Airgun.Org.Ru

Всем доброго воскресного вечера!
АХТУНГ, СЕЙЧАС БУДЕТ МНОГА БУКАФ, ОСОБО НЕТЕРПИЛИВЫМ НАПИШУ, ЧТО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ОЧЕНЬ ХОРОШО И РЕЗУЛЬТАТ В ПЕРВЫХ ТРЕХ КОМЕНТАРИЯХ
Как и обсуждал в нашей флудилке, задумался об анодировании пробки поджима на своего крысюка. Покурив форумы, начитавшись статей во всемирной паутине и насмотревшись видео на ютубе, решил освоить самостоятельно технологию домашнего анодирования алюминия, как оказалось ничего сверхтрудного не оказалось.
Все начинается с покупки нужных реактивов в магазине и поиске тары.
Итак, для анодирования нам понадобится:
1. Щелочь - подойдет любая, рекомендую использовать средство для чистки труб КРОТ или ПЕРФОРАТОР в гранулах;
2. Раствор для анодирования - подходит электролит для аккумуляторов разбавленный в сочетании 1:1, то есть серная кислота (на 1.5 литра электролита льем 1.5 литра воды);
3. Водичка (желательно максимально чистая, подойдет из родника или из под крана, но в идеале дистилированная);
4. Свинец для катода, площадь которого должна быть в 2 раза больше чем площадь поверхности детали, можно использовать переплавленные пули которые у вас не полетели, я использовал ЛЮМАН 0.68 в колличестве 800-900 штук, которые мне кто то отдал)))
5. Источник тока и напряжения (желательно регулируемый, если такого нет, то считаем площадь поверхности детали и подбираем нужный БП, ТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ 1А НА КВАДРАТНЫЙ ДЕЦИМЕТР ПОВЕРХНОСТИ);
6. Анилиновый краситель желаемого цвета;
Все процессы проводить только в пластиковой или стеклянной посуде, то есть нейтральной к кислоте и щелочи.

Начнем.
Для начала нужно обезжирить нашу деталь. Для жтого можно нашего подопытного очистить во всех местах стиральным порошком, но раствор щелочи с этой задачей справится лучше
В емкость насыпаем на глазок примерно 2-3 столовых ложки щелочи и заливаем теплой или горячей воды, пойдет бурная реакция с выделением тепла, поэтому лучше все это зелье помешивать пластиковой палочкой. После того как мы все это перемешали, погружаем туда нашу деталь до тех пор, пока не пойдут активные пузыри с поверхности детали. В процессе обезжиривания\протравливания она может почернеть, это не критично, тк черный налет потом сам отслоится при включении тока.
После того как мы обезжирили нашу деталь перед погружением в кислотные воды искупаем ее в чистой водичке из под крана, температура произвольная, но лучше комнатной. Деталь НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ РУКАМИ ПОСЛЕ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ И ОПОЛАСКИВАНИЯ!
Готовим раствор для анодирования. В 1.5 литра чистейшей водички заливаем 1.5 литра ТОНКОЙ СТРУЕЙ ПОСТОЯННО ПОМЕШИВАЯ ПЛАСТИКОВОЙ ПАЛОЧКОЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ. Помешивать нужно потому, что при соединении кислоты и воды, вода начинает кипеть и заливаемая кислота может попасть на вас, на вашу одежду и придется все бросать и бежать промывать все большим количеством воды, оно нам надо? Думаю нет))
Итак, раствор для анодирования готов!
Далее кладем пластину из свинца в емкость нужного объема, так что бы пластина по возможности была со всех сторон детали для лучшего распределения тока по поверхности и заливаем наш раствор для анодирования.
Теперь ответственный момент, подвешиваем на АЛЮМИНИЕВУЮ ПРОВОЛОКУ нашу деталь, берем наш источник тока, у меня это был зарядник для автомобильных аккумуляторов с напряжением 12 вольт и током до 10А, и подключаем следующим образом:
+ (ПЛЮС) ПОДКЛЮЧАЕМ К ДЕТАЛИ, А - (МИНУС) К СВИНЦОВОЙ ПЛАСТИНЕ. Для регулировки тока можно поставить переменный резистор и амперметр в цепь последовательно, те к положительному выводу + амперметра, - амперметра ставим на деталь.
Теперь все включаем в сеть, на детали начинают проступать мелкие бульки как в бакале игристогго шампанского - добрый знак того что мы все подключили правильно и оставляем на 40-50 минут пока не появится матовое ровное серое покрытие. Пока деталь анодируется можно все оставить и пойти попить чаю))
Еще один важный момент, температура раствора должна быть в пределах от 0-10 градусов, по этому, нужно периодически помешивать раствор, мало того в процессе анодирования на катоде (минусе-свинце) выделяется водород, а на аноде (плюсе-детали) кислород, при соединении этих двух газов образуется гремучий газ, который может загореться от малейшей искры, поэтому все делаем в хорошо проветриваемом помещении. Не говорю уже о том что щелочь при погружении в нее детали начинает выделять газ который очень вонючий и едкий...

Спустя 30 минут.

Мы выпили чаю, посмотрели какую нибудь познавательную передачу, ставим на огонь две кастрюльки с водой, ждем пока все это закипит (как раз 10-15 минут), а затем переливаем воду в подходящую ЧИСТУЮ банку и засыпаем анилиновый краситель помешивая ложкой или любым другим ЧИСТЫМ предметом (объем воды и необходимое количество красителя написано на упаковке). Раствор для окраски готов!))
Возвращаемся к нашей ванночке, на детали образовался ровный серый налет слегка желтоватого цвета (у кого то может даже и голубоватого цвета). Отключаем питание, достаем нашу детальку и начинаем купать ее в водичке, что бы смыть раствор кислоты.
Теперь опускаем ее в подготовленный красящий раствор, и держим в нем до получения нужного цвета (обычно 10-15 минут достаточно). После этого опять купаем деталь в теплой воде и кладем еще на 15-20 минут в кипящую воду что бы закрепить полученное покрытие. После, достаем и сушим до полного остывания.
ГОТОВО!!! Деталь заанодирована и покрашена в нужный цвет. Сливаем раствор в канистру и подписываем (что бы не забыть что там кислота), тк его можно использовать несколько раз, либо, для буржуев, сливаем в унитаз и каждый раз покупаем нужные реативы
Вот фото процесса, а в первом коментарии результат того что вышло у меня Результат меня вполне устраивает, покрытие не царапается и довольно стойкое к внешним воздействиям.
http://strport.ru/elektrooborudovanie-s ... usloviyakh
Всем бобра!!!

А где фото результата?

_________________
Хочешь рассмешить Бога?
Расскажи ему о своих планах.

Подпишусть, давно задумываюсь.

тема нужная! послежу, чем могу помогу
"прибой" не лучший вариант, а скорее один из негодных красителей!
http://www.santomo-spb.ru/ Анилиновые красители LUCAR для шерсти и синтетики по лучше будут.

А с блоком питания нет возможности помочь? Остальное то для меня не проблемма, но вот с электрикой не дружу. Ну лампочку, выключатель поменять не в счет.

Авометр (лучше старый, советский, в крайнем случае китайский, но стрелочный) и блок питания от компа (если нет как у ТС для аккумуляторов).
В блоке питания от компа можно найти на молексах (гнездо для питания старых жестких дисков с 4 штырями) 12 вольт, а при отсутствии дополнительных потребителей там можно хорошую силу тока взять.
Запускаются они путем краткого замыкания зеленого и черного провода в колодке питания материнