Airgun.Org.Ru

Добавлено в Библиотеку

Тема посвящается отличной винтовке испанской фирмы Gamo, модель Shadow 1000.

вот она, с прицелом и саунд-модератором. красивая, не так ли?



Спасибо большое всем владельцам сей винтовки, кто полностью раскрыл ее со всех сторон в предыдущей теме про нее. Здесь вы можете почерпнуть массу полезной информации.

ВАЖНО!: Gamo Shadow 1000, Gamo Hunter 220/440/880/890, Maxima, Shadow Sport, Shadow RSV, CSI Camo, Viper Express, Viper Skeet, Viper Max, Viper Desert, Shadow CSI отличаются только внешним дизайном: материалом ложа, надульником, стандартными прицельными приспособлениями, где-то оптика идет в комплекте. Железная начинка у них одинакова и практически всё, что описано здесь справедливо и для вышеперечисленных моделей.


Основные ТТХ, заявленные производителем:

Калибр - 4.5 мм
Длина ствола - 450 мм
Начальная скорость пули - 305 м/с (для пули весом 0,3гр! Для пули весом 0.51 гр. - 270-280 м/с, для пули весом 0,68 гр. - 225-230 м/с)
Масса - 3,0 кг
Общая длина - 1100 мм.

Сайт производителя здесь


Достоинства и недостатки:

Итак, давайте определимся, для каких целей вам может пригодиться эта винтовка?
Можно смело сказать - данная винтовка универсальна
В качестве первой пневматической винтовки она подойдет очень хорошо, особенно если вы до этого стреляли из винтовок отечественного производителя.
Лично у меня это первая винтовка, и я рад, что купил именно ее.
Если вы - начинающий охотник, то, на мой взгляд, это один из лучших вариантов - за относительно небольшие деньги - 6000-6500 рублей, после небольшой и не дорогостоящей доработки вы получите пружинно - поршневую винтовку, которая будет способна валить цели на дистанциях до 60 метров (при наличии хорошей оптики и тренированных рук). От 60 метров - уже лотерея, ибо мощности у Shadow 1000 хватает, а вот точность на таких дистанциях уже хромает. Я говорю о состоянии <почти из коробки>, т.к. после комплексного апгрейда цели на дистанции 70 метров станут для вас доступны.
Для любителей развлекательной стрельбы (баночки, бутылочки, шарики и прочий мусор) - это также правильный выбор. В заводском состоянии винтовка уверенно колет стеклянные бутылки и на 60 метрах - вы только попадите в них . Какое же это удовольствие - прицелился, нажал спуск, выстрел - и приятный <ЧПОК> - бутылка разваливается.
Также винтовка неплохо тренирует хват, развивает мышцы рук (с оптикой, надульным саунд-модератором, утяжеленным ложем и поршнем это уже весьма нелёгкая конструкция) и для уверенной стрельбы из положения стоя нужна постоянная тренировка. Необходимо отметить, что взвод винтовки тяжелее, по сравнению с отечественными моделями. (Девушки, однако, не испытывают трудностей при взводе, как и 11-летние мальчишки, которые были очень довольны винтовкой))).
Пластиковое ложе делает винтовку неприхотливой в уходе, по сравнению с деревянным ложем. Все-таки пластик менее подвержен воздействию воды, температуры, механическим повреждениям, по сравнению с деревом. Однако это вовсе не означает, что Шэдоу 1000 можно кидать в сугроб, оставлять на солнце весь день, ронять ее с 10 этажа на асфальт и делать прочие безобразия. Ухаживать за ней нужно так же, как и за любым оружием.

Теперь подробнее о достоинствах и недостатках винтовки:
Плюсы:

+ Немалая мощность - 18-19 Джоулей дульной энергии в заводском состоянии (для России - 7,5 Дж, а после заделки отверстия в поршне или его замены и установки утяжелителя вернутся родные 18-19 Дж).

+ Продуманная эргономика и симпатичный внешний вид. ШИКАРНОЕ ложе! одно из лучших пластиковых лож, которые я когда либо видел. Просто само просится в руки.

+ В меру лёгкая (как раз для подростков) и вместе с этим имеется возможность утяжелить винтовку. Например, внутрь полого приклада можно заложить различные утяжеляющие предметы.

+ Относительно несложная конструкция, и соответственно сборка/разборка, которую сможет проделывать в одиночку любой владелец винтовки.

+ Грамотно продуманный и реализованный целик.

+ Ласточкин хвост фрезерован прямо на цилиндре, что избавляет нас от покупки и установки дополнительной планки с ласт. хвостом)

+ Наличие штатного упора крепления оптического прицела на ластхвосте. Впрочем, некоторые недовольны им и делают свои собственные упоры.

Минусы:
- Не очень комфортно сделанный Ударно-Спусковой Механизм. (Далее УСМ). Довольно тугой спуск и большой рабочий ход спускового крючка. Винт, расположенный за спусковым крючком вносит изменения в весьма ограниченном диапозоне. Но в этом есть и свой плюс - достаточно тугой спуск не даст вам случайно выстрелить... Впрочем, спуск лечится (подробнее ниже) и после доводки УСМ преображается в лучшую сторону. Апнутый и заводской спуск - небо и земля. Я от апнутого спуска кайфую - короткий и лёгкий спуск)) Можно сделать самому. Однако многие пугаются вида конструкции УСМ и боятся туда лезть.

- Довольно дорогие расходные материалы (манжета, пружина) по сравнению с расходниками для российских винтовок (ИЖ-60,ИЖ-61, МР-512, МР-514) Впрочем ресурс расходников немал. Пружина - минимум 2000 выстрелов, манжета - 5000.

- Грубо обработанные технологические отверстия в цилиндре - края продольного паза под тягу взведения, выступающие вовнутрь, паз для УСМ, паз для штифта, крепящего направляющую с пружиной в цилиндре. На заводе поршень с манжетой загоняют внутрь цилиндра прямо по таким плохо обработанным краям и во время выстрела из-за поврежденной манжеты, в компрессоре нет герметичности, и соответственно начальная скорость полета пули ниже. Этот косяк нужно устранить надфилем и шкуркой. (подробнее ниже).

- ОЧЕНЬ хлипкая мушка. 1 несильный удар - и она сломается. Причем ломается не только сама мушка, но и тонкие крепления для этой мушки. У меня сломалось все это дело на 2 день пользования. Впрочем если вы собираетесь стрелять из винтовки с оптическим прицелом - вам это не страшно.

- Качество стволов Гамо (не только на этой винтовке, а вообще на всех винтовках фирмы Гамо) оставляет желать лучшего. Сталь ствола мягче ижевской, но это не критично. Бывает, что канал ствола просверлен не по центру, а это значит, что где-то нарезы заканчиваются раньше, а в другом месте они еще продолжаются. Лечится отпиливанием 1-3см ствола и изготовлением нормальной фаски (подробнее ниже). Однако качество изготовления стволов на винтовках 2006/2007 года меня порадовало - ровные и центрально просверлённые каналы.

- Иногда попадаются гамы с перекалённым поршнем, и он ломается в районе паза под передний зуб шептала. Соответственно если это произойдет при взведённой винтовке - случится непроизвольный выстрел. Однако, как удалось выяснить, некоторые люди взводят винтовку без ложа, и без ложа стреляют. Некоторые стреляют из винтовки, только достав ее из коробки (все вышеперечисленное делать нельзя. Почему - объясню позже). Из-за всего вышеперечисленного запросто может треснуть поршень. или даже шептало, которое поршень цепляет при взводе.

- Печально, но это произошло. С 2008 года Gamo Shadow 1000 выпускается с пластиковой муфтой ствола. Это минус. Пока что неизвестно, как проявится это на надёжности винтовки, но уже были сообщения о треснувшей муфте ствола. Пока что в продаже ещё имеются Shadow 1000 в металле и значит, имеется возможность купить. (На момент 21 мая 2008 года в Кольчуге на Варварке есть Shadow 1000 со стальной муфтой, со слов продавца - никаких пластиковых муфт в ближайшее время у них не будет).

UPD. Как мне удалось выяснить: пластиковая муфта ствола вовсе не означает гарантированную смерть винтовке. Сложность заключается в том, что обращаться с винтовкой нужно очень аккуратно - не бить, не ронять, и опять же - не стрелять из нее, только достав ее коробки.

В принципе вот и все. Настала очередь идти в магазин.


Выбор и покупка:

Итак, вы уже точно определились с тем, что вы выбираете именно Shadow 1000. Не спутайте ее с Shadow Sport, Shadow Matic и т.п. Подходите к продавцу и говорите: <У вас имеется в наличии Gamo Shadow 1000?>. Если ответ утвердительный - спросите, имеется ли ещё в наличии эта винтовка, СО СТАЛЬНОЙ МУФТОЙ СТВОЛА (синонимы - стальная ствольная коробка, или стальной казенник). Если ответ снова утвердительный - считайте, что вам повезло, ибо с 2008 года Gamo Shadow 1000 выпускается с пластиковой ствольной коробкой (см. пост номер 3).
Итак, вам принесли винтовку. При выборе продукции Гамо, в первую очередь следует обращать внимание на качество стволов, и в частности дульной фаски. Обязательно переломите винтовку (только не взводите, а лишь немного переломите) и внимательно на свету осмотрите дульную фаску (конусообразное углубление в стволе со стороны дульного среза. Служит для обеспечения одновременности схода пули с нарезов, повышая этим ее стабилизацию в полете). Нарезы должны заканчиваться равномерно. У всех Гам нарезы заканчиваются за пару сантиметров от пульного выхода и эти 2 см по длине имеют немного бОльший диаметр.
По отзывам владельцев, это никак не сказывается на кучности винтовки, главное чтобы нарезы заканчивались равномерно - это важно. Наличие поперечных борозд категорически не приветствуется.


Далее желательно неспешно прогнать пульку по стволу шомполом. Лучше захватите из дома шомпол для чистки стволов калибра 4.5 мм, т.к. продавец может заговниться и не дать шомпол. Итак, проталкиваете пулю неспешно. Важно, чтобы пулька нигде не цеплялась в стволе, и не проваливалась, то есть прошла по стволу равномерно.
Далее смотрим в то место, куда нужно вкладывать пульку. Вокруг пульного входа(то место, куда вставлять пулю при зарядке винтовки) есть такое резинное колечко - оно же уплотнение перепуска. Необходимо, чтобы оно было не порванным, без повреждений, в частности порезов. Если оно порвано - ничего страшного - можно купить новое(60 рублей) или вырезать из резины самостоятельно.
Затем нужно проверить ствол на наличие люфта по горизонтали. Для этого возьмитесь за ствол и попробуй покачать его вправо/влево, держа ложе подмышкой. Разумеется, если люфт минимален - то в магазине вы его не заметите, но все-таки стоит проверить, не болтается ли ствол в в рогах компрессора (особенно актуально для новых пластиковых муфт ствола.)
Фаска в порядке? Пулька проходит по стволу равномерно? Уплотнение перепуска цело? Ствол не люфтит? - отлично, со стволом закончили.
В принципе, самые распространённые косяки Гамо, которые можно обнаружить без разборки и - баги со стволами, остальное же внутри винтовки. Поэтому просто проверьте опрятный внешний вид винтовки - чтобы без царапин, сколов и потёртостей.
Далее необходимо проверить комплектацию вашей покупки. Собственно: сама винтовка, паспорт на винтовку, утяжелитель поршня (в виде грибка). Ещё продавец обязан выдать вам сертификат, что ваша винтовка имеет дульную энергию не более 7,5 Джоулей. Внимательно проверьте комплектацию, если чего-то не достает - требуйте.
Итак, вы согласились брать именно данный экземпляр.
И тут продавец начинает нашёптывать вам в уши сладостные речи, что всего за дополнительные 1000-1500-2000 рублей (зависит от наглости продавца) вашей винтовке вернут заводскую мощность. Прошу вас поверить мне на слово - они вам ни черта не вернут, а только сделают ещё хуже. Это проверено уже сотнями людей, которые повелись на эти уговоры.
Объясняю популярно: ВСЕ винтовки Гамо, имеющие гравировку в виде литеры <F> в пятиугольнике на ствольной коробке - это винтовки, поставляемые специально для России и имеющие пониженную начальную скорость полета пули и соответственно маленькую дульную энергию (<салют> нашему законодательству) в соответствии с законом РФ для пневматики, которой не требуется лицензия при покупке, должна иметь дульную энергию не выше 7,5 Дж (в заводском состоянии Гамы выдают 18-19Дж).

На заводе пазы в цилиндре обрабатываются очень грубо (вернее никак не обрабатываются и остаются острые края в местах механической обработки. Внутрь компрессора на заводе-изготовителе запихивается побольше <ядреной> консервационной смазки (технический вазелин). В поршне сверлится сквозная дыра, чтобы россиянам жизнь мёдом не казалась, на поршень одевается манжета и разззззз - заталкивается в цилиндр прямо по этим <отлично> сделанным пазам, это тоже <специально задумано>, чтобы манжета чересчур ровной и гладкой не была . Далее в винтовку запихивается мощная пружина (ослабленных пружин у Гамо не бывает).
В коробку с винтом кладётся утяжелитель поршня, чтобы великодушные продавцы могли за отдельную плату "перекрыть" утяжелителем дыру в поршне.
Это издевательство над винтовкой - дырявый поршень и мощная пружина:
И вот счастливый обладатель новенькой винтовки Gamo Shadow 1000 делает первый свой выстрел из винтовки:
Мощная пружина Гамо со всей дури толкает вперед дырявый поршень с рваной манжетой - очень много сжатого воздуха стравливается через дырявый поршень и рваную манжету и поршень не встречает перед собой нормального сопротивления сжатого воздуха. Манжета, которая с бешеной скоростью трётся о стенки компрессора, прогорает. Параллельно с этим, внутри компрессора из-за резкого увеличения давления возгорается технический вазелин, который туда <накидали горстями>. Благодаря этому, манжета горит ещё веселее. И тут наступает кульминация - поршень со всей дури бьется о переднюю стенку компрессора. Винтовка делает кивок вниз/вверх/вправо/влево, и пуля летит мимо цели.
Итого имеем - промах, сгоревшую манжету, загаженный нагаром ствол и компрессор, а через сотню выстрелов и лопнувшую пружину, а если ствольная коробка пластиковая, то и она может лопнуть за милую душу.

Чтобы вы убедились в серьёзности этих слов - вот парочка фоток.
поршень хотя и не дырявый, но из-за прогоревшей манжеты лупил по дну компрессора сильнее, чем в нормальном режиме... и так было несколько тысяч выстрелов... и как видите поршень так замечательно треснул....

Спасибо участнику Diagram за предоставленные фото




ПОЭТОМУ НИ ЗА ЧТО НЕ СОГЛАШАЕМСЯ НА УГОВОРЫ ПРОДАВЦОВ!!! Просто говорим <НЕТ!>. Поверьте мне, вы сами все сделаете за копейки и с гарантией.
Итак, продавца с его предложениями мы отфутболили.
ТАКЖЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕ СТРЕЛЯТЬ ИЗ ВИНТОВКИ, ПОКА В НЕЙ ДЫРЯВЫЙ ПОРШЕНЬ! НИ ЗА ЧТО не стреляйте. Терпите, иначе убьете винтовку, не успев ей насладиться.
Далее советую приобрести вам запасную манжету, т.к. та, которая сейчас в винтовке, скорее всего, повреждена ещё на заводе при сборке вашей красавицы. Если вы решили покупать новый поршень, а не заделывать старый - то вместе с новым поршнем в комплекте идет надетая на него манжета.
Покупаем Баллистол (пригодится для чистки ствола. Это спрей. Продается в жестяном флаконе. Просто скажите продавцу, что вам нужен Баллистол и они вам продадут)

Далее боеприпасы: Один из спорных вопросов. Чисто мое мнение: попробовать стоит все пульки, ибо из одних стволов они летят плохо, а из вашего могут полететь хорошо, кучно и мощно. Стоит купить для первого раза разных по массе и форме пулек, например: JSB Exact Heavy (тяжелые, дорогие, до 450 рублей за 500 штук и довольно дефицитные), Barracuda Match Extra Heavy (тяжелые, тоже в районе 400 рублей за 500 штук и не везде есть), Crossman Premier 10.5 (тяжелые, 210 рублей за 500 штук, недефицитные, ИМХО - они золотая середина).

для тени в принципе стоит попробовать следующие пули:
Crosman Premier Ultra Magnum 10.5 гран

H&N Baracuda Match 10,65 гран

H&N Crow Magnum 8.8 гран (если этой пулей попать по вороне - ей триндец)))))

H&N Field Target Trophy 8,64 гран

H&N Silver Point 11,57 гран

JSB Heavy 10.5 гран

JSB Exact 7.9 гран


Но я еще рекомендую вам купить баночку пуль Gamo Pro Match, Gamo Pro Magnum, Gamo Hunter или любые другие дешёвые зарубежные пули, НО НЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ!!!, в дополнение к уже купленным пулям. Эти дешёвые лёгкие пульки пригодятся нам для первых выстрелов, когда нужно будет выжечь дизель (потом объясню подробнее), стоит баночка на 500 пуль - 70 рублей.
Также настоятельно советую купить набор по чистке ствола калибра 4.5 мм.
Этот набор включает шомпол, латунный ёрш, пластиковый ёрш и тряпичный ёрш. Обычно в кольчуге такие наборы есть. Стоит 200 рублей.

Ещё я бы посоветовал купить чехол для винтовки.

Итог: винтовку вы выбрали по всем правилам, от платных услуг магазина отказались, из винтовки не стреляли, купили шомпол и насадки для него, купили баллистол, пульки, чехол. Если вы очень ленивый и не хотите возиться с заделыванием дыры в поршне, то можете и купить не дырявый поршень с одетой манжетой. Но это уже для совсем ленивых.
Оплачиваете покупки.


Разборка, устранение мелких косяков, возвращение заводской мощности:

Не спешите направляться домой.
Для разборки и первоначального апгрейда нам понадобится некоторые необходимые вещи.

А именно:
1)Ёмкость, куда будете складывать ВСЕ детали, во время разборки. Обязательно. А иначе рискуете прохихикать при разборке/сборки некоторые детали.
2) Молоток средних размеров, необязательно (но не надо брать кувалду или миниатюрный молоточек, нужен средний). однако штифт можно не выбить, а выдавить, нажимая рукой на выколотку. выбор за вами
3)Выколотка, обязательно (молотком и выколоткой вы будите выбивать штифт, удерживающий задник с пружиной внутри винтовки). Молоток можно не использовать, обойтись выколоткой.
4)Ацетон (обязательно, но я им пользовался для снятия консервационной смазки внутри компрессора, а также для удаления нагара внутри компрессора и ствола, стоит рублей 50 за 0.5 литра). Или любой другой растворитель, который поможет при удалении смазки.
5)Технический спирт (обязательно, я им протираю компрессор после ацетона).
6)Ключ на 10, обязательно.
7)Отвёртка с набором сменных насадок, обязательно (я имею 3 различных набора, ибо первый раз купив 1 набор, я не нашёл там нужной насадки). Для тени нужны отвёртки под винты Торкс 25.
8 )Набор надфилей, обязательно.
10)Приспособления для заделки отверстия в поршне, обязательно (либо купить новый поршень, либо купить метчик, нарезать резьбу внутри дыры и вкрутить болт - в общем, способ много (смотрите на этом форуме) - выбор за вами).
11)Ненужная ЧИСТАЯ ветошь или же много ЧИСТОЙ туалетной бумаги. Обязательно.
12)Партнёр по сборке. Необязательно. Обычно нужно тем, у кого не хватает физической силы засунуть пружину в винтовку в одиночку (мне хватает).
13)Моторное синтетическое масло, обязательно. (не полусинтетика! а полная синтетика. Понадобится для смазки поршня и манжеты.
14)Смазка типа ШРУС-4 или Литол - для смазки различных шарниров и трущихся поверхностей внутри винтовки.
Если вы все это купили, или у вас это было - с чистой совестью направляйтесь домой и готовьтесь к первому (и самому важному) разбору винтовки.

Итак, вы дома.
Перед тем, как заняться винтовкой, настоятельно рекомендую:
1)покушать (чтобы во время возни с железом вам не отвлекали мысли о еде)
2)НИ КАПЛИ АЛКОГОЛЯ! Это очень важно. Думаю вам не нужно объяснять, что оружие и алкоголь - вещи несовместимые.
3)Напоминаю, что НЕЛЬЗЯ стрелять, пока у вас дырявый поршень внутри винтовки. Вхолостую тоже не стрелять!

Приступаем к разборке: (Убедительно прошу вас внимательно и вдумчиво прочесть ВЕСЬ ПУНКТ ЦЕЛИКОМ, перед тем, как начинать выполнять то, о чем там написано).

Вот вам взрыв-схема винтовки, пригодится)) :


1)Проверяем, не взведена ли винтовка. Это очень важно, ибо при извлечении пружины, если винтовка взведена, вы рискуете очень серьёзно травмировать себя и окружающих.
2) Отвинтить (отвёрткой под торкс Т25) два наклонных боковых винта в передней части цевья и два на спусковой скобе (один из винтов на скобе меньшего диаметра, под него нужен более маленький Торкс). Положить винты в специально приготовленную ёмкость, куда будете складывать ВСЕ детали во время разборки. Смотри фото с цифрами 3,4,5,6.



