Добавлено в БиблиотекуОсторожно! сейчас здесь будет много букв. Картинки тоже будут.
В начале января, маясь посленовогодним бездельем, зашёл в один оружейный магазин, с вялым намерением пощупать «живьём» запланированный к покупке очередной шаромётный револьвер. И в результате, как оно и бывает у всех нормальных людей, через несколько дней купил в нём вовсе не шаромётную винтовку. Забегая вперёд, для самых нетерпеливых сразу напишу своё впечатление от первых примерно 100 выстрелов: винтовка точная и кучная, но совсем маломощная, по крайней мере в состоянии «искаропки», само собой- после расконсервации. Поясню примерами: стрелять по бумаге с 5,5 метров в гараже (на бОльшую дистанцию разгуляться было пока что негде, зима на улице)- одно сплошное удовольствие даже для такого ***вого (плохого- прим. издательства) стрелка в очках +1,25, т.к. с открытого прицела даже на таком малом расстоянии раз за разом класть пулька в пульку- это кайф, который словами не описать, только прочувствовать самолично, ну все в курсе
Вложение:
фото мишень1.jpg [ 249.01 Кб | ]
Вложение:
фото мишень2.jpg [ 248.46 Кб | ]
А вот с 10 метров всё те же самые пулька в пульку, звякающие о бутылку, пошатывающие её, но не разбивающие- вот это уже не кайф, а совсем другое слово. Ну так ведь никто и не обещал, хотя абыдно, да...
А теперь обо всём по порядку.
Итак, винтовка Stoeger X3 Tac Synthetic.
Вложение:
фото1.jpg [ 44.12 Кб | ]
Винтовка класса «ультра компакт», или говоря по-русски- малютка. Точные технические характеристики каждый может найти в этих ваших интернетах. Я же изложу впечатления от неё своими словами, ибо какой смысл копировать общедоступную информацию интернет-магазинов. Которой, к тому же, практически и нет, кроме голых характеристик, т.к. модель новая.
В руку ложе вкладывается очень приятно, держать эту винтовку одно сплошное удовольствие, не хочется выпускать из рук. Когда держишь её, совершенно не задумываешься, что это не тёплое европейское дерево, а голый китайский пластик, потому что винтовка вкладывается в руки, как влитая, и пневмоснобизм улетучивается моментально. И это несмотря на мой рост 180, и соотв. вовсе не короткие руки. Слово Synthetic в названии винтовки по спецификациям Stoeger означает пластиковое ложе. Что, по-моему, излишне, ибо эту же винтовку с деревянным я и представить не могу, т.к. на прикладе возле пистолетной рукоятки есть несколько весьма тонких мест (каждый может сам увидеть их на фото), которые при деревянном ложе сломать на первом же выезде на природу- это как два пальца об асфальт.
У винтовки автоматический предохранитель. Для тех, кто, как я, ещё не сталкивался с автоматическим предохранителем, поясню: после каждого взвода винтовка сама, автоматически, становится на предохранитель. Чтобы выстрелить, надо каждый раз, перед каждым выстрелом, сначала снять УСМ с предохранителя, иначе просто спусковой крючок не дотянется до момента срыва шептала. Прямо скажем, это не очень удобно, но быстро привыкаешь. Скоба предохранителя пластиковая, перемещается вперёд-назад относительно оси винтовки, расположена в торце компрессора сверху, примерно напротив СК. Т.е. взвёл, приложил к плечу, указательный палец положил на СК, а большим снимаешь с предохранителя (двигаешь скобу предохранителя вперёд, в сторону казны, примерно на 0,5 см.) Двигается она легко, под большой палец ложится сама, больших усилий на эту операцию не затрачиваешь, но- зачем нужно было мутить этот геморрой в принципе?
В УСМ никаких регулировок СК нет, собственно весь УСМ это одно шептало, почему-то набранное из нескольких пластин, и СК, вот и всё устройство. Но это, как ни странно, совершенно не напрягает, т. к. спуск мягкий и предсказуемый.
На коробке возле казны гордо красуется надпись Made in China. Замечу: ничего плохого, например кривого ствола, недопиленного паза, недорезанной резьбы, недосверленного отверстия, полуфунта стружки в компрессоре и дюжину задиров на манжете- ничего такого в этой винтовке я не обнаружил. Всё выполнено вполне ровно и работоспособно «из коробки». Но, конечно же, не идеально, всё-таки конвейерное качество это вам не кастом шоп.
Общая длина винтовки 90 см., длина ствола 37 см. Т.е. она действительно маленькая. Кому не лень- сравните с размерами мурки, меня в гугле забанили. Такого размера для моих целей вполне достаточно, а вакцинировать каров и дырявить чугунные ванны есть другие всем известные детища европейской и турецкой промышленностей.
Вес у Stoeger X3 Tac Synthetic 2,1 кг. Отлично! Это именно то, чего я и хотел после своей проданной незадолго до Нового Года Gamo CFX с оптикой Smersh. Которая, по ощущениям, весила минимум вдвое больше, а то пожалуй что и не вдвое. И, несмотря на все свои несомненные достоинства, много их, почему-то не просилась лишний раз в руки, вот не знаю почему. Красивая, точная, мощная- а вот любовался бы, а не стрелял из неё. Загадка для меня самого. Всем хороша ЦФХ, а вот- не моё... Не знаю, почему так, подозреваю, именно из-за этого лишнего веса, которого изрядно присадила на неё оптика 4-16х50. Видимо надо было снять оптику и не выпускать ЦФХшку из объятий, а я взял и тупо избавился от ЦФХ, когда понял, что за год пострелял из винтовки аж трижды, всего примерно сотню пулек. Ну и ладно, как говорится, дай бог не последняя.
У Stoeger X3 начальная скорость пули указана 140 м/с. Традиционно не указано, каков был вес использованного при этом замере боеприпаса. Поэтому данную цифру не стоит принимать за абсолютную величину, а лишь в качестве довольно приблизительного ориентира. Опытным путём выяснено, что винтовка не привередлива к пулькам, и всеядна, как и положено маленькой китаянке (No Rasism! No No No!). С одинаково хорошим результатом переваривает и RWS Club 0,45 гр., и Crosman Premier Super Match 0,51 гр. А вот Шмелей и подобных Квинторов у меня не водится, поэтому насчёт стрельбы ими ничего не могу сказать.
А теперь разборка-сборка с весёлыми картинками.
Берём винтовку. Протираем её от консервационной смазки, которая по виду очень похожа на отработанное моторное масло с ржавым оттенком, вполне возможно им и являясь, и которой очень, очень много- капает изо всех щелей. Укладываем винтовку на рабочий стол, периодически для удобства разборки перекладывая на колени. Чтобы не наделать царапин по воронению, я на рабочий стол вырезал накрывашку из рулонной подложки для укладки ламината, чего и всем рекомендую. Стоит такая подложка копейки в любом строительном гипермаркете, рулон 10 метров 150 рублей плюс-минус, а для наших целей подходит просто идеально- предохраняет винтовку от царапин, устраняет скольжение по столу, совершенно не впитывает в себя и не пропускает на стол пролитое масло, и наконец просто приятно слышать не мерзкое звякание деталей и инструментов о крышку стола, а мягко-приглушённое касание того и другого о поверхность. Но к чёрту лирику, поехали дальше.
Разборку начинаем с демонтажа прицельного приспособления.
Вложение:
фото2.jpg [ 99.88 Кб | ]
Оно крепится к ствольной коробке двумя винтами под крестовую отвёртку. Откручиваем, снимаем, откладываем в сторону. Прицельное со световодными нитями, мушка с красной, целик с зелёными, никаких неожиданностей. Мушка на надульнике, её, ясное дело, трогать не нужно. Целик здесь превосходный, гораздо лучше, чем у имевшихся у меня раньше Hatsan 70 и Gamo CFX. Он состоит не из традиционных двух пластин, соединённых осью, которые всегда болтаются одна относительно другой, на Хатсане больше, на ЦФХ меньше, но что там, что там целик по большому счёту говно, только консистенция разная. Здесь же нету никаких болтающихся половинок и соединяющей их оси, т. к. здесь верхняя и нижняя части целика- это одна согнутая пластина, поэтому болтанка верхней части целика относительно нижней здесь отсутствует в принципе. А вы говорите китайцы, китайцы... сделали китайцы всухую и турок и испанцев.
После снятия целика выщёлкиваем из ложа две декоративные накладки с надписью Stoeger, находящихся по бокам ложа в районе перелома ствола.
Вложение:
фото3.jpg [ 102.69 Кб | ]
Под ними скрыты два винта под крестовую отвёртку, которые крепят ложе к компрессору винтовки, и которые следующим шагом надо будет открутить. Накладки эти демонтировать лучше всего не поддевая их тонким ножом с лицевой стороны, что само собою первым делом приходит в голову. Делать этого не стоит, т. к. при этом легко повредить остриём пластик ложа и сами накладки. Снимать их лучше всего, просунув плоскую отвёртку сзади накладок, между ложем и корпусом компресора. Каждая накладка вщёлкнута на двух тонких пластиковых ножках с прорезью, как пистоны автомобильной обшивки салона. Поэтому лучшим способом демонтажа будет поддеть отвёрткой или другим подходящим плоским предметом эти ножки сзади и вытолкнуть их наружу на несколько мм., отчего декоративные накладки выдвинутся над уровнем ложа на эти же несколько мм. После этого можно уже совершенно без опаски поддеть накладки в образовавшуюся шель чем угодно, хотя бы той же плоской отвёрткой, и спокойно вынуть. Вынули, откручиваем винты.
Вложение:
фото4.jpg [ 139.78 Кб | ]
Винты затянуты плотно, резьба смазана синим фиксатором резьбы. Соответственно, крестовую отвёртку надо взять не первую попавшуюся под руку, а такую, которая войдёт в крестик головки винта «как влитая», иначе сами понимаете- мат, дрель, сверло, мат, зубило, опять сверло, будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса, и далее по тексту.
Открутили. Ложе к железу прикреплено традиционно тремя винтами, третий в отверстии у края скобы спускового крючка, тоже под крестовую отвёртку.
Вложение:
фото5.jpg [ 102.36 Кб | ]
Нашли, открутили. Сняли ложе, вымыли от размазавшейся консервационной смазки стиральным порошком в тёплой воде, отложили в сторону. Можно и керосином или уайт-спиритом. Мыть, например, металл я предпочитаю уайт-спиритом. Но нюхать запах уайт-спирита от пластика каждый раз, когда прикладываешь ложе к щеке- нет, ложе только стиральным порошком. Пользую Тайд или Миф, вымывает любую смазку дочиста, проверено не единожды.
Далее откручиваем винт-ось, крепящий ствольную коробку в рогах муфты компрессора.
Вложение:
фото6.jpg [ 311.75 Кб | ]
Он точно так же смазан по резьбе фиксатором, но паз под отвёртку у него плоский. Поскольку усилие немалое, а операция ответственная, нужна отвёртка с соответственной шириной лезвия, я откручивал отвёрткой с шириной лезвия 8 мм. Если у вас в наличии отвёртка шириной меньше половины паза винта, то лучше пойдите и купите 8-ку, ну хотя бы 6-ку. По итогу дешевле выйдет. Открутили. Теперь, пошатывая ствол и постукивая по ствольной коробке ладонью, или резиновым либо деревянным торцем ручки молотка, у кого какой молоток, на крайний случай молотком через деревянную проставку (только через деревяшку, иначе хана воронению!), вынимаем ствольную коробку из рогов муфты компрессора.
Вложение:
фото7.jpg [ 165.07 Кб | ]
На ствольной коробке с двух сторон отверстия под ось находятся съёмные пластиковые уплотнительные шайбы
Вложение:
фото8.jpg [ 163.09 Кб | ]
Сразу снимите их и отложите, чтобы не потерять.
