Приступаем к разборке: (Убедительно прошу вас внимательно и вдумчиво прочесть ВЕСЬ ПУНКТ ЦЕЛИКОМ, перед тем, как начинать выполнять то, о чем там написано).
Вот вам взрыв-схема винтовки, пригодится)) :
Вложение:
1192195.jpg [ 100.85 Кб | ]
1)Проверяем, не взведена ли винтовка. Это очень важно, ибо при извлечении пружины, если винтовка взведена, вы рискуете очень серьёзно травмировать себя и окружающих.
2) Отвинтить (отвёрткой под торкс Т25) два наклонных боковых винта в передней части цевья и два на спусковой скобе (один из винтов на скобе меньшего диаметра, под него нужен более маленький Торкс). Положить винты в специально приготовленную ёмкость, куда будете складывать ВСЕ детали во время разборки. Смотри фото с цифрами 3,4,5,6.
Вложение:
01.jpg [ 257.59 Кб | ]
3)Отделяем цельное пластиковое ложе от железа, откладываем его в сторону, в ближайшее время оно нам не понадобится. На тяге взвода, на её правой стороне, есть круглый пластиковый ролик на железном штифте. Снимаем его и кладем в ёмкость к винтикам. НЕ ПОТЕРЯТЬ! Смотри фото с цифрами 7,8
Вложение:
02.jpg [ 194.45 Кб | ]
4) В ложе или на винте, на хвостовике УСМ (ударно-спусковой механизм) окажется металлическая сварная деталь с ушками, снимите её. Смотри фото 9.
5)Снимите пластиковый фальш-затыльник. Просто пальцами его спокойно стягиваем с заднего торца цилиндра, он ничем не крепится там. Смотри фото 11.
ВАЖНО!!!! На новых Гамовсих винтовках (2008 год выпуска) чтобы снять фальш-затыльник, сперва нужно открутить ключом на 10 винт (см. пункт 7), и только после этого можно свободно вынуть затыльник.
6)Между задним торцом УСМ и Винтом под ключ на 10, есть пластиковая деталь, которая не позволяет колодке УСМ люфтить, её тоже снимаем. Смотри фото 10.
7)Ключом на 10 отворачиваем винт позади УСМ. Смотри фото 12.
Вложение:
03.jpg [ 152.72 Кб | ]
Под этим винтом есть железная деталь, которая не позволяет УСМ болтаться вправо-влево, как только винт откручен, её тоже снимаем. Смотри фото 13.
Вложение:
04.jpg [ 97.87 Кб | ]
Упираем винтовку в пол, подложив на пол предварительно деревянный брусок, на брусок монету рублевую, а уже на монету ставим винтовку. Ствол винтовки должен смотреть строго вверх, под углом 90 градусов. Кладем на дульный срез подушку, берем в руки молоток и выколотку, на подушку ложимся грудью (стопы при этом остаются на полу, то есть вы грубо говоря стоите в позе, похожей на букву П). Видим внизу цилиндра винтовки поперечный круглый штифт. Использую выколотку, вылавливаем усилием руки этот штифт. Если никак не выдавливается - можно помочь молотком, тока не долбите со всей дури, а слегка постукивайте. Можете попросить помощи у товарища Как тока штифт будет полностью вытолкнут из цилиндра - потихоньку ослабляем давление на подушку. Из казённой части винтовки выйдет стальная направляющая с пластиковой поджимной втулкой и пружина. Смотри фото 14 и 15.
Вложение:
05.jpg [ 180.33 Кб | ]
Вложение:
06.jpg [ 195.55 Кб | ]
9) Переламываем ствол на 90 градусов. Включаем предохранитель на УСМ. Держим казенную часть винтовки перпендикулярно груди и пальцами тянем всю колодку УСМ на себя. Колодка УСМ сдвинется на внутренних полозьях назад, после чего может быть извлечена из ствольной коробки. На новеньких винтовках колодка усм может сидеть довольно туго, поэтому возможно необходимо будет слегка постучать по ней, чтобы она сдвинулась назад. Далее колобку надо покачать вправо влево, чтобы она выпала из паза. УСМ теперь держится рычагом неавтоматического предохранителя за зацеп на рычаге взвода. Этот предохранитель не позволяет нажать на спусковой крючок до полного возвращения ствола на место. Далее всю колодку УСМ следует снять с зацепа на взводящем рычаге, для чего повернуть колодку на 90 градусов и снять её с зацепа.
Весь процесс запечатлён на видео, вот ссылка и зеркала.
http://rapidshare.com/files/116687406/16_.avi.htmlhttp://ifolder.ru/6667208http://depositfiles.com/files/5516914Очень важно запомнить, как колодка УСМ располагалась в пазу для нее ДО разборки.
Иначе при сборке вы рискуете очень долго думать, как вставить колодку УСМ на нужное место.
10)Теперь надо вывести взводящий рычаг из прорези ствольной коробки. Для этого нужно выгнуть его колено в обратную сторону и вынуть зацеп рычага из расширенного отверстия в продольном вырезе ствольной коробки.
Обратите внимание, что на тяге взвода в специальном углублении есть П-образная пластиковая вставка, которая не допускает контакта тяги взвода и цилиндра при взводе винтовки. Снимите детальку и не потеряйте ее.
Для всего пункта 10 смотри это видео - ссылка и зеркала.
http://rapidshare.com/files/116687495/17_.avi.htmlhttp://ifolder.ru/6667212http://depositfiles.com/files/551690811)Извлекаем поршень - Жалом отвёртки через тот же продольный вырез "проводить" поршень к открытому казённому срезу ствольной коробки и извлечь его.
Смотри видео, которое в 10 пункте. У меня поршень извлекается довольн легко, вам же придется приложить немного усилий, так как заводская манжета сидит туго.
Неполная разборка на этом закончена. Можно сходить покурить. Далее нам предстоят еще более ответственные шаги.
Продолжаем.
Берем чистую ветошь, например носок старый, и запихиваем его на самое дно компрессора (нужно заранее продумать, как его вынуть оттуда потом - я успользую тостую проволочку с крючком на конце). Берем в руки надфиль и ТЩАТЕЛЬНО обрабатываем все ВНУТРЕННИЕ края технологическим отверстий в цилиндре, то есть: паз под колодку УСМ, паз под поперечный штифт, длинный паз под тягу взвода. Далее возьмите палочку от мороженного, оберните её наждачной бумагой 1200-ой или еще лучше 2000-ой и ещё раз обработайте вышеперечисленные отверстия. Только без фанатизма, нам нужно лишь устранить острые края.
Не пренебрегайте этим шагом, он очень важен. Итак, все заусенцы, острые края устранены? Пройдитесь пальцем по вышеописанным отверстиям. Дискомфорта не испытываете? - Отлично, аккуратно вытащите ветошь (она нужна была, чтобы металлические стружки не остались внутри цилиндра).
Переламываем ствол на 90 градусов. На дне компрессора есть круглое отверстие, оно же перепуск. Его необходимо на время герметично закупорить, только не изнутри компрессора, а СНАРУЖИ, на переднем торце цилиндра.
Желательно вставить в перепуск деревянный стержень (например, короткий кусок остро заточенного карандаша), который и закупорит перепуск.
Далее ставим железо на пол вертикально, чтобы компрессор был перпендикулярен полу.
Наливаем в компрессор грамм 150 бензина и на время отходим от казённика. В течение получаса пусть ацетон растворит технический вазелин внутри компрессора. Внимание! Бензин вонючий (токсичен) и лучше наливать его в компрессор где-нибудь на балконе или на улице.
Альтернативный метод!!! (он же самый лучший)
покупаем сей устранитель смазки
http://catalog.autodela.ru/good/view/7693брызгаем несколько раз в компрессор, ждем минут 5, вытираем компрессор изнутри ветошью, намотанной на палку, снова брызгаем, ждем 5 минут, вытираем другой ветошью. После этого протираем компрессор спиртом.
А мы пока что займёмся поршнем.
Хочу вам напомнить, что вернув винтовке первоначальную мощность, ВЫ НАРУШИТЕ ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ И ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ ЛЯЖЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ВАС! (к сведению - это изъятие винтовки и наложение на нарушителя штрафа. В тюрьму не сядете.)
Поршень также неплохо бы обработать снаружи и изнутри растворителем от остатков заводской смазки, затем протереть спиртом и затем уже протереть насухо.
Итак, заделываем отверстие в поршне. Способов много - от покупки нового поршня, до забивания гвоздя в дыру, нарезания резьбы внутри дыры и вкручивания болта - в общем, выбор за вами, подробнее об этом смотрите на этом форуме. Вот вам замечательная ссылка:
http://www.airgunlib.ru/page.php?id=88 - самый грамотный способ, заодно узнаете, как надевать манжету на грибок поршня.
Я бы также посоветовал заменить манжету, ибо заводская при сборке могла быть повреждена об острые края технологических отверстий (которые вы недавно устранили надфилем и наждачной бумагой). Монтаж новой гамовской манжеты проводится с большим трудом, ибо она очень жёсткая. Снимается она легко, а вот одевается, : в общем, я бы посоветовал сперва нагреть её феном - прислоняете манжету, например, к стенке и к самой манжете включенный фен и держите минут 5, а после уже (неплохо бы с чьей-нибудь помощью) натянуть ее на грибок поршня. (чуть ниже есть инструкция)
Я бы также посоветовал шкуркой нулёвкой слегка сточить острые края грибка поршня, а то рискуете поцарапать манжету при монтаже.
http://www.airgunlib.ru/page.php?id=88 - на этой ссылке не только способ заделки поршня, но и наглядная демонстрация одевания манжеты с помощью отвёртки.
Так же вот -
http://talks.guns.ru/forummessage/24/251082.htmlПока мы возились с поршнем, бензина внутри компрессора уже сделал своё дело (Если вы использовали растворитель, который я по ссылке выше привел, в виде аэрозоли - просто ещё раз протрите компрессор спиртом. Если использовали бензин - читаем дальше). Аккуратно вылейте растворитель в ненужную железную (или стеклянную посудину) и вылейте ее на улице, на помойке. Далее берем чистую ветошь, протираем компрессор изнутри от остатков растворителя, далее снова затыкаем перепуск, наливаем спирта и оставляем минут на 5. Далее опять выливаем спирт, можно в раковину или унитаз, протираем компрессор изнутри чистой ветошью НАСУХО. Всё - от заводской консервации мы избавились.
Берем кусочек ветоши, капаем на него 3 капли моторного синтетического масла и протираем им изнутри компрессор изнутри. Тщательно, протереть нужно весь компрессор, не пропустите ни сантиметра. Потом берем чистую сухую ветошь и протираем компрессор изнутри насухо. Нет, мы сейчас делали не бесполезное дело, поверьте. Сперва протёрли маслом, затем вытерли его, но все равно тонкая плёнка масла осталась внутри компрессора.
Далее снова берем кусок промасленной ветоши и смазываем БОКОВУЮ поверхность (ту поверхность, которая трётся о стенки компрессора) манжеты. Не в коем случае не мажьте фронтальную поверхность манжеты, иначе во время первых выстрелов эффект возгорания излишков смазки будет очень приличным. Если вы смажете только боковую поверхность манжеты - возгорание будет не столь большим.
Далее смотрим на задний конец поршня, противоположный тому, где у нас одета манжета. У поршня есть специально заполированная поверхность, которая также трётся о стенки компрессора. Так вот эту заполированную поверхность также надо смазать маслом.