3)Отделяем цельное пластиковое ложе от железа, откладываем его в сторону, в ближайшее время оно нам не понадобится. На тяге взвода, на её правой стороне, есть круглый пластиковый ролик на железном штифте. Снимаем его и кладем в ёмкость к винтикам. НЕ ПОТЕРЯТЬ! Смотри фото с цифрами 7,8



4) В ложе или на винте, на хвостовике УСМ (ударно-спусковой механизм) окажется металлическая сварная деталь с ушками, снимите её. Смотри фото 9.
5)Снимите пластиковый фальш-затыльник. Просто пальцами его спокойно стягиваем с заднего торца цилиндра, он ничем не крепится там. Смотри фото 11.
ВАЖНО!!!! На новых Гамовсих винтовках (2008 год выпуска) чтобы снять фальш-затыльник, сперва нужно открутить ключом на 10 винт (см. пункт 7), и только после этого можно свободно вынуть затыльник.
6)Между задним торцом УСМ и Винтом под ключ на 10, есть пластиковая деталь, которая не позволяет колодке УСМ люфтить, её тоже снимаем. Смотри фото 10.
7)Ключом на 10 отворачиваем винт позади УСМ. Смотри фото 12.



Под этим винтом есть железная деталь, которая не позволяет УСМ болтаться вправо-влево, как только винт откручен, её тоже снимаем. Смотри фото 13.



Упираем винтовку в пол, подложив на пол предварительно деревянный брусок, на брусок монету рублевую, а уже на монету ставим винтовку. Ствол винтовки должен смотреть строго вверх, под углом 90 градусов. Кладем на дульный срез подушку, берем в руки молоток и выколотку, на подушку ложимся грудью (стопы при этом остаются на полу, то есть вы грубо говоря стоите в позе, похожей на букву П). Видим внизу цилиндра винтовки поперечный круглый штифт. Использую выколотку, вылавливаем усилием руки этот штифт. Если никак не выдавливается - можно помочь молотком, тока не долбите со всей дури, а слегка постукивайте. Можете попросить помощи у товарища Как тока штифт будет полностью вытолкнут из цилиндра - потихоньку ослабляем давление на подушку. Из казённой части винтовки выйдет стальная направляющая с пластиковой поджимной втулкой и пружина. Смотри фото 14 и 15.




9) Переламываем ствол на 90 градусов. Включаем предохранитель на УСМ. Держим казенную часть винтовки перпендикулярно груди и пальцами тянем всю колодку УСМ на себя. Колодка УСМ сдвинется на внутренних полозьях назад, после чего может быть извлечена из ствольной коробки. На новеньких винтовках колодка усм может сидеть довольно туго, поэтому возможно необходимо будет слегка постучать по ней, чтобы она сдвинулась назад. Далее колобку надо покачать вправо влево, чтобы она выпала из паза. УСМ теперь держится рычагом неавтоматического предохранителя за зацеп на рычаге взвода. Этот предохранитель не позволяет нажать на спусковой крючок до полного возвращения ствола на место. Далее всю колодку УСМ следует снять с зацепа на взводящем рычаге, для чего повернуть колодку на 90 градусов и снять её с зацепа.
Весь процесс запечатлён на видео, вот ссылка и зеркала.

http://rapidshare.com/files/116687406/16_.avi.html

http://ifolder.ru/6667208

http://depositfiles.com/files/5516914

Очень важно запомнить, как колодка УСМ располагалась в пазу для нее ДО разборки.
Иначе при сборке вы рискуете очень долго думать, как вставить колодку УСМ на нужное место.
10)Теперь надо вывести взводящий рычаг из прорези ствольной коробки. Для этого нужно выгнуть его колено в обратную сторону и вынуть зацеп рычага из расширенного отверстия в продольном вырезе ствольной коробки.
Обратите внимание, что на тяге взвода в специальном углублении есть П-образная пластиковая вставка, которая не допускает контакта тяги взвода и цилиндра при взводе винтовки. Снимите детальку и не потеряйте ее.
Для всего пункта 10 смотри это видео - ссылка и зеркала.

http://rapidshare.com/files/116687495/17_.avi.html

http://ifolder.ru/6667212

http://depositfiles.com/files/5516908

11)Извлекаем поршень - Жалом отвёртки через тот же продольный вырез "проводить" поршень к открытому казённому срезу ствольной коробки и извлечь его.
Смотри видео, которое в 10 пункте. У меня поршень извлекается довольн легко, вам же придется приложить немного усилий, так как заводская манжета сидит туго.

Неполная разборка на этом закончена. Можно сходить покурить. Далее нам предстоят еще более ответственные шаги.

Продолжаем.

Берем чистую ветошь, например носок старый, и запихиваем его на самое дно компрессора (нужно заранее продумать, как его вынуть оттуда потом - я успользую тостую проволочку с крючком на конце). Берем в руки надфиль и ТЩАТЕЛЬНО обрабатываем все ВНУТРЕННИЕ края технологическим отверстий в цилиндре, то есть: паз под колодку УСМ, паз под поперечный штифт, длинный паз под тягу взвода. Далее возьмите палочку от мороженного, оберните её наждачной бумагой 1200-ой или еще лучше 2000-ой и ещё раз обработайте вышеперечисленные отверстия. Только без фанатизма, нам нужно лишь устранить острые края.
Не пренебрегайте этим шагом, он очень важен. Итак, все заусенцы, острые края устранены? Пройдитесь пальцем по вышеописанным отверстиям. Дискомфорта не испытываете? - Отлично, аккуратно вытащите ветошь (она нужна была, чтобы металлические стружки не остались внутри цилиндра).
Переламываем ствол на 90 градусов. На дне компрессора есть круглое отверстие, оно же перепуск. Его необходимо на время герметично закупорить, только не изнутри компрессора, а СНАРУЖИ, на переднем торце цилиндра.
Желательно вставить в перепуск деревянный стержень (например, короткий кусок остро заточенного карандаша), который и закупорит перепуск.
Далее ставим железо на пол вертикально, чтобы компрессор был перпендикулярен полу.
Наливаем в компрессор грамм 150 бензина и на время отходим от казённика. В течение получаса пусть ацетон растворит технический вазелин внутри компрессора. Внимание! Бензин вонючий (токсичен) и лучше наливать его в компрессор где-нибудь на балконе или на улице.

Альтернативный метод!!! (он же самый лучший)

покупаем сей устранитель смазки http://catalog.autodela.ru/good/view/7693
брызгаем несколько раз в компрессор, ждем минут 5, вытираем компрессор изнутри ветошью, намотанной на палку, снова брызгаем, ждем 5 минут, вытираем другой ветошью. После этого протираем компрессор спиртом.

А мы пока что займёмся поршнем.
Хочу вам напомнить, что вернув винтовке первоначальную мощность, ВЫ НАРУШИТЕ ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ И ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ ЛЯЖЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ВАС! (к сведению - это изъятие винтовки и наложение на нарушителя штрафа. В тюрьму не сядете.)
Поршень также неплохо бы обработать снаружи и изнутри растворителем от остатков заводской смазки, затем протереть спиртом и затем уже протереть насухо.
Итак, заделываем отверстие в поршне. Способов много - от покупки нового поршня, до забивания гвоздя в дыру, нарезания резьбы внутри дыры и вкручивания болта - в общем, выбор за вами, подробнее об этом смотрите на этом форуме. Вот вам замечательная ссылка: http://www.airgunlib.ru/page.php?id=88 - самый грамотный способ, заодно узнаете, как надевать манжету на грибок поршня.
Я бы также посоветовал заменить манжету, ибо заводская при сборке могла быть повреждена об острые края технологических отверстий (которые вы недавно устранили надфилем и наждачной бумагой). Монтаж новой гамовской манжеты проводится с большим трудом, ибо она очень жёсткая. Снимается она легко, а вот одевается, : в общем, я бы посоветовал сперва нагреть её феном - прислоняете манжету, например, к стенке и к самой манжете включенный фен и держите минут 5, а после уже (неплохо бы с чьей-нибудь помощью) натянуть ее на грибок поршня. (чуть ниже есть инструкция)
Я бы также посоветовал шкуркой нулёвкой слегка сточить острые края грибка поршня, а то рискуете поцарапать манжету при монтаже. http://www.airgunlib.ru/page.php?id=88 - на этой ссылке не только способ заделки поршня, но и наглядная демонстрация одевания манжеты с помощью отвёртки.
Так же вот - http://talks.guns.ru/forummessage/24/251082.html

Пока мы возились с поршнем, бензина внутри компрессора уже сделал своё дело (Если вы использовали растворитель, который я по ссылке выше привел, в виде аэрозоли - просто ещё раз протрите компрессор спиртом. Если использовали бензин - читаем дальше). Аккуратно вылейте растворитель в ненужную железную (или стеклянную посудину) и вылейте ее на улице, на помойке. Далее берем чистую ветошь, протираем компрессор изнутри от остатков растворителя, далее снова затыкаем перепуск, наливаем спирта и оставляем минут на 5. Далее опять выливаем спирт, можно в раковину или унитаз, протираем компрессор изнутри чистой ветошью НАСУХО. Всё - от заводской консервации мы избавились.
Берем кусочек ветоши, капаем на него 3 капли моторного синтетического масла и протираем им изнутри компрессор изнутри. Тщательно, протереть нужно весь компрессор, не пропустите ни сантиметра. Потом берем чистую сухую ветошь и протираем компрессор изнутри насухо. Нет, мы сейчас делали не бесполезное дело, поверьте. Сперва протёрли маслом, затем вытерли его, но все равно тонкая плёнка масла осталась внутри компрессора.
Далее снова берем кусок промасленной ветоши и смазываем БОКОВУЮ поверхность (ту поверхность, которая трётся о стенки компрессора) манжеты. Не в коем случае не мажьте фронтальную поверхность манжеты, иначе во время первых выстрелов эффект возгорания излишков смазки будет очень приличным. Если вы смажете только боковую поверхность манжеты - возгорание будет не столь большим.
Далее смотрим на задний конец поршня, противоположный тому, где у нас одета манжета. У поршня есть специально заполированная поверхность, которая также трётся о стенки компрессора. Так вот эту заполированную поверхность также надо смазать маслом.

Итак, подводим промежуточный итог: винтовка разобрана, острые внутренние кромки технологических отверстий в цилиндре обработаны надфилем, консервационная смазки внутри компрессор убрана, компрессор после этого самую малость смазан маслом, дыра в поршне заделана, манжета была заменена, торцевая поверхность манжеты и поршня смазаны моторной синтетикой. Собираем винтовку:
1)Поршень вставляем обратно в цилиндр. Хотя вы и убрали острые края цилиндра - все равно вставляйте поршень МЕДЛЕННО, ПОНЕМНОГУ!! Когда поршень будет полностью введён в полость цилиндра, надо не забыть "пронзить" прорези цилиндра и поршня ушками тяги взвода. Для этого колено рычага вновь надо будет выгнуть в обратном направлении и вставить грибок рычага в расширенное отверстие в пазе на ствольной коробке. На внутреннюю часть рычага взвода надеваем "П"-образную пластиковую деталь, которая не допускает прямого контакта рычага с металлом ствольной коробки. Эту деталь также смазываем моторным маслом. Обратите внимание, что на тяге взвода есть 2 паза под эту деталь! вставлять её нужно в тот паз, который БЛИЖЕ К СТВОЛУ!
2)Итак, поршень водворён на место в крайнее переднее положение, и ушки рычага взвода вставлен в ствольную коробку с поршнем. Возвращаем УСМ на место. Все производится в обратном порядке. Не забудьте зацепить штифт автоматического предохранителя с продольным отверстием за зацеп на рычаге взвода. Следует внимательно следить за шепталом: оно не должно проваливаться внутрь цилиндра, а должно лежать на перемычке между пазом под УСМ и пазом под рычаг взвода. Внутрь цилиндра должен выглядывать только передний зуб шептала, которым он во взведённом состоянии зацепляется за отверстие в поршне. При первой сборке винтовки, я час пытался сообразить, как вернуть колодку УСМ на место. Как я говорил вам ранее, стоит сфотографировать положение колодки УСМ, ДО ее извлечения из компрессора.
Часть процесса я запечатлел на видео(сори за звук на заднем плане, это я хоккей смотрел, чтобы не отвлекаться просто отключите звук). Думаю, вы в состоянии будете сами зацепить штифт автоматического предохранителя с продольным отверстием за зацеп на рычаге взвода. Поэтому я снял только установку колодки УСМ в паз в цилиндре.
Ссылка и зеркала:

http://rapidshare.com/files/116687559/18_.avi.html

http://ifolder.ru/6667218

http://depositfiles.com/files/5516921

3)Пружину также стоит протереть промасленной ветошью. На направляющую пружины (ставим её вертикально относительно пола) одеваем пластиковую втулку, сверху наживляем пружину в кончик пружины вставляем утяжелитель, который вам дали в магазине. У родных гамовских утяжелителей тонкая шляпка, поэтому на шляпку утяжелителя кладем сверху пять монет достоинством в 1 рубль. Направляющую пружины надо расположить так, чтобы сквозное отверстие в ней находилось на одной линией с боковыми отверстиями в ствольной коробке под штифт, а не сквозное - на одной линии с отверстием в хвостовике УСМ под гайку.
4)Всю эту многоэтажную конструкцию вставляем в ствольную коробку. Берем дощечку, на нее кладем рубль, на рубль сверху упираем всю эту конструкцию. Кладем на дуло подушку. Просим товарища взять в руки штифт и молоток. Наваливаемся массой тела на подушку. При этом пружина сожмётся, и затыльник с направляющей окажутся внутри ствольной коробки. Усилие, которое необходимо приложить для сжатия пружины где-то килограммов 50. Далее Ваш товарищ просто вбивает поперечный штифт, тем самым фиксируя затыльник с направляющей внутри ствольной коробки. ВБИВАТЬ НУЖНО АККУРАТНО!!! не надо махать молотком как кузнечным молотом. если все отверстия задника и цилиндра при сжатии пружины сошлись соосно - достаточно легких ударов молотка и штифт загонится в цилиндр.
5)ВНИМАНИЕ! на новых тенях (2008 года) СПЕРВА вставляем пластиковый фальш-затыльник, а потом уже закручиваем винт ключом на 10!!!
Не забудьте, перед тем как заворачивать винт ключом на 10, подложить под винт кронштейн крепления усм (железная плоская деталь с ушком), которая не даем усм болтаться по горизонтали. Детальку подложили, сверху вставляем винт и закручиваем ключом на 10.
6)Далее между закрученным винтом вставляем пластиковую деталь и затем между винтом и пластиковойй деталью вставляем сварную деталь с ушками.
7)Одеваем пластиковый фальш-затыльник на заднюю часть ствольной коробки. (это для старых теней (2007 год выпуска и ранее. на 2008 года фальш-затыльник вставляется до закрутки винта)
Далее вставляем всю эту конструкцию в ложе. Не забудьте надеть пластиковый ролик на штифт на тяге взвода. Ролик желательно обмазать маслом.
Закручиваем винты. В районе спускового крючка не забудьте пластиковую скобу прикрутить.
Всё, винтовка собрана!
Писал я это часа полтора - специально для вас, а занимает процесс разборки/разборки минут 10. Это несложно, главное вникнуть в суть процесса.


Первые выстрелы:

Помните, что я вам рекомендовал купить баночку дешевых легких пуль? Так вот, они нам понадобятся для так называемого <отстрела дизеля>. Объясняю: как бы вы аккуратно не смазывали поршень с манжетой - все равно первые выстрелы будут выгорать излишки смазки. Если вы смазали так, как я описал - легкий дизель во время первых выстрелов никак не навредит вашей винтовки.
К слову: настоящий, вредоносный дизель, выглядит так: пламя из ствола, черный вонючий дым, искры. вообщем кошмар.
Итак, берем пульку, перемалываем ствол и вставляем пулю в пылеприемник! Стреляем.
Стреляем много раз, до тех пор, пока не пропадет белый дымок.
Итак, дизель мы отстреляли. Далее ствол от нагара и от свинца неплохо бы почистить. Для этого используем купленный шомпол с ершиками и Баллистол:

Берем флакончик с баллистолом и НЕ ЖМОТЯСЬ ОБИЛЬНО ПРЫСКАЕМ ВНУТРЬ СТВОЛА!!! Ну грубо говоря прыскаете в течение 3-4 секунд. Причем брызгать надо и со стороны казенного входа, так и со стороны пульного выхода.
Щедро обрызгали баллистолом ствол изнутри с 2-ух сторон. Кладем ствол горизонтально, чтобы баллистол не вытекал. 10 минут не трогаем. Можно пойти покурить или испить чаю

Далее возвращаемся и:
Накручиваем тряпичный ерш и проходим ствол несколько раз.
Накручиваем латунный ершик и несколько раз проходим ствол.
Накручиваем полиэтиленовый ершик - несколько раз проходим ствол.
Берем Баллистол и снова брызгаем несколько раз в ствол.
Снова проходим ствол несколько раз тканевым ершиком
Далее берем много ушных палочек и шомполом без насадок пропихиваем их по стволу, пока палочки не будут выходить сухими и чистыми. Палочки не жалеть
Все, ствол почистили.


Выбор оптического прицела и крепления для него:

Первое и самое важное - Gamo Shadow 1000 это пневматическая винтовка магнум - класса (в заводском состоянии), поэтому необходимо приобретать оптику хорошего качества, которая сможет выдержать такую отдачу и не разлетится.

Я НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ПРОШТУДИРОВАТЬ ДАННЫЙ ТОПИК.
он поможет вам выбрать прицел для вашей Тени.

Как я уже писал, у Shadow 1000 на компрессоре фрезерован ласточкин хвост, что избавляет нас от покупки и установки планки.
Самые распространенные прицелы, которые ставят на данную гаму - ВОМЗ Пилад 4х32, стоит в районе 2000 рублей (4 - кратность увеличения, 32 - диаметр переднего окуляра в миллиметрах), Leapers 3-9х40, стоит около 3500 рублей (у этого прицела кратность переменная, от 3 до 9).
Вот небольшой список рекомендуемых прицелов (из выше приведенной ссылки на топик)

Bushnell 2-7х32 AR
Nikko Stirling 4.5-14*50
Leapers 3-12*44 AOMDL
Leapers 4*32
Leapers 3-9*50
Leapers 6x32
BSA 2-7х32
BSA 4*32
Gamo 3-9х32

Хочу предупредить - качество изготовления прицелов может разниться, и какой-то прицел может выстоять 5000 выстрелов, а какой-то и после 500 развалится.

Самые распространенные прицелы, которые ставят на Тень - ВОМЗ Пилад 4*32. Отзывы о нем хорошие и я вам смело его рекомендую. Стоит он в районе 2500 тысяч.
Можно поставить Leapers 3-9*40. Он подороже, примерно 3500, но сделан очень качественно.

Лично я использую Walther 6x42. Шестикратного увеличения мне хватает, да и, по отзывам владельцев, прицел держит отдачу магнум - винтовок.

Второе - крепление для оптики под магнум винтовки - не десятое дело. Для Гамы - только кронштейн-моноблок.

Однако не все моноблоки подойдут для такой относительно неслабой винтовки, как Тень. Китайские за 300 рублей не подойдут, точнее подойдут но толку от них мало - будут ползти назад по ластхвосту.

Отличный вариант - Кронштейн-моноблок от Геннадия (средний) (описание и фото - тут), но это недешево, около 2300 рублей.

Кронштейн моноблок от Геннадия (высокий) (описание и фото). Высокие моноблоки нужны для тех прицелов, у которых диаметр переднего окуляра большой - более 40 мм. До 40 мм нужно ставить средний моноблок, более 40 - высокий. (Стоимость та же - около 2300)

Моноблоки от Leapers. Более бюджетный вариант, но также хороши для нашей тени.
Описание и фото - высокий, средний.

Не рекомендую покупать моноблоки от фирм B-Square, Gamo - они сделаны из силумина и врятли будут стоять на вашей гаме. под действием отдачи стальной каленый стопор моноблока будет продавливать силуминовый корпус крепления.. то бишь фактически моноблок будет распорот.
На 2-ой странице есть описание моего моноблока от Би-Сквайр... внешне он сделан неплохо, но материал мягкий. пришлось купить крон от Геннадия...

КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ покупать моноблок от ZOS. он сделан хреново и опять же из силумана. он на мурках то ползет, а на гаме вообще улетит)))

Не забудьте перед покупкой крепления уточнить диаметр трубы своего оптического прицела. Если диаметр - 1 дюйм, значит, и крепления должны быть под 1 дюйм (25.4мм). Просто возьмите с собой прицел и посмотрите, подходят ли выбранные вами крепления для этого прицела.


Апгрейд (Как же любят эрганнеры это слово ):


Итак, вы уже проделали с винтовкой все вышеописанное, постреляли, получили удовольствие.
Но вы хотите большего - правильно - у сей Гамы есть, над чем поработать.
Скажу сразу - НЕ НУЖНО увеличивать мощность винтовки (начальную скорость пули). Заводской мощности в 17-18-19 Джоулей вам хватит за глаза.
Значит нужно повысить точность, и удобство стрельбы.


Доработка УСМ. Повышаем комфорт и результативность.

Первое, что ощущается - большой рабочий ход спускового крючка и довольно сильная его тугость. Это необходимо исправить.
ВАЖНО: УСМ это довольно непростой механизм и производить в нем какие-либо изменения стоит только тем, кто реально в этом разбирается в этом и уверен в правильности того, что он делает. Впрочем, сложно только на первый взгляд. Кстати, новый УСМ в сборе стоит 500р.
Для тех, кто разбирается - вот полезнейшая ссылка. http://www.airgunlib.ru/page.php?id=215
Там написано про Gamo CF-30, но это также справедливо для Shadow 1000, ибо УСМ у них идентичны.
И еще вот эта ссылка вам также поможет: http://talks.guns.ru/forummessage/24/185988.html

Сам воспользовался этими советами и очень доволен нынешним спуском.


