная маслом ложа может в любой момент быть доведена до первоначального блеска при помощи повторной пропитки. Оптимальный интервал между пропитками ? один раз в полгода.

Шеллак и масло

Шеллак, будучи отличным средством для полировки престижной мебели, имеет тот недостаток, что его жесткая пленка легко повреждается. Чтобы придать ей большую эластичность, в оружейном деле используется смесь шеллака с маслом. Этот тип обработки лучше всего подходит для дробовиков и характеризуется сложностью нанесения. Процедура заключается в натирании ложи тампоном из ткани не оставляющей волосков. Тампон при этом пропитывается жидкоразведенным шеллаком (1 весовая часть шеллака на 4 весовых части винного спирта) и на него наносится также несколько капель масла.

Нанесение политуры производится одним непрерывным и уверенным движением. Далее следует просушка в течении как минимум 2 часов и шлифовка мельчайшей шкуркой с маслом и тальком. Нанесение следующего слоя следует непосредственно после шлифовки. Для получения хорошего результата нужно как минимум 5 циклов обработки. Эта очень красивая отделка хорошо подходит к высококлассному оружию, которое надо выставить на витрине. Но этот блестящий результат не сохранится в условиях реальной охоты, так как царапины и влажность очень скоро повредят блестящую поверхность. Но первоначальный блеск можно восстановить полной или фрагментарной обработкой.

Лучший результат достигается при покрытии приклада сначала маслом, а затем ладонями рук сразу наносится смесь шеллака с маслом. Использование тампонов из мягкой ткани в этом случае позволит вам избежать смущения, вызванного вопросами по поводу состояния ваших рук на следующий день в офисе. После нанесения состава очистить ложу сухой тряпкой, оставить на 1 час для просушки и снова повторить операцию еще 5 раз. В заключение нанести рукой слой жидкого масла и в очередной раз протереть.

Этот метод полировки сегодня уступил место смесям шеллака и целлюлозы, что делает значительно менее трудоемким процесс обработки. Но и в этом случае очень красивая блестящая поверхность больше подходит коллекционному оружию, редко используемому на реальной охоте.

Масляные и синтетические лаки

Процедура нанесения масляного лака похожа на работу с шеллачной политурой. Смесь из равных частей лака и масла наносится на поверхность в один слой. Избыток лака тут же удаляется сухой тряпкой. Эта операция повторяется как минимум 5 раз с интервалом в один день.

Сегодня химия предоставила в наше распоряжение отличные синтетические продукты на основе полиэфиров и полиуретанов. Полиэфирные лаки достаточно распространены; мы рекомендуем использовать те, что подходят для наружных работ, так как они более светостойкие. Особенности полиэфиров ? высокая поверхностная прочность и блестящий внешний вид. В случае удара, однако, блестящий слой покрывается мельчайшими трещинами, которые очень трудно замаскировать. Эти лаки наносятся распылителем, при этом предыдущий слой должен хорошо затвердеть перед нанесением следующего слоя. Трех циклов всегда бывает достаточно. Чтобы улучшить конечный результат, приклад можно вручную отполировать с помощью тряпки с нанесенным на нее каким-либо полировочным средством либо при помощи установленного на шлифовальный круг матерчатого диска и абразивной пасты зернистостью ? 2000.

Полиуретановые лаки, на наш взгляд, значительно больше подходят для отделки прикладов. Они обладают повышенной эластичностью и в то же время высокой прочностью на истирание, а также придают дереву более приятный внешний вид. Едва ли они будут очень блестящими, поэтому деревянные детали не будут похожи на пластмассу. Существуют также полуматовые и матовые лаки, очень подходящие к нарезному оружию. Полиуретановые лаки также наносятся из распылителя. После нанесения первого слоя лучше подождать несколько дней. По прошествии этого времени, стараясь не касаться приклада голыми руками, отполировать приклад водостойкой шкуркой ? 800 с водой, чтобы убрать все возможные неровности и улучшить качество подложки, на которую ложится следующий слой лака.

В качестве заключительного этапа для лучшей защиты можно нанести слой восковой полироли.

Мнение специалиста

Инноченцо Куомо, 1930 года рождения, оружейным ремеслом занимается с юности, ученик самого маэстро Чиччо, который работал механиком на заводе в Вариале и является изобретателем одноименного затвора для охотничьих ружей. Также Чиччо работал в арсенале города Торре Анонсьато близ Неаполя во время массовой переделки винтовок Веттерли калибра 10,35 мм под патрон 6,5 мм Каркано.

При входе в мастерскую нас встречает мастер с прикладом в руках. Он как раз придавал ему правильную форму. До 1975 года Инноченцо развлекался изготовлением двустволок с замками типа Ноllаnd-Ноllаnd. Это кажется невероятным, но работая в кузнице до седьмого пота, он использовал для изготовления деталей оружия отслужившие свое время рельсы и рессоры. Сегодня же он, вместе с сыном Пино, руководит известной ремонтной мастерской, а его старший сын Джозуэ на расстоянии 20 метров от них управляет одним из самых известных оружейных производств Генуи.

Их основная специальность? ?Печь пироги с сыром?, ? остроумно отвечает мастер. На самом деле их работа очень сложна и кропотлива, но неблагодарна в финансовом плане: самые сложные ремонтные работы, изготовление специальных кронштейнов для оптики, изготовление и подгонка лож по индивидуальному заказу, реставрация старинного оружия, элитное коричневое воронение. А какова цена полного восстановления ложи, например, полуавтомата? Всего-то около 80 000 лир, включая восстановление насечки и лакирование по вкусу заказчика.

На рабочем столе разложены заготовки прикладов. Здесь есть заготовки из пьемонтского ореха, а также из витого турецкого и старого ореха из Val-d-Avoto. Мы спрашиваем о составах для полировки дерева. Нам отвечает Пино, а тем временем его отец доводит ствол какого-то карабина. ?Лучше никогда не браться за неполное восстановление, это лишь в редких случаях дает приличный результат?, ? говорит он. Для таких случаев, по словам мастера, лучше всего подходят двухкомпонентные полиуретановые лаки: хорошо потрудившись, вполне можно скрыть следы реставрации, но все равно такая игра не стоит свеч. Для более дорогого оружия мы используем политуру: смесь шеллака и очищенной целлюлозы, которая со временем не желтеет и подчеркивает рисунок дерева. Конечно же, эта отделка не так прочна, как современные синтетические лаки, значительно больше подходящие для рабочего оружия.

?После многочисленных проб мы выбрали промышленный полиуретановый лак итальянского производства, а для нитро-целлюлозных лаков мы используем английские компоненты?, ? говорят мастера. Мы спрашиваем: ?Что вы можете посоветовать любителям, чтобы сохранить приклад в хорошем состоянии?? ?Оберегайте дерево от случайных ударов и чаще натирайте его защитным воском, в противном случае ? мы всегда здесь, в вашем распоряжении?.

Продукция компании Кеphа

Небольшая фирма Керhа, расположенная в Брешии и руководимая Эудженио Гранди, имеет за плечами многолетний опыт изысканий в области химии. В каталоге данной фирмы представлена обширная гамма специальных средств для ухода за древесиной лож наиболее престижного оружия. Сильной стороной этой продукции является легкость применения и высокое совершенство.

Среди производимой этой фирмой продукции имеются составы для воронения, а также для плакирования металла золотом и серебром и специальные средства для сохранения металла очень старого оружия. Специальные красители для стволов пистолетов, производимые фирмой, будут по достоинству оценены пользователями оружия Веrеttа: мы имеем в виду оружейников полиции, которые при небольших расходах могут улучшить внешний вид своего ?машинного парка?.

Что же касается ружейных прикладов, большое внимание также уделено красителям, гамма которых содержит пять тонов. Красители могут смешиваться для точного подбора цвета.

Улучшая технологию очистки, Керhа довела до совершенства два состава натуральных лаков, очень эластичных и не желтеющих на солнце. Они хорошо подходят для отделки старинного оружия и быстро наносятся на предварительно отшлифованный приклад.

Любители пропитки прикладов маслом могут выбирать между более практичным спреем и более традиционной жидкостью, которую нужно втирать тряпочкой. В любом случае сушка идет быстро и дает хорошо блестящую поверхность. Завершают серию чистящие средства для дерева и кожи, а также гамма защитных тонированных восковых полиролей, подходящих также для маскировки мелких трещин.

Отделка горячим воском

Вощение типично при отделке мебели и на сегодняшний день не слишком широко распространено в оружейном деле. Однако простота выполнения такой отделки и хорошие получаемые результаты заставили нас предложить и этот метод нашим читателям. Отправной точкой здесь также является отшлифованный и доведенный приклад, но этот метод ценен также возможностью защиты поверхности уже обработанного дерева, в этом случае смесь можно наносить исключительно в холодном виде.

Для этой работы необходимы пчелиный и карнаубский воск, а также чистый скипидар. На водяной бане надо смешать 10 весовых частей пчелиного с 3 частями карнаубского воска, помня о том, что последний весьма тугоплавок. Когда смесь станет полностью однородной и жидкой, как вода, надо будет добавить б частей скипидара. Будьте осторожны, скипидар горюч! После этого смесь вновь доводится до однородной консистенции и не охлаждается.

Используя кисточку из щетины шириной около 25 мм, нанести жидкий воск на предварительно подогретый приклад. Спустя пару часов снимите излишки воска, растопив его при помощи обычного фена для сушки волос. Через несколько дней, в течение которых приклад должен находиться в тепле, надо еще раз повторить нанесение воска, после чего убрать излишки воска феном и с силой протереть всю поверхность тряпкой. Затем прикладу дать остыть и навести окончательный лоск куском мягкой ткани. Отделка будет очень приятной на ощупь, теплого оттенка, с хорошими защитными свойствами и легко восстанавливаемая повторным нанесением воска раз в полгода. Этот тип отделки, кстати, при необходимости легко удаляемый, очень хорошо подходит к бывшему армейскому оружию и шомпольным репликам. Материалы, которые для этого требуются, можно недорого купить на хорошо оснащенных предприятиях по производству красителей.



Альберто Рикадонна, журнал "Ружье", 2003 г


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2005, 13:54 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО

Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 66
Откуда: Москва
пропитал маслом льняным в три слоя, через сутки уже высохло к моему удивлению, теперь в выходные буду воском натирать....


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2005, 17:36 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО

Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 66
Откуда: Москва
Усе :D готово, воск со скипидаром порулил, покрытие дастаточно крепкое и главное легко востанавливаемое. завтра скину фоты.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2005, 22:37 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО
Аватара пользователя

Регистрация: 11.06.2004
Сообщений: 1508
Арсенал: Haenel Suhl 303
M2-FT White Princess
M2-BR Sister of Black Princess
Иж-Барракуда
T-4 Папа
Т-4 Дедушко
M2R-BR-SE "Big Bertha"
M2R-BR-SE "Black Mamba"
Иех. Зря я поздно вот это написал - https://airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?t=2566
Воск со скипидаром супротив Тру Ойла (я делал и воском со скипиларом одно из лож) - что Иж53 супротив Штаера :)


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2005, 12:04 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО
Аватара пользователя

Регистрация: 18.03.2005
Сообщений: 366
Откуда: Петербург, Парнас
Diver писал(а):
Иех. Зря я поздно вот это написал - https://airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?t=2566
Воск со скипидаром супротив Тру Ойла (я делал и воском со скипиларом одно из лож) - что Иж53 супротив Штаера :)

не согласен, Тру Ойл всё таки синтетика ... ИМХО не катит против вощения, да и царапин боится судя по всему


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2005, 12:59 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО
Аватара пользователя

Регистрация: 11.06.2004
Сообщений: 1508
Арсенал: Haenel Suhl 303
M2-FT White Princess
M2-BR Sister of Black Princess
Иж-Барракуда
T-4 Папа
Т-4 Дедушко
M2R-BR-SE "Big Bertha"
M2R-BR-SE "Black Mamba"
Да ты брось, там смесь натуральных масел с полимеризаторами. Какая нафиг синтетика.
Данным средством, насколько я знаю, многие производители ружей ложи обрабатывают. Я это знал давно, но самому довелось испытать только сейчас.
Вощение после него выглядит как деццкий сад, штаны на лямках. А пропитка маслом царапин не боится по определению. Это именно пропитка, а не покрытие поверхностное. Масло миллиметра на 3 уходит в дерево.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2005, 14:11 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО

Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 66
Откуда: Москва
я сравнивал с прикладом от мендоза 2003, гораздо надежнее получилось, поцарапал протер. НО!!! есть проблема - скипидаром 3й день пасет:) пока не выветривается.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2005, 16:24 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО
Аватара пользователя

Регистрация: 11.06.2004
Сообщений: 1508
Арсенал: Haenel Suhl 303
M2-FT White Princess
M2-BR Sister of Black Princess
Иж-Барракуда
T-4 Папа
Т-4 Дедушко
M2R-BR-SE "Big Bertha"
M2R-BR-SE "Black Mamba"
Нашел с чем сравнивать :lol:
Сравни с нормально пропитанным ложем. Нормально пропитанное ложе обычно у винтовок и ружей импортного производства (у пневмы не всей, более -менее нормально у Логана сделано и Армса).


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2005, 10:26 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО

Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 66
Откуда: Москва
вот так вот получилось


Вложения:
ружье.JPG
ружье.JPG [ 61.15 Кб | ]
Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2005, 10:26 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО

Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 66
Откуда: Москва
еще один вид


Вложения:
PICT0030.JPG
PICT0030.JPG [ 56.61 Кб | ]
Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2005, 10:27 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО

Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 66
Откуда: Москва
и сама рукоятка


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2005, 10:27 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО

Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 66
Откуда: Москва
и сама рукоятка


Вложения:
PICT0013.JPG
PICT0013.JPG [ 45.82 Кб | ]
Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2005, 11:44 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО
Аватара пользователя

Регистрация: 18.03.2005
Сообщений: 366
Откуда: Петербург, Парнас
Утончения смотрятся не слишком эстетически,
А они достаточно крепки ?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2005, 12:29 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО

Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 66
Откуда: Москва
ну блин, первый приклад.
выстрелов 500 сделал и пока ничего, даже потыков нет.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2005, 13:03 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО
Аватара пользователя

Регистрация: 22.06.2004
Сообщений: 764
Откуда: Химки
Арсенал: Иж-60
Иж-60 МД3
Steyr LG110 FT
Walther LG300 Dominator
Вот смотрю и думаю... Неужели такая тонкая рукоять удобна?

_________________
Что вы так убиваетесь? Вы же так не убьетесь!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB