Airgun.Org.Ru

Мое почтение, джентельмены.
Влился в тему рср спрыгнув с огнестрела.
По старой привычке тянутся руки задуть краской в снейк-скин с природными элементами свою винтовку от копыт до самых ушей, под рукой акрил.
Есть ли какие-либо ограничения по покраске резервуаров высокого давления? Понятное дело, все важные части винтовки (досылатель, порт заправки) при покраске трогаться не будут.

Весьма признателен.
Значит ограничений нет)))

От краски резику хуже не будет!!! Вопрос, будет ли держаться краска на аноксе...

_________________
Я вернусь и кто смеялся, будет плакать!

Анокс снимается стандартным способом механической абразивной обработки на "раз".

Я красил боди: грунт АЛЮМИНИУМ, специально для цветных металлов, этот грунт кислотный и внедряется в металл...
По верх грунта наложил два слоя боди матовый с интервалом 2-3мин, потом повесил сушить до следующего дня, ну что б для уверенности... Краску от производителя до конца не сдерал, сидит плотно, просто зачистил круговыми движениями, хотя я думаю что на неё можно было и грунт не ложить так как структура у неё крепкая и она не плохо бы заменила грунт, грунт положил тоже для уверенности!
Красил в начале мая 2018, до сих пор краска сидит как вкопаная! Есть мысль комбинировать весь винт, то есть некоторые детали покрыть цветом камыш, по той же технологии, только теперь с применением МАТОВОГО ЛАКА, он наносится тонким слоем по окончанию основной работой, и будет создавать защитную плёнку!

_________________
1702Gert1970 на Ганзе!

Надо попробовать эту краску, а то я уже дохера перепробовал, а толку мало.

БОДИ 960 грунт отличный, сам пользуюсь таким. Без него с алюминия краска отлетает.

_________________
Единственным критерием истины является опыт.
Леонардо да Винчи

До покраски пескоструем пройти, внешний вид будет лучше.

Я так понял что без грунта получится ерунда. Кто ещё какой краской красит?

Красил "кудо", так она на солнце начинает липнуть

Да, тоже красил модератор на мурку. Тоже липла, и отпечаток от чехла остался.

Красил краской Montana Black (вроде бы нитра как я понял, но не простая какая-то). Встречалась инфа на просторах сети, что довольно таки не плохая краска, кое кто ей мачеты красит, потом рубит кусты деревья и нормально, а кое кто и машины, и держится по отзывам не плохо. Потом этой же фирмы лаком покрывал прозрачным. Вышло так себе. То ли мало времени прошло и не просушил до конца, то ли грунт плохой (был обычный акриловый). В общем мягкое покрытие было, ногтем оставлялись следы. Хотя когда полежало, стало тверже. Ну не знаю, где-то положишь или железкой об железку слегка стукнешь, или штифт вбиваешь - оставались следы. Короче плюнул, освоил анокс, он гораздо лучше, хотя и муторная технология и тонкости есть.

_________________
..Nihil est ab omni parte beatum..

А я сколько не пытался анодировать - НЕ-ВЫ-ХО-ДИТ.
Может поделишся тонкостями

_________________
Все мнения субьективны.Обьективны только дырки в мишенях.

Мне Тоже интересно!

MOTIP серии камуфляж
красил на черную краску, которой покрывает свои изделия "Крюгер"
в процессе интенсивной эксплуатации появляются потертости

_________________
Чтоб красоту живой Природы осознать, ее язык учитесь понимать. (С)

Может и поделюсь. А что там не так идет конкретно? Там главное температура раствора, в котором анодное оксидирование происходит (в смысле раствор серной кислоты). В холодном растворе поры мелкие у оксидного слоя получаются, такой слой потом краску в себя не берет. Температура по моим наблюдениям около 18-20 градусов должна быть и стабильно. Плотность тока анодную надо соблюдать и катодную положенные. А значит соответствующие требования к источнику питания - у меня он стабилизирован по току, напряжение сам меняет, а ток стабилен. Катод должен быть прям большим, в идеале - ванна из нержавейки, пользуемая в качестве катода. Контакт должен быть так же хорошим все непременно, на соплях не пойдет. Краситель тоже не каждый подойдет, я брал краситель для струйного принтера с водорастворимым пигментом (смотрел в описании производителя и по форумам). Есть краситель для ткани в порошке - с ним у меня не получалось, пробовал несколько раз - крайне бледное окрашивание с разводами. Это основные моменты. Ну все желательно делать хоть с какой-то претензией на стационарность, то есть корытце для очистки, корытце для декапирования, корытце для анокса, корытце для промывки. Если на кортах в темноте гаража с грязью в челпшках на глаз делать прикручивая деталь на скрутки, ерунда получится с вероятностью думаю процентов 90.

_________________
..Nihil est ab omni parte beatum..

Какое напряжение и ток?

Весной буду пробовать комбинировать в камуфляж, грунт тот же алюминиум 960 отлично сидит на д16.
По завершении работы по верху матовым лаком, он придаст прочность покрытию.

_________________
1702Gert1970 на Ганзе!

12в. 10-20Ма на 1кв.см.

Спасибо. Считаем площадь и выбираем ток.

Потом нагреваем реагент до +20. И варим до зелёного налёта. Реакция закончена.

Ну, вообще по разным данным в интернете 10-50мА/см^2. Там просто при слишком большом токе такие прогары как бы получаются в виде точек - не красиво. Да и раствор греется, хотя он и так в любом случае греться будет и его по хорошему охлаждать надо. На напряжение особо смысла нет смотреть, так как оно зависит от размеров детали, ведь для поддержания плотности тока какого-нибудь крюгеровского резика понадобится не хилый ток, а стало быть и напряжение. Один умный дядька рекомендовал иметь источник напряжением до 50 вольт. Я аноксил детали около 100-150 см^2. Источник у меня до 24 вольт до 10 ампер, мне хватало при наличии нормального контакта, но регуляторы были в верхних диапазонах (ток по индикаторам был около 3 ампер, напряжение где-то 19 вольт), то есть уже не хватит этого источника на гораздо большие по размеру детали.

Я делал таки в гараже, но емкости у меня стояли на верстаке. Температура раствора была ~8 градусов, я догревал его до примерно 16-18 градусов и начинал, к концу процесса (минут 40 где-то) температура поднималась до примерно 23 градусов (2,5-3 литра раствора), при том, что температура окружающего воздуха была в районе 10 градусов. Контролировал пирометром. На вид поверхность должна быть матово-серебристой, равномерной, зеленого налета к сожалению не заметил. И хотя реакция оксидирования на этом действительно оканчивается, там еще целая эпопея с окраской и закрытием пор после окраски. Впрочем говорят, можно красить обычной краской по этой поверхности после оксидирования, поскольку она пористая, краска якобы держится шибко хорошо без всяких грунтов. Сам не пробовал, врать не буду. Но пожалуй логика в этом есть. Заодно отпадает гемор с закрытием пор и окрашиванием анилиновым красителем.

_________________
..Nihil est ab omni parte beatum..

Согласен с вами.

Что за процесс-декапирование?

_________________
Все мнения субьективны.Обьективны только дырки в мишенях.

Удаление шлама. Когда вы в начале купаете деталь в гидроксиде натрия (едком натре, NaOH) образуется тетрагидроксиаллюминат натрия. Внешне деталь чернеет, если ее купать долго. Это и есть шлам оседающий на поверхности. Удалять его нужно купанием детали в растворе азотной кислоты, после чего деталь яркая, чистая, блестящая. И вот эту деталь уже подвергают анодному оксидированию. Хотя в общем-то говорят эти два процесса не обязательные, можно обезжирить и отчистить деталь обычным стиральным порошком. Купание в растворе щелочи хорошо снимает старый анокс без повреждения, чего не скажешь о механических методах обработки и что подходит, когда нужно, например, восстановить какую-то деталь. Впрочем не скажу за то, что можно щелочь не пользовать, я всегда ее использую, без нее не делал.

_________________
..Nihil est ab omni parte beatum..

Ясно.У меня часто отгорают подвесы из алюминиевой жылы высоковольтного кабеля(ф9мм).притчина как я понимаю-неконтакт?

_________________
Все мнения субьективны.Обьективны только дырки в мишенях.

9мм и отгорают? Странно даже как-то. У мня обычно при плохом контакте просто ток падает и не достигает нужного размера, деталь аноксится как попало. А какой ток? И где отгорает? В месте контакта? И точно ли это именно отгорание? Может растворение?

_________________
..Nihil est ab omni parte beatum..

Cкорее растворяется.на границе раствора и атмосферы.при токе около 11 ампер

_________________
Все мнения субьективны.Обьективны только дырки в мишенях.

Ток большой - он расчетный по площади или на глазок? Как вариант - попробовать проводник до самой детали заизолировать хоть той же термоусадкой.

_________________
..Nihil est ab omni parte beatum..