Далее нужно аккуратно вынуть тягу взвода из соответствующей прорези компрессора. Для этого нужно наклонить тягу относительно продольной оси компрессора примерно под 45°
Вложение:
фото9.jpg [ 115.14 Кб | ]
и тогда совершенно без усилий можно вынуть тягу из круглого отверстия в конце плоской прорези.
Вложение:
фото10.jpg [ 141.21 Кб | ]
Вынули, отложили ствол в сторону. В принципе, всё, что с ним нужно будет сделать, это промыть от китайской ржавой смазки бензином-керосином-соляркой-сольвентом-уайт-спиритом, кому что больше по душе, и обязательно прочистить ствол. Я медленно прогонял через ствол шомполом, роль которого с успехом выполняет купленный в Леруа Мерлене метровый латунный прут диаметром 4 мм., смоченные в уайт-спирите ашановские ватные палочки для ушей. Идут они через ствол с ощутимым усилием, на выходе имеют на уплотнившейся, ставшей наощупь твёрдой, вате- явные следы нарезов. Где-то 9-я-, 10-я такая палочка вышла чистой. После чего я ещё прогнал шомполом через ствол жгутик из х/б-шной тряпки, чтобы удалить из нарезов возможно оставшиеся там ватные волокна. Собственно, вот и всё, что потребуется сделать со стволом, вся дальнейшая работа будет с компрессором. Итак, ствол промыли, протёрли изнутри, отложили в сторону. Внимание! Следите, чтобы тяга взвода была всегда в своём естественном положении, т. е. была направлена в сторону казённой части ствола. Стоит только не уследить, и тяга на шарнире развернётся в обратную сторону.
Вложение:
фото11.jpg [ 449.26 Кб | ]
А вот после этого, как только она коснётся ствола, а это неизбежно- будут вам царапины по воронению ствола, совершенно однозначно, а если нечаянно пристукнуть тягой о ствол, то ещё и вмятины. На точность не влияет, а настроение портит. Знаю это на личном опыте, слава всем богам опыт тот давний, приобретён не на этой винтовке.
Теперь берём компрессор. В торце компрессора находится УСМ. Корпус УСМ пластиковый, одновременно является задним упором пружины поршня, крепится к компрессору в двух точках- впереди винтом, точнее, столбиком со резьбовой шпилькой, и задней сквозной осью.
Вложение:
фото12.jpg [ 173.31 Кб | ]
На торце этого столбика фрезеровка под ключ, ослабляем его по резьбе, но не выкручиваем до конца. После этого выдавливаем заднюю ось в любом направлении.
Вложение:
фото13.jpg [ 160.95 Кб | ]
Выдавливается она легко, никаких ударов молотком не требуется, достаточно нажима пальцем или ладонью через что-нибудь круглое небольшого диаметра, например через маленькую крестовую отвёртку. Я использовал отвёртку-звёздочку Т15, т. к. её торец не острый, а плоский, в отличие от крестовой отвёртки, и не может соскочить при ударе и своим остриём поцарапать винтовку. Впрочем, не принципиально, не было бы её- обошёлся бы и крестовой, или вообще каким-нибудь винтиком М5. Выдавили ось, и теперь выкручиваем до конца столбик, при этом для облегчения усилия при выкручивании нужно слегка поджать пальцем корпус УСМ по направлению внутрь компрессора,
Вложение:
фото14.jpg [ 110.71 Кб | ]
после чего вынимаем весь УСМ из компрессора.
Вложение:
фото15.jpg [ 146.14 Кб | ]
Вынимать его можно совершенно спокойно, т. к. преднатяг пружины отсутствует, либо же составляет величину, стремящуюся к нулю. Вынули УСМ, и сразу вынули, чтобы не потерять, из соответствующего квадратного паза в корпусе УСМ металлический вкладной квадратик с внутренней резьбой (скорее всего, он сам и выпадет), в который собственно и вкручивается этот самый столбик.