Замена штатной гамовской манжеты на более эластичную и прочную.

Я бы рекомендовал заменить родную гамовскую манжету на ту, которую производит Petrucha. Просто пишете ему, подъезжаете, покупаете. Манжету обязательно надо купить вместе с бандажом. Всё о Петруховских манжетах расписано в этой теме.
Я пользуюсь такой и очень доволен - ресурс у нее больше, чем у гамовской, мертвый объем отсутствует, монтаж на поршень ОЧЕНЬ легкий (подробнее у самого петрухи при покупке спросите).


Замена пластикового поджима пружины на стальной.

Вы наверняка заметили, что на направляющую пружины одевается пластиковая втулка, а затем уже сама пружина.
Эту пластиковую втулку я бы посоветовал заменить на аналогичную стальную. Все-таки пружина непрерывно на нее давит, а уж во взведенном состоянии тем более. Втулка может не выдержать, лопнуть, осколки могут попасть в УСМ, запороть его итд. У меня после 3000 выстрелов на пластиковой появились сколы, поэтому я заменил на стальную.
Вот чертеж:

Со стальной втулкой можете стрелять спокойно.


Переделка дульной фаски.

Для того чтобы осмотреть дульную фаску, надо сперва снять пластиковый надульник. Для этого сперва подержим ствол с надульником под струей горячей воды, примерно минуту (старайтесь не допускать попадание воды в канал ствола). Берем деревянный брусочек, упираем его в "хвост" намушника, и аккуратно несильными ударами молотка по брусочку сбиваем. Надеть обратно проще простого, главное мушку ровно выставить. А затем после 5-6 выстрелов надульник туго сядет от отдачи.
Так вот, надульник мы сняли, осматриваем фаску.
У всех гам нарезы заканчиваются за пару сантиметров от пульного выхода и эти 2 см немного бОльший диаметр.
По отзывам владельцев, это никак не сказывается на кучности винтовки, главное чтобы нарезы заканчивались равномерно - это очень важно. Наличие поперечных борозд категорически не приветствуется.
Если нарезы заканчиваются равномерно и фаска ровная - переделывать ничего не надо.
А вот если внизу канала ствола нарезы еще продолжаются, а внизу уже нет - необходимо на токарном станке спилить пару сантиметров ствола и сделать новую фаску. Ни в коем случае не делайте это в домашних условиях, если не уверены в своих действиях на 100% - иначе рискуете испортить ствол.
Самый лучший вариант вот такой.

Но это уже полировка до зеркальной поверхности и несет в себе чисто эстетический характер.
1 из способов сделать качественную фаску.


Утяжеление приклада.

Некоторые владельцы тени недовольны легким весом приклада и утяжеляют винтовку. Обычно утяжеляют приклад. Делается это так: откручивается резиновый затыльник приклада (крестовой отверткой). Внутри приклад полый и вы туда можете положить различные утяжеляющие предметы. Я сделал так: положил старое сверло, банку отстойных пуль и все это там утрамбовал плотно газетой, чтобы сверло и банка не болтались внутри приклада. Далее просто возвращаем затыльник на место и закручиваем болты.


Установка демпфера в поршень.

Как вы уже наверняка знаете, в ППП винтовках во время выстрела всегда присутствует обратный удар (удар поршня о переднюю стенку компрессора) и вибрация пружины. В небольшой степени силу вибрации пружины можно понизить.
Чтобы избавиться от дребезжания пружины во время и после выстрела, следует из пластиковой бутылки вырезать полоску длинной - 11,5см, шириной 7,5см и свернув её в цилиндрик поместить в поршень. Такая длинна задумана, чтобы не перекрыть окошечко в поршне, за которое цепляется шептало при взводе. Пластиковый стакан никуда не денется из поршня - его будут держать законы физики. Но не забудьте смазать этот пластик в 2-х сторон, дабы уменьшить трение пружиной и быстрый износ пластика. Как показала практика, эта деталь спокойно выдерживает 1500 выстрелов. И у вас не болит голова после выстрелов.


Установка газовой пружины. (Далее ГП).

Одним из самых дорогостоящих и одновременно стоящих апгрейдов нашей Тени является установка ГП. Что это такое и с чем это едят? - Об этом я настоятельно рекомендую прочесть в этом топике.
Там все расписано от и до, скажу лишь, что с установкой гп вы полностью устраните дребезжание внутри винтовки. Останется лишь негромкий звук <ТУК> удара поршня о стену компрессора при выстреле. никаких Дзыыыыыыыынь, бздэээээ, итд. Звук реально очень приятный!
Купить ГП вы можете у следующих людей:
Petrucha. Сам брал у него, доволен как слон. Отчет об установке ГП и первых выстрелах с ним в 1-ом посте 4-ой странице этой темы.
Solei
Nikas


Установка надульного утяжелителя или саунд-модератора.

После утяжеления приклада, установки ГП, установки оптики и кронштейна под него, центр тяжести винтовки будет смещен ближе к прикладу. Поэтому я бы порекомендовал вам на ствол установить надульный саунд - модератор. <А что это такое> - спросите вы. А я отвечу: <ФПОИСК!!!>. Шутка)). Саунд - модератор дословно переводится как <регулятор звука>. Это не глушитель в прямом смысле этого слова, ибо глушитель бывает на огнестрельном оружии и у него другой принцип. У саунд-модератора 2 основных функции: гасить колебания ствола при выстреле и глушить звук. Однако помните, хотя саунд-модератор и не является глушителем - поди, объясни это ментам при встрече с ними. Если к вам прицепились, без наездов объясните, что это не глушитель и не пламегаситель, а надульник - утяжелитель ствола, а глушителей на пневматике не бывает.
Изготавливают саунд-модераторы множеством способов - от <на коленке> до токарного станка.
Вот вам сборник работ по этой теме.
Здесь вы найдете кучу ссылок, чертежей, советов.
Мой главный совет - делать саунд модератор интегрированным, то есть, чтобы он закрывал собой всю длину ствола - меньше вероятность, что прицепятся менты.
Однако после изготовления такой детали вес ствола вырастет и как следствие может возникнуть произвольное переламывание винтовки во время выстрела. Панацея от этой проблемы - установка более жесткой пружины ригеля внутрь муфты ствола. Что такое ригель - вот это вот деталь на фотке, обведенная красной рамочкой.

Сори за качество, из меня фотограф как дерьма граната. Так вот, при замене пружины ригеля на более жесткую непроизвольное открытие винтовки станет маловероятным. Правда и вам придется приложить больше усилий при переломе ствола.


Заключение.

В заключение хочется добавить - убедительная просьба: прежде чем задавать какой-либо вопрос - убедитесь, что он не оговорен мною. Мы стремимся к максимально продуктивному общению и очень не желательно обсуждать одни и те же моменты по 150 раз.
Это мой первый опыт в составлении подобных тем, поэтому не исключены ошибки, и я прошу вас писать мне, если на ваш взгляд есть какая-либо неточность. При грамотном, аргументированном объяснении моего недочета, я его, конечно же, исправлю.
Ну, вот и все, что я хотел вам поведать об этой винтовке. Любите ее, хольте и лелейте и она отплатит вам отличными результатами.
Удачи!

P.S. если у вас все же остались вопросы или испытываете сложности при разборке или апгрейде - пишите мне в личку, помогу)


!!!Обновлено 5.09.08!!!

Недавно держал в руках гамку... хантер 440 (та же тень, только в дереве).
так вот, владелец дал этого хантеру знакомому пострелять. и забыл про него.
в итоге винтовка пролежала год в гараже. а у нас в России замечательные перепады температур. вот во что превратилась винтовка, брррррр...

Опять же спасибо Diagram за предоставленные фото






Люди, храните оружие дома, в комнатной температуре.

СТрасть какая(((( Бедный винт(
Спасибо автору за отличное описание, но ГХ както незахотелось) Изза той части статьи про минусы.
А вобще прям для библиотеки статья)

_________________
На Штыки, под Набат и Пожар, Мы Земной Опрокинули Шар!

есть два небольших дополнения
сильвер поинты мало у кого летят, точнее я не знаю людей, у которых они хорошо летели....
а банка капешек 500шт уже за 300р перевалила

_________________
Если вы не используете основы и не настраиваете оружие, то каждый раз нажимая на спуск вы просто создаете дорогой шум...

сильверы хорошо летели у Эксперта - 9мм на 25 метрах - его лучшая куча

про цену - не могу отредактировать

_________________

ну там прямо таких уж нелечимых и ужасных минусов нету

_________________

Запаришься редактировать
Понятно, что все расценки актуальны на момент написания.
Если человек не дуб, он андестенд.

Автору огромное спасибо за тему,сам обладатель ГШ1000.Много интересного!

В целом большой респект к Mr. Yakudza, Этот труд видел ранее, очень много подчерпнул оттуда, у самого видите чё.

Огромное спасибо камрад!

_________________
Меня постоянно преследуют умные мысли...
Но я быстрее!

я, кстати, за две тыщщи настрела умудрился мушку не сломать, хотя ложе было в коцках. позже она была снята и отдала световод крысу

_________________
Если вы не используете основы и не настраиваете оружие, то каждый раз нажимая на спуск вы просто создаете дорогой шум...

Зарание извеняюсь за нубский вопрос
а почему нельзя стрелять с дырой в поршне ?

потому что тему надо читать.
вдумчиво и внимательно)

_________________

так эт знач можно не теряться смело брать гш1000 обработать заусеницы заделать дырку поставить утяжылитель и можно смело ехать на соревнования!!!???

Смотря по какой дисциплине соревнования

вот скажите мне ,обязательно ли нужно дорабатывать фаску на ГАНЗАХ написано много всего сколько авторов столько и мнений,не могу определиться делать или не делать .

10-15 метров

Я закрепил прицел на GAMO Hunter 440 на проточки рабочего цилиндра. Сняв накладку. Думал так будет лучше (без бутерброда...)
Получилось как то не очень. Между основанием колец и поверхностью цилиндра осталось растояние. Кольца держатся только за бороздки проточки.
Не внушает доверия такая конструкция.
Прошу подсказать если у кго то был опыт - можно ли крепить прицел прямо на цилиндер или обязательно одевать накладку.

в каждой гаме нужен индивидуальный подход)
где-то надо фаску делать, где-то не надо...

_________________

во 1 кольца для ппп это не дело, нужен моноблок... хотя бы от липперс.

из личного опыта - можно обойтись и без планки, но с ней удобнее

_________________

поддерживаю у меня например на соревнованиях оптику толи ктото зацеепил толи ещё что-то но короче она "расстроилась"
я её снял и с пристреляной планки 46 из 50 выбил

Всетаки решил прекрутить планку обратно.
Развел канифоль в ацетоне, промазал три-четыре раза планку и поверхность цилиндра. Прекрутил и добавил еще одно кольцо на прицел.
Пристрелял пока на 15 метров... вроде стоит на месте (40-50 выстрелов).

После покупки прибора ИБХ 713 решил померять ГХ 440. Интересно было попробовать
Итак, о винтовке.
ГХ 440 с ГП (Vado 123) и родным недырявым поршнем, манжета GAMO. Вес винтовки с прицелом 3850гр.
У винтовки на 2/3 залита эпоксидкой канавка под уплотнение перепуска и соответственно резинка перепуска меньше на 2/3 по высоте.

Делал серию из трех-четырех выстрелов и брал средние результаты.

Norica Math (тупоносые) - т01 !!!
JSB H 0,68 - д51
H&N Silh... (похожи на ГХ) - д86
Norica Killer - т05 !!!
ГПМ 0,51 - д92
RWS 0,54 - д84
JSB D 0,54 - д72

Не знаю сколько весят пули Norika Killer и легкие Norika Math, но скороти у них выдающиеся. Если принять массу пули Norika Killer за 0,5 или даже за 0,49, то результат будет как у винтовок Diana 48-54.

А вообщем стабильно высокие результаты и хорошую точность винтовка показывает с пулями:
JSB H 0,68,
ГПМ 0,51
и RWS 0,54.

Упс.
Поправлю сам себя.

Пули Norica Killer весят кажется всего то 0,46г. Так что рекорда с ними не получилось.
Диану 48-54 не догнал

Всем привет!
ребят вопрос у меня такой. Что косается оружия я чайник, а пострелять хочется. Купил я сей инструмент. Стреляет он не так как я ожидал. Собственно вопрос. Где эти техники продырявили поршень (месторасположение дырки ) и второй собсна, для чего нужен утяжелитель поршня? Ружье я не разбирал, фоток и форумов начитался/насмотрелся. И если заменить/залатать поршень пушка сильнее начнет стрелять? Сейчас она метров с 10-15-20 бутылку пивную не колит...

_________________
мать-перемать, какой в жопу чок!?!?!?!? (с) DILL
га - 53
во - 60
со - 3

Вот ну незнаю даже что тут и написать....В поиске полно информации про винт и в том числе про дырку в ПОРШНЕ и вобще тема уже воде бы как видно есть,можно было бы туда зайти и спросить..А утяжелитель нужен,для сохранения кинетической инергии движения поршня..Просто пружина при растяжении теряет свою энергию и поршень без утяжелителя отскакивает от максмально сжатого воздуха,когда с ним он дадавливает его,тем самым болше воздуха воздействует на пулю...

_________________
С уважением и благодарностью.

Да и чуть незабыл...Поршень с заделаной дыркой,дает прирост в мощьности так как воздух невылетает в атмосферу,а напрямую опять же воздействует на пулю...Но нестоит забывать,про то что возврат винтовке ее мощьности несет за собой некоторые ньюансы с уголовным кодексом РФ....

_________________
С уважением и благодарностью.

ну а как же быть... получается все люди которые "апают" пневматику нарушают закон. короче говоря нет смысла идти к какому нибудь малознакомому умельцу, чтобы тот тебе "апнул" сей агрегат, ибо по его же наводке можно поиметь кучу проблем с законом.

_________________
мать-перемать, какой в жопу чок!?!?!?!? (с) DILL
га - 53
во - 60
со - 3

да

Ну вот,сразу напали,это же я так написал,чтоб знал человек...

_________________
С уважением и благодарностью.

да в теории я все это знал, просто наблюдая за форумами все что то точат, что то пихают и т.д. и т.п. на выходных сам разберу агрегат и посмотрю что там к чему =)

_________________
мать-перемать, какой в жопу чок!?!?!?!? (с) DILL
га - 53
во - 60
со - 3