Итак, подводим промежуточный итог: винтовка разобрана, острые внутренние кромки технологических отверстий в цилиндре обработаны надфилем, консервационная смазки внутри компрессор убрана, компрессор после этого самую малость смазан маслом, дыра в поршне заделана, манжета была заменена, торцевая поверхность манжеты и поршня смазаны моторной синтетикой. Собираем винтовку:
1)Поршень вставляем обратно в цилиндр. Хотя вы и убрали острые края цилиндра - все равно вставляйте поршень МЕДЛЕННО, ПОНЕМНОГУ!! Когда поршень будет полностью введён в полость цилиндра, надо не забыть "пронзить" прорези цилиндра и поршня ушками тяги взвода. Для этого колено рычага вновь надо будет выгнуть в обратном направлении и вставить грибок рычага в расширенное отверстие в пазе на ствольной коробке. На внутреннюю часть рычага взвода надеваем "П"-образную пластиковую деталь, которая не допускает прямого контакта рычага с металлом ствольной коробки. Эту деталь также смазываем моторным маслом. Обратите внимание, что на тяге взвода есть 2 паза под эту деталь! вставлять её нужно в тот паз, который БЛИЖЕ К СТВОЛУ!
2)Итак, поршень водворён на место в крайнее переднее положение, и ушки рычага взвода вставлен в ствольную коробку с поршнем. Возвращаем УСМ на место. Все производится в обратном порядке. Не забудьте зацепить штифт автоматического предохранителя с продольным отверстием за зацеп на рычаге взвода. Следует внимательно следить за шепталом: оно не должно проваливаться внутрь цилиндра, а должно лежать на перемычке между пазом под УСМ и пазом под рычаг взвода. Внутрь цилиндра должен выглядывать только передний зуб шептала, которым он во взведённом состоянии зацепляется за отверстие в поршне. При первой сборке винтовки, я час пытался сообразить, как вернуть колодку УСМ на место. Как я говорил вам ранее, стоит сфотографировать положение колодки УСМ, ДО ее извлечения из компрессора.
Часть процесса я запечатлел на видео(сори за звук на заднем плане, это я хоккей смотрел, чтобы не отвлекаться просто отключите звук). Думаю, вы в состоянии будете сами зацепить штифт автоматического предохранителя с продольным отверстием за зацеп на рычаге взвода. Поэтому я снял только установку колодки УСМ в паз в цилиндре.
Ссылка и зеркала:
http://rapidshare.com/files/116687559/18_.avi.htmlhttp://ifolder.ru/6667218http://depositfiles.com/files/55169213)Пружину также стоит протереть промасленной ветошью. На направляющую пружины (ставим её вертикально относительно пола) одеваем пластиковую втулку, сверху наживляем пружину в кончик пружины вставляем утяжелитель, который вам дали в магазине. У родных гамовских утяжелителей тонкая шляпка, поэтому на шляпку утяжелителя кладем сверху пять монет достоинством в 1 рубль. Направляющую пружины надо расположить так, чтобы сквозное отверстие в ней находилось на одной линией с боковыми отверстиями в ствольной коробке под штифт, а не сквозное - на одной линии с отверстием в хвостовике УСМ под гайку.
4)Всю эту многоэтажную конструкцию вставляем в ствольную коробку. Берем дощечку, на нее кладем рубль, на рубль сверху упираем всю эту конструкцию. Кладем на дуло подушку. Просим товарища взять в руки штифт и молоток. Наваливаемся массой тела на подушку. При этом пружина сожмётся, и затыльник с направляющей окажутся внутри ствольной коробки. Усилие, которое необходимо приложить для сжатия пружины где-то килограммов 50. Далее Ваш товарищ просто вбивает поперечный штифт, тем самым фиксируя затыльник с направляющей внутри ствольной коробки. ВБИВАТЬ НУЖНО АККУРАТНО!!! не надо махать молотком как кузнечным молотом. если все отверстия задника и цилиндра при сжатии пружины сошлись соосно - достаточно легких ударов молотка и штифт загонится в цилиндр.
5)ВНИМАНИЕ! на новых тенях (2008 года) СПЕРВА вставляем пластиковый фальш-затыльник, а потом уже закручиваем винт ключом на 10!!!
Не забудьте, перед тем как заворачивать винт ключом на 10, подложить под винт кронштейн крепления усм (железная плоская деталь с ушком), которая не даем усм болтаться по горизонтали. Детальку подложили, сверху вставляем винт и закручиваем ключом на 10.
6)Далее между закрученным винтом вставляем пластиковую деталь и затем между винтом и пластиковойй деталью вставляем сварную деталь с ушками.
7)Одеваем пластиковый фальш-затыльник на заднюю часть ствольной коробки. (это для старых теней (2007 год выпуска и ранее. на 2008 года фальш-затыльник вставляется до закрутки винта)
Далее вставляем всю эту конструкцию в ложе. Не забудьте надеть пластиковый ролик на штифт на тяге взвода. Ролик желательно обмазать маслом.
Закручиваем винты. В районе спускового крючка не забудьте пластиковую скобу прикрутить.
Всё, винтовка собрана!
Писал я это часа полтора - специально для вас, а занимает процесс разборки/разборки минут 10. Это несложно, главное вникнуть в суть процесса.
Первые выстрелы:Помните, что я вам рекомендовал купить баночку дешевых легких пуль? Так вот, они нам понадобятся для так называемого <отстрела дизеля>. Объясняю: как бы вы аккуратно не смазывали поршень с манжетой - все равно первые выстрелы будут выгорать излишки смазки. Если вы смазали так, как я описал - легкий дизель во время первых выстрелов никак не навредит вашей винтовки.
К слову: настоящий, вредоносный дизель, выглядит так: пламя из ствола, черный вонючий дым, искры. вообщем кошмар.
Итак, берем пульку, перемалываем ствол и вставляем пулю в пылеприемник! Стреляем.
Стреляем много раз, до тех пор, пока не пропадет белый дымок.
Итак, дизель мы отстреляли. Далее ствол от нагара и от свинца неплохо бы почистить. Для этого используем купленный шомпол с ершиками и Баллистол:
Берем флакончик с баллистолом и НЕ ЖМОТЯСЬ ОБИЛЬНО ПРЫСКАЕМ ВНУТРЬ СТВОЛА!!! Ну грубо говоря прыскаете в течение 3-4 секунд. Причем брызгать надо и со стороны казенного входа, так и со стороны пульного выхода.
Щедро обрызгали баллистолом ствол изнутри с 2-ух сторон. Кладем ствол горизонтально, чтобы баллистол не вытекал. 10 минут не трогаем. Можно пойти покурить или испить чаю
Далее возвращаемся и:
Накручиваем тряпичный ерш и проходим ствол несколько раз.
Накручиваем латунный ершик и несколько раз проходим ствол.
Накручиваем полиэтиленовый ершик - несколько раз проходим ствол.
Берем Баллистол и снова брызгаем несколько раз в ствол.
Снова проходим ствол несколько раз тканевым ершиком
Далее берем много ушных палочек и шомполом без насадок пропихиваем их по стволу, пока палочки не будут выходить сухими и чистыми. Палочки не жалеть
Все, ствол почистили.
Выбор оптического прицела и крепления для него:Первое и самое важное - Gamo Shadow 1000 это пневматическая винтовка магнум - класса (в заводском состоянии), поэтому необходимо приобретать оптику хорошего качества, которая сможет выдержать такую отдачу и не разлетится.
Я НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ПРОШТУДИРОВАТЬ ДАННЫЙ ТОПИК.он поможет вам выбрать прицел для вашей Тени.
Как я уже писал, у Shadow 1000 на компрессоре фрезерован ласточкин хвост, что избавляет нас от покупки и установки планки.
Самые распространенные прицелы, которые ставят на данную гаму - ВОМЗ Пилад 4х32, стоит в районе 2000 рублей (4 - кратность увеличения, 32 - диаметр переднего окуляра в миллиметрах), Leapers 3-9х40, стоит около 3500 рублей (у этого прицела кратность переменная, от 3 до 9).
Вот небольшой список рекомендуемых прицелов (из выше приведенной ссылки на топик)
Bushnell 2-7х32 AR
Nikko Stirling 4.5-14*50
Leapers 3-12*44 AOMDL
Leapers 4*32
Leapers 3-9*50
Leapers 6x32
BSA 2-7х32
BSA 4*32
Gamo 3-9х32
Хочу предупредить - качество изготовления прицелов может разниться, и какой-то прицел может выстоять 5000 выстрелов, а какой-то и после 500 развалится.
Самые распространенные прицелы, которые ставят на Тень - ВОМЗ Пилад 4*32. Отзывы о нем хорошие и я вам смело его рекомендую. Стоит он в районе 2500 тысяч.
Можно поставить Leapers 3-9*40. Он подороже, примерно 3500, но сделан очень качественно.
Лично я использую Walther 6x42. Шестикратного увеличения мне хватает, да и, по отзывам владельцев, прицел держит отдачу магнум - винтовок.
Второе -
крепление для оптики под магнум винтовки - не десятое дело. Для Гамы - только кронштейн-моноблок.
Однако не все моноблоки подойдут для такой относительно неслабой винтовки, как Тень. Китайские за 300 рублей не подойдут, точнее подойдут но толку от них мало - будут ползти назад по ластхвосту.
Отличный вариант -
Кронштейн-моноблок от Геннадия (средний) (описание и фото -
тут), но это недешево, около 2300 рублей.
Кронштейн моноблок от Геннадия (высокий) (
описание и фото). Высокие моноблоки нужны для тех прицелов, у которых диаметр переднего окуляра большой - более 40 мм. До 40 мм нужно ставить средний моноблок, более 40 - высокий. (Стоимость та же - около 2300)
Моноблоки от Leapers. Более бюджетный вариант, но также хороши для нашей тени.
Описание и фото -
высокий,
средний.
Не рекомендую покупать моноблоки от фирм B-Square, Gamo - они сделаны из силумина и врятли будут стоять на вашей гаме. под действием отдачи стальной каленый стопор моноблока будет продавливать силуминовый корпус крепления.. то бишь фактически моноблок будет распорот.
На 2-ой странице есть описание моего моноблока от Би-Сквайр... внешне он сделан неплохо, но материал мягкий. пришлось купить крон от Геннадия...
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ покупать моноблок от ZOS. он сделан хреново и опять же из силумана. он на мурках то ползет, а на гаме вообще улетит)))
Не забудьте перед покупкой крепления уточнить диаметр трубы своего оптического прицела. Если диаметр - 1 дюйм, значит, и крепления должны быть под 1 дюйм (25.4мм). Просто возьмите с собой прицел и посмотрите, подходят ли выбранные вами крепления для этого прицела.
Апгрейд (Как же любят эрганнеры это слово
):
Итак, вы уже проделали с винтовкой все вышеописанное, постреляли, получили удовольствие.
Но вы хотите большего - правильно - у сей Гамы есть, над чем поработать.
Скажу сразу - НЕ НУЖНО увеличивать мощность винтовки (начальную скорость пули). Заводской мощности в 17-18-19 Джоулей вам хватит за глаза.
Значит нужно повысить точность, и удобство стрельбы.
Доработка УСМ. Повышаем комфорт и результативность.
Первое, что ощущается - большой рабочий ход спускового крючка и довольно сильная его тугость. Это необходимо исправить.
ВАЖНО: УСМ это довольно непростой механизм и производить в нем какие-либо изменения стоит только тем, кто реально в этом разбирается в этом и уверен в правильности того, что он делает. Впрочем, сложно только на первый взгляд. Кстати, новый УСМ в сборе стоит 500р.
Для тех, кто разбирается - вот полезнейшая ссылка.
http://www.airgunlib.ru/page.php?id=215Там написано про Gamo CF-30, но это также справедливо для Shadow 1000, ибо УСМ у них идентичны.
И еще вот эта ссылка вам также поможет:
http://talks.guns.ru/forummessage/24/185988.htmlСам воспользовался этими советами и очень доволен нынешним спуском.
Замена штатной гамовской манжеты на более эластичную и прочную.Я бы рекомендовал заменить родную гамовскую манжету на ту, которую производит
Petrucha. Просто пишете ему, подъезжаете, покупаете. Манжету обязательно надо купить вместе с бандажом. Всё о Петруховских манжетах расписано в
этой теме.