Вложение:
фото16.jpg [ 120.05 Кб | ]
После этого по той же причине- чтобы не потерять- вынимаем рычаг предохранителя и откладываем в сторону. Он ничем не закреплён, просто вкладывается в соответствующий паз сверху в корпусе УСМ.
УСМ поставлен на предохранитель
Вложение:
фото16+.jpg [ 99.92 Кб | ]
УСМ снят с предохранителя
Вложение:
фото16++.jpg [ 102.13 Кб | ]
Поддев отвёрткой, вынимаем пружину поршня
Вложение:
фото17.jpg [ 158.17 Кб | ]
и вытаскиваем из пружины жестяную направляющую.
Вложение:
фото18.jpg [ 126.64 Кб | ]
Пружина не должна быть изогнута по продольной оси, ни в коем случае. Она должна быть идеально цилиндрической. Или должна хотя бы стремится к этому. Если пружина всё же слегка изогнута, а у меня было именно так- надеваем перчатки с резиновой обливкой, чтобы пружина не скользила в руках под приложенным усилием, после чего выравниваем пружину руками в нужном направлении. Трудно, но вполне выполнимо. Если в руках силы не хватает, можно зажать её в тисках, вставив внутрь пружины какой-нибудь плотно входящий металлический штырь подходящего диаметра, чтобы витки пружины не продавить губками тисков, и не сделать из цилиндрической пружины квадратную. После этого нужно надеть снаружи на пружину кусок резинового шланга подходящего диаметра, например от печки радиатора, чтобы пружина под приложенным усилием не выпрыгнула из тисков. Зажав пружину в губках тисков под самую точку изгиба, со второй, незажатой, стороны внутрь пружины вставляем в качестве рычага уже упоминавшийся подходящий штырь длиной сантиметров 30-40, после чего можно этим рычагом выгнуть пружину хоть синусоидой, а уж выровнять её в ровную линию сможет и школьница, не говоря о пневманутом мужике.
Разобрались с пружиной, поехали дальше. Поршень с центральным зацепом, вынуть его из компрессора очень легко, вытягивая через прорезь тяги взвода плоской отвёрткой поршень за этот самый центральный зацеп,
Вложение:
фото19.jpg [ 190.18 Кб | ]
на крайний случай вытаскивая за него же проволочкой с петелькой на конце. Вынули, осмотрели манжету поршня.
Вложение:
фото20.jpg [ 161.33 Кб | ]
У меня с ней было всё хорошо. Ну, как хорошо... боковая нерабочая поверхность манжеты неаккуратная, честно признаться, местами даже проваленная плоскость, но собственно рабочая кромка манжеты- на глаз- в полном порядке. По крайней мере, желания немедленно поменять манжету не возникло, т. к. она наощупь плотно-упругая, внушающая доверие, вовсе не «деревянная», какими были родные манжеты на моих Hatsan и Gamo CFX. Хотя если Петруха или Vado выпускают манжеты на Stoeger'ы, то они качеством наверняка лучше родных. Обязательно надо в ближайшее время изучить этот вопрос, пока что не в курсе.
Собственно, разборка винтовки на этом закончена. Теперь кисточку в руки, уайт-спирит, чистую х/б-шную тряпку, либо одноразовые полотенца из нетканого материала, и понеслось!
Помыли, вытерли, осмотрели все узлы и детали на предмет отсутствия дефектов. У меня после разборки вначале был лёгкий шок по поводу чистоты обработки поверхности внутри компрессора. Реально, поверхность не фонтан, впечатление, как будто обрабатывал ученик китайца на самодельном токарном станке тупым сверлом! Ну ладно, гоню, гоню, всё не так уж и запущено. Просто это была далеко не та чистота поверхности, которой ожидаешь от цилиндра пневматической винтовки. Но как выяснилось чуть позже, это я осматривал не сам цилиндр, в котором оказалось всё вполне приемлемо насчёт чистоты обработки поверхности. Это я осматривал опорную поверхность компрессора, внутри которой ходит задняя часть поршня, и которой совсем не требуется такая уж чистота поверхности. С собственно цилиндром же, по которому ходит манжета поршня, оказалось всё в порядке.
