Airgun.Org.Ru

А чего тут фантазировать? Тут и тугодуму видно, что давление до 320 атм давит на вращающийся и практически не смазываемый и от этого не охлаждаемый узел!
А почти все пользователи выключают компрессор ориентируясь на термометр который показывает температуру охлаждаемого водой цилиндра...
Подведи хоть какую-то смазку в этот узел, которая будет его при этом ещё и как-то охлаждать, и срок службы компрессора значительно увеличится. Но китайсам это не выгодно, им надо запчастями торговать.

_________________
И да прибудет с вами Свет!... и Люд и Ир и Тань и Галь, и до краёв Грааль!

каким образом смазываемость этого узла зависит от температуры? Почему при повышении температуры смазываемость ухудшается? А может улучшается? Выходит ли температура масле за свои рабочие пределы?
Ну если китайцы как положенно сделают систему смазки... и как положено сделают три ступени а не две.... и сделают охлаждение после каждой ступени.... и материалы будут применять нормальные а не легированный пластилин.... ТО ЭТО БУДЕТ БАЕР с соотв ценником.
Что мешает вам купить его сейчас?

_________________
Всё что кем-то придумано, может быть кем-то сломано и потом кем-то отремонтировано.

Баер стоит неоправдано много (для личного пользования). Дорогие компрессора покупают либо предприятия либо очень не бедные люди, я на скважине не сижу и на приисках тоже. Те кто пользуют Баеры в этой теме не сидят.
А улучшить недорогой компрессор, для себя, вложив немного ума, денег и времени, это возможно. И что за рассуждалки про масло? Масло это жидкость которая протекая меж трущихся деталей не только их смазывает но и забирает с их поверхности выделяемое тепло, ты не знал этого? В авто иномарках ещё масляные радиаторы ставят, к чему бы это? Наверно для весу? Или для того чтоб масло отдавало тепло снятое с трущихся деталей?
Ко мне как раз мини-компрессор пришёл сегодня, как у камрада что в посте выше, с поломанным коленвалом. Сейчас поеду в ТК забирать, запускать не буду пока не доведу до ума охлаждение и смазку.

_________________
И да прибудет с вами Свет!... и Люд и Ир и Тань и Галь, и до краёв Грааль!

Там вообще нет как таковой смазки, потому возникает сильное трение при бешенных нагрузках при этом выделяется тепло, и что при этом происходит? Если охладить вал то нагретое кольцо на него легко оденется остывая обжав плотно вал. А если нагреть вал? Шатун охлаждается лучше так как он двигается в масляной взвеси в картере, а вот шейка вала обжата хомутом шатуна и не смазывается и не охлаждается, происходит нагрев вала, расширение, уменьшение зазоров и увеличенное трение которое приводит к задирам, повышенному износу, перекосу хомута шатуна на валу и клину что приводит либо к обрыву шатуна, либо к поломке вала..... дальше продолжать или всёж понял о чём я толкую?

_________________
И да прибудет с вами Свет!... и Люд и Ир и Тань и Галь, и до краёв Грааль!

Баеры не разбирал, а вот Парамины доводилось. Нет там системы охлаждения масла.

Ну масло то там протекает в кривошипе? не обязательно ставить радиатор, достаточно чтоб масло просто протекало забирая тепло с трущихся поверхностей.
Забрал с Деловых Линий посылочку от Омеги и возник вопрос к знающим камрадам: балон пришёл со снятым вентелем, в комплекте к вентелю трубочка с резьбой и резинКолечко, колечко одевать на резьбу вентеля под балон? И трубочку надо закручивать на фиксатор резьбы?

_________________
И да прибудет с вами Свет!... и Люд и Ир и Тань и Галь, и до краёв Грааль!

Ну так.... если две трущиеся детали греются то они заклинят очень быстро. И первым будет наволакивание люминя. И клинить они от будут от этого наволакивания. Есть очень подходящая фраза что "из говна конфету не сделать". Очень подходит к нашим баранам ( компрессорам в смысле).
Если например крутить двс при помощи электродвигателя то хрен его нагреешь. Отсюда можно сделать вывод что трение там очень мало.
красивая синяя игрушка.....

_________________
Всё что кем-то придумано, может быть кем-то сломано и потом кем-то отремонтировано.

Ничего там не протекает, такая же хрень как и у китайцев. Сильно удивился, но кривошип тоже консольный, правда стопорное кольцо есть.

Трубочку для использования в pcp по желанию, она нужна для того что когда всякая срань (конденсат) из баллона при перевернутом вверх ногами (вентилем вниз) не летела при использовании. Если использовать баллон в дайвинге, трубочка обязательна.
Колечко резиновое смазываем и на резьбу , закручиваем без фанатизма то есть от руки.

без трубочки можно наверное хоть слить говнише
На мой взгляд для долгой и безотказной работы компрессора очень важно чтобы цвет тазика с охлаждающей водой совпадал с цветом корпуса компрессора.
Китайцы нарочито об этом замалчивают чтобы забарыжить как можно больше запчастей.

_________________
Всё что кем-то придумано, может быть кем-то сломано и потом кем-то отремонтировано.

Понял, спасибо. А трубочка нужна в первую очередь как предохранительный ограничитель выхода воздуха при отламывании вентиля (о как загнул!) Насмотрелся в ютюбе как балоны летают без этих трубочек с отломанными вентелями.

_________________
И да прибудет с вами Свет!... и Люд и Ир и Тань и Галь, и до краёв Грааль!

А в трубочке отверстие 0.5 мм?

_________________
Всё что кем-то придумано, может быть кем-то сломано и потом кем-то отремонтировано.

Браво!
Однако, Вы батенька большой оригинал! Во что значит альтернативное восприятие реальности и нестандартность мышления.
Так недолго и до внедрения принудительной смазки в миникомпрессор дойти.

Проверено!
Нифига не сработало, и бутылка у меня синяя была и крышка на ней тоже, один хрен сломалось.

для начала тазик в цвет корпуса компрессора. Если не помогает надо в подбор автоэмалей автомобильных съездить.
ну если и там не помогут тогда только перекраска корпуса и тазика краской из одной банки

_________________
Всё что кем-то придумано, может быть кем-то сломано и потом кем-то отремонтировано.

Не ну правда, хватит фантазировать. Нижняя головка шатуна ни в коем разе шейку кривошипа не обжимает, там изначально посадка с зазором. При нагреве этот зазор еще увеличивается из-за разности тепловых коэффициентов расширения у чугуна и алюминия. Масло при нагреве становится менее вязким и легче проникает во всякие зазоры. Так что со смазкой там все боль-мень. С охлаждением кстати тоже, не забывайте что кривошип сидит на массивном валу, и врядли будет иметь температуру сильно большую чем сам вал.
Сие подтверждается хотя бы тем что, хоть и качал я свои баллоны и колбы в основном до 330-340 но никаких следов задиров или наволакивания алюминия в паре шатун-кривошип у мну не наблюдается. Так что пытаться исправить проблему которой нет бессмысленно.
А вот что действительно нужно сделать с Вашим новым синим компрессором так это
1. Сразу, еще до первого запуска, сменить китайское масло на нормальное (VDL-100 или VDL-150)
2. Заменить трубку которая выходит из первой ступени на больший диаметр и гораздо большую длину (можно свить в пружину или змеевик)
3. Засунуть во влагоотделитель кусок металлической проволочной губки для мытья посуды
4. Самое главное - НЕ КАЧАТЬ 330!!! Лопнет вал!

Можно конечно попытаться запустить компрессор от частотника с целью снижения оборотов и уменьшения нагрева, но это уже эстетство. Хотя линейно сниженая производительность запросто приведет к нелинейному росту долговечности.

не могу не согласиться особенно с последней фразой.....
ну и первая фраза прям точненькая

_________________
Всё что кем-то придумано, может быть кем-то сломано и потом кем-то отремонтировано.

Уважаемый Alexsis, у Вас есть два Емахи, один я понял для гаражных нужд, 30 бар и хватит, второй якобы жив и дает пищу ПСП с 300 барами. А зачем тогда миник купили ?

Это не у меня альтернатива рулит, а похоже что у вас тугодумие, посмотрите этот образовательно-поучительный ролик, он хоть и не на нашенском наречии но думаю при вдумчивом просмотре исправит ваш недуг (самое интересное с 1м33сек.): https://www.youtube.com/watch?v=9S8gLkOQBno

_________________
И да прибудет с вами Свет!... и Люд и Ир и Тань и Галь, и до краёв Грааль!

Во первых смазке надо не просто слегонца иногда попадать меж трущихся деталей, а необходимо чтоб она была там постоянно! и в достаточном количестве. Во вторых не нужно перегревать весь вал или шатун для повышенного износа или закусывания, достаточно перегрева трущихся поверхностей который возникает при огромных оборотах вращения коленвала (2800 об/мин) при давлении до 320 атм на шатун который при этом прижимается всем этим давлением к шейке коленвала, поэтому и нужно желательно чтоб масло не только иногда попадало в этот узел, но и хоть немного протекало там забирая с трущихся поверхностей часть температуры и снижая трение.
С первым по списку согласен, масло лучше сразу поменять, потому как не известно что китайсы туда залили в стремлении к экономии.
Со вторым пунктом не всё так однозначно, я думаю например, просто подвести водяное охлаждение к трубкам как из первой ступени в сбросник, так и к трубке от второй ступени ВД в сбросник, чтоб воздух охлаждаясь в них как можно сильнее конденсировал воду во влагоотделителях.
С третьим полностью согласен и если удастся так и сделаю, засуну метализированную губку если будет куда.
С четвёртым полностью согласен и больше 310 атм постараюсь не качать, но брехометры могут обмануть.
Частотника у меня нет и не предвидется, к сожалению, а то поэксперементировал-бы.
И ещё от себя добавлю что в процессе закачки не собираюсь доводить температуру воды выше 55 градусов, да и ориентироваться надо не только по термометру цилиндра, но и по температуре картера, влагоотделителей (чтоб не перегрелся и не лопнул шланг).
А в принципе мы говорим об одном и том-же, только вид с боку.

_________________
И да прибудет с вами Свет!... и Люд и Ир и Тань и Галь, и до краёв Грааль!

Вот вал кривошипа и внутренняя поверхность нижней головки шатуна на которые смазка попадала "слегонца" и которые отработали часов 25-30 и давили 330-340 а пару раз и 400.
На них не видно ни задиров, ни прижогов, ни наволакивания только слегка отполированые поверхности. Масло первые пару часов было китайское (долго отмывал ацетоном какие-то липкие отложения с внутренней поверхности картера и резинки передней крышки), а потом VDL-150 (никаких отложений).

В каком месте вы не собираетесь доводить температуру до 55 градусов.
Если в тазике с водой - то сразу скажу 55 это очень много, максимум 35-37, а лучше и того меньше.
Если на термометре самого компрессора, то тут два варианта - качать резики и колбы объемом до 0,2 литра чтобы нагреться не успевал либо температуру воды в тазике понижать до 0.
Вот кстати фотка поршня и родных колец второй ступени - максимум температуры которую когда либо показывал термометр компрессора - 78 градусов. Как видно поршень и кольца в нормальном состоянии.

А вот что бывает если дуть как следует и не слушать советов от scooter-practic (когда-то он мне говорил не качать больше 230, а я не верил)

полагаю тут бесполезно что либо объяснять новоиспеченному обладателю синего китайского чуда. Собственный опыт ему укажет правильный путь.... Если не учить в школе физику мир наполнится чудесами и волшебством..... Пусть наполняется....

_________________
Всё что кем-то придумано, может быть кем-то сломано и потом кем-то отремонтировано.

Он далеко пойдет, он уже в личке обзывает меня тугодумом и присылает мне ссылки на твои ролики и видимо собирается делать полый черпачок на шатуне по твоей технологии.
А когда тут же в комментах ты ему отвечаешь что заливаешь масло VDL-150, он все равно собирается заливать туда моторное.

Хотя чесслово в эти компрессоры помоему пофиг что заливать, от масла будет зависеть лишь то чем и как будет вонять нагнетаемый воздух.

это правда. пофиг что лить. Ибо все масла горят. Но вдл вроде как компрессорное и для компрессоров сделано. Заливал баеровское. Пофиг. Ну черпалки у меня работают. Полет нормальный. Вообще компрессоры ( ну те на базе которых сделаны наши поделки) должны работать в режиме 60/40. И неспроста ресиверы рассчитываются исходя из производительности головы.

_________________
Всё что кем-то придумано, может быть кем-то сломано и потом кем-то отремонтировано.

Офигеть,треснул коленвал!?

Это по моему самая распространенная поломка, потом проламывание поршня, потом шатун, потом кривошип. Все это уже встречал, несут на ремонт. Недавно было уж совсем экзотическое, треснул цилиндр первой ступени, вот про это даже не знаю что думать А вот про масло, лучше таки компрессорное. При двух ступенях горит любое, а вот если верить производителям, нагара от него меньше. К примеру, минералка делается из особых сортов нефти, без серы.

60/40? У моего был более щадящий режим он полчаса качал потом неделю отдыхал
Или это в секундах?

Там явный конструктивный просчет, поэтому такая массовость этого отказа. Если бы туда хотя бы спаренный подшипник - это бы решило проблему. Но к сожалению корпус не позволяет.