Я пользуюсь такой и очень доволен - ресурс у нее больше, чем у гамовской, мертвый объем отсутствует, монтаж на поршень ОЧЕНЬ легкий (подробнее у самого петрухи при покупке спросите).
Замена пластикового поджима пружины на стальной.Вы наверняка заметили, что на направляющую пружины одевается пластиковая втулка, а затем уже сама пружина.
Эту пластиковую втулку я бы посоветовал заменить на аналогичную стальную. Все-таки пружина непрерывно на нее давит, а уж во взведенном состоянии тем более. Втулка может не выдержать, лопнуть, осколки могут попасть в УСМ, запороть его итд. У меня после 3000 выстрелов на пластиковой появились сколы, поэтому я заменил на стальную.
Вот чертеж:
Вложение:
1232380.jpg [ 72.33 Кб | ]
Со стальной втулкой можете стрелять спокойно.
Переделка дульной фаски.Для того чтобы осмотреть дульную фаску, надо сперва снять пластиковый надульник. Для этого сперва подержим ствол с надульником под струей горячей воды, примерно минуту (старайтесь не допускать попадание воды в канал ствола). Берем деревянный брусочек, упираем его в "хвост" намушника, и аккуратно несильными ударами молотка по брусочку сбиваем. Надеть обратно проще простого, главное мушку ровно выставить. А затем после 5-6 выстрелов надульник туго сядет от отдачи.
Так вот, надульник мы сняли, осматриваем фаску.
У всех гам нарезы заканчиваются за пару сантиметров от пульного выхода и эти 2 см немного бОльший диаметр.
По отзывам владельцев, это никак не сказывается на кучности винтовки, главное чтобы нарезы заканчивались равномерно - это очень важно. Наличие поперечных борозд категорически не приветствуется.
Если нарезы заканчиваются равномерно и фаска ровная - переделывать ничего не надо.
А вот если внизу канала ствола нарезы еще продолжаются, а внизу уже нет - необходимо на токарном станке спилить пару сантиметров ствола и сделать новую фаску. Ни в коем случае не делайте это в домашних условиях, если не уверены в своих действиях на 100% - иначе рискуете испортить ствол.
Самый лучший вариант вот такой.
Вложение:
1267645.jpg [ 81.11 Кб | ]
Но это уже полировка до зеркальной поверхности и несет в себе чисто эстетический характер.
1 из способов сделать качественную фаску.
Утяжеление приклада.Некоторые владельцы тени недовольны легким весом приклада и утяжеляют винтовку. Обычно утяжеляют приклад. Делается это так: откручивается резиновый затыльник приклада (крестовой отверткой). Внутри приклад полый и вы туда можете положить различные утяжеляющие предметы. Я сделал так: положил старое сверло, банку отстойных пуль и все это там утрамбовал плотно газетой, чтобы сверло и банка не болтались внутри приклада. Далее просто возвращаем затыльник на место и закручиваем болты.
Установка демпфера в поршень.Как вы уже наверняка знаете, в ППП винтовках во время выстрела всегда присутствует обратный удар (удар поршня о переднюю стенку компрессора) и вибрация пружины. В небольшой степени силу вибрации пружины можно понизить.
Чтобы избавиться от дребезжания пружины во время и после выстрела, следует из пластиковой бутылки вырезать полоску длинной - 11,5см, шириной 7,5см и свернув её в цилиндрик поместить в поршень. Такая длинна задумана, чтобы не перекрыть окошечко в поршне, за которое цепляется шептало при взводе. Пластиковый стакан никуда не денется из поршня - его будут держать законы физики. Но не забудьте смазать этот пластик в 2-х сторон, дабы уменьшить трение пружиной и быстрый износ пластика. Как показала практика, эта деталь спокойно выдерживает 1500 выстрелов. И у вас не болит голова после выстрелов.
Установка газовой пружины. (Далее ГП).Одним из самых дорогостоящих и одновременно стоящих апгрейдов нашей Тени является установка ГП. Что это такое и с чем это едят? - Об этом я настоятельно рекомендую прочесть в
этом топике.