Немного сухих цифр.
Пружина: проволока диаметр 3мм., наружный диаметр пружины 28,5 мм, внутренний 12,5 мм. Общую длину пружины померять забыл
При следующей разборке- обязательно.
Ход поршня 49 мм.
Манжета поршня: наружный диаметр 25 мм., внутренний (посадочный) диаметр 16 мм., ширина 5 мм. Для сравнения- у Gamo CFX наружный диаметр манжеты также 25 мм, а вот посадочный диаметр 13,5 мм., т. е. воткнуть отличную гамовскую манжету от Вадо, которая у меня осталась- не вариант, к сожалению. Глядите сами:
Вложение:
фото21.jpg [ 139.28 Кб | ]
Сборка.
В общем-то никаких неожиданностей при сборке возникнуть не должно. Перепутать и забить молотком одну детальку на место другой физически невозможно, т. к. сборка не требует какой-либо специальной физической подготовки, всё вставляется пальцами без ударов молотка, ну на крайний случай с ударами ладонью, не сильнее. Я всегда начинаю сборку механизмов (не только винтовок, а например и узлов и агрегатов автомобиля, и т. д.) с того, что аккуратно раскладываю на плоскости вымытые детали, в идеале сразу в порядке сборки, ну или по крайней мере чтобы все они были перед глазами, чтобы после сборки не оставались «лишние запчасти», которые коварно затаились в углу коробочки или в складках тряпочки. Например, вот так:
Вложение:
фото22.jpg [ 145.91 Кб | ]
Всякий механизм должен быть смазан. Аксиома. Кашу маслом не испортишь. Народная мудрость. В случае пневматической винтовки кашу, точнее манжету, маслом как раз-таки можно испортить в хлам (буквально). Большинство это и так знает, для новичков же поясню вкратце: обильная смазка стенок цилиндра пневматической винтовки даёт прирост мощности, но очень быстро убивает манжету поршня до полной непригодности. Физика процесса такова: при выстреле счищенное манжетой со стенок обильно смазанного цилиндра масло, попав в ствол, под воздействием мгновенно (условно мгновенно) приложенного большого давления в присутствии достаточного количества атмосферного воздуха- самовоспламеняется, сопровождая это действие мгновенным расширением газов. Говоря простым человеческим языком- внутри винтовки происходит маленький взрыв. Это т. н. «дизель-эффект», используя принцип которого работают все дизельные, как несложно догадаться, двигатели внутреннего сгорания. И вот из ствола вылетает пламя, да ещё с пушечным грохотом, как из самого настоящего боевого оружия, окружающие в ужасе, стрелок в восторге, пулька с бешеной скоростью летит куда глаза глядят! а тем временем к манжете поршня семимильными шагами подбирается пушной зверёк песец. Не любит пластиковая/силиконовая манжета открытого пламени, ох не нравится ей это... А вот и не будь дебилом, не лей литрами в цилиндр масло, и будет тебе счастье!
Но смазка цилиндру в любом случае нужна. Я для этого использую нейтральное оружейное масло «Беркут» плюс примитивнейшее приспособление, и ни разу не наблюдал на своих винтовках дизеля. Коих у меня было хотя не так уж и много, но всё-таки это уже третья, и- ни разу ничего такого. На любой подходящий по диаметру круглый предмет, который не жалко выбросить после использования, в этот раз я использовал примерно полуметровый обрезок пластиковой трубы диаметром 20 мм., наматываю пару слоёв, не больше, это важно! х/б тряпки, и кончик её фиксирую скотчем примерно посредине этой трубы.
Вложение:
фото23.jpg [ 166.84 Кб | ]
Капаю несколько капель масла по периметру этой тряпки, и вставив всю эту конструкцию в цилиндр, делаю несколько вращательных возвратно-поступательных движений.
Вложение:
фото24.jpg [ 153.6 Кб | ]
Всё, стенки цилиндра уже не сухие, на них нанесена тонкая плёнка масла. Почему я так уверен, что не толстая плёнка, и что дизеля не будет? Так там тряпки пара слоёв, и на них накапано всего лишь несколько капель масла, откуда ж там взяться толстой-то плёнке масла, сама тряпка и то не по всему периметру в масле. Итак, смазали, теперь тряпочку можно смотать и выбросить, а саму пластиковую трубу можно оставить «на потом». Ибо жрать не просит, а мало ли что.
И дальше в порядке, обратном разборке, собираем винтовку. Не забывая смазывать все металлические части, но и в то же время рисуя себе в воображении страшные картины дизель-апокалипсиса. Т.е. если всё собрать сухим, то винтовка быстро сдохнет, а если всё обильно поливать маслом, то винтовка сдохнет ещё быстрее. Каждый сборщик пусть находит золотую середину самостоятельно. Надо заметить, что после промывки в уайт-спирите воронение заметно теряет свой сочный блеск, становится каким-то мутно-чёрным с белёсым налётом. Для возвращения красоты нужно всего-навсего протереть воронёные поверхности маслом, после чего, естественно, вытереть лишнее масло тряпочкой, но без фанатизма, не оттирать до белого металла. Тут как раз кашу маслом не испортишь, главный критерий- чтобы руки стрелка, держащего винтовку, не стали жирными от невытертой смазки, но не больше того. Я специально для смазывания при сборке купил пару кисточек, одну малярную плоскую, шириной 1 дюйм, соотв. 25 мм., вторую круглую, по-моему 10 мм, не скажу точно. Очень, очень удобно с ними! Детальки смазаны, а руки остаются почти сухими и чистыми, не скользят по инструментам, не срываются. На каком-то фото обе эти кисточки есть в кадре.
После того, как компресор собран, и осталось вставить ствол в рога компрессора и затянуть болт-ось, для удобства сборки заранее приготовьте крестовую отвёртку, диаметр стержня которой будет немногим менее диаметра болта-оси. Главное, чтобы отвёртка по диаметру не могла войти в отверстие с резьбой, чтобы не забить резьбу изнутри. Зачем вообще нужна отвёртка? Элементарно, Ватсон! После того, как я лёгким постукиванием торца молотка вставил ствольную коробку в рога муфты компрессора, я минут эээ... много, минут 20 пытался вставить болт-ось, и всё какого-то полумиллиметра, четвертьмиллиметра не хватало, чтобы схватились первые нитки резьбы. Вроде болт вошёл до конца, а по резьбе- хрена лысого! Пока не догадался вставить отвёртку и с помощью её добиться соосности, добиться совпадения отверстия в ствольной коробке с отверстиями в рогах компрессора. Как оказалось, больше времени занимает описать эту операцию, чем проделать её. Вставил отвёртку, аккуратненько пошурудил ею, вынул и убедился глазами, что всё отлично, вставил ось, и- пошла по резьбе, как миленькая! Ну буквально на 5 секунд делов. А без этого ***лся (обсценная лексическая единица, означающая половой акт- прим. изд-ва) точно минут 20, а то и больше, и всё никак. Ну, торможу иногда, чего, с каждым бывает...
Собственно, и всё. Винтовкой, по большому счёту, доволен, но- только по большому счёту, а не на все 100%. Т.к., хотя по бумаге она стреляет выше всех похвал, как говорится- винтовка стреляет лучше меня, но покупал-то я её, надеясь на меткий плинк метрах на 12-ти- на15-ти, а по факту получается, что она стекло и на 10 метрах-то не бьёт, только метко звякает по нему. Это, честно признаться, грустно, уж начинаю думать, как бы сделать так, чтобы винт стрелял шариками. Пока не придумал, а там видно будет. Может, здесь кто-нибудь подскажет? Я, кстати, уже говорил, нет, что меня в гугле забанили?
Засим откланиваюсь.
Моё совершеннейшее почтение.
Примите и проч.! (пей и проваливай!- русск, устар.- прим. автора)
Ваш myshelove.