Там все расписано от и до, скажу лишь, что с установкой гп вы полностью устраните дребезжание внутри винтовки. Останется лишь негромкий звук <ТУК> удара поршня о стену компрессора при выстреле. никаких Дзыыыыыыыынь, бздэээээ, итд. Звук реально очень приятный!
Купить ГП вы можете у следующих людей:
Petrucha. Сам брал у него, доволен как слон. Отчет об установке ГП и первых выстрелах с ним в 1-ом посте 4-ой странице этой темы.
SoleiNikasУстановка надульного утяжелителя или саунд-модератора.После утяжеления приклада, установки ГП, установки оптики и кронштейна под него, центр тяжести винтовки будет смещен ближе к прикладу. Поэтому я бы порекомендовал вам на ствол установить надульный саунд - модератор. <А что это такое> - спросите вы. А я отвечу: <ФПОИСК!!!>. Шутка)). Саунд - модератор дословно переводится как <регулятор звука>. Это не глушитель в прямом смысле этого слова, ибо глушитель бывает на огнестрельном оружии и у него другой принцип. У саунд-модератора 2 основных функции: гасить колебания ствола при выстреле и глушить звук. Однако помните, хотя саунд-модератор и не является глушителем - поди, объясни это ментам при встрече с ними. Если к вам прицепились, без наездов объясните, что это не глушитель и не пламегаситель, а надульник - утяжелитель ствола, а глушителей на пневматике не бывает.
Изготавливают саунд-модераторы множеством способов - от <на коленке> до токарного станка.
Вот вам сборник работ по
этой теме.
Здесь вы найдете кучу ссылок, чертежей, советов.
Мой главный совет - делать саунд модератор интегрированным, то есть, чтобы он закрывал собой всю длину ствола - меньше вероятность, что прицепятся менты.
Однако после изготовления такой детали вес ствола вырастет и как следствие может возникнуть произвольное переламывание винтовки во время выстрела. Панацея от этой проблемы - установка более жесткой пружины ригеля внутрь муфты ствола. Что такое ригель - вот это вот деталь на фотке, обведенная красной рамочкой.
Вложение:
img2471un4.jpg [ 107.6 Кб | ]
Сори за качество, из меня фотограф как дерьма граната. Так вот, при замене пружины ригеля на более жесткую непроизвольное открытие винтовки станет маловероятным. Правда и вам придется приложить больше усилий при переломе ствола.
Заключение.В заключение хочется добавить - убедительная просьба: прежде чем задавать какой-либо вопрос - убедитесь, что он не оговорен мною. Мы стремимся к максимально продуктивному общению и очень не желательно обсуждать одни и те же моменты по 150 раз.
Это мой первый опыт в составлении подобных тем, поэтому не исключены ошибки, и я прошу вас писать мне, если на ваш взгляд есть какая-либо неточность. При грамотном, аргументированном объяснении моего недочета, я его, конечно же, исправлю.
Ну, вот и все, что я хотел вам поведать об этой винтовке. Любите ее, хольте и лелейте и она отплатит вам отличными результатами.
Удачи!
P.S. если у вас все же остались вопросы или испытываете сложности при разборке или апгрейде - пишите мне в личку, помогу)
!!!Обновлено 5.09.08!!!Недавно держал в руках гамку... хантер 440 (та же тень, только в дереве).
так вот, владелец дал этого хантеру знакомому пострелять. и забыл про него.
в итоге винтовка пролежала год в гараже. а у нас в России замечательные перепады температур. вот во что превратилась винтовка, брррррр...
Опять же спасибо Diagram за предоставленные фото
Вложение:
1475868.jpg [ 147.26 Кб | ]
Вложение:
1475870.jpg [ 69.73 Кб | ]
Вложение:
1475872.jpg [ 86.6 Кб | ]
Вложение:
1475874.jpg [ 139.54 Кб | ]
Люди, храните оружие дома, в комнатной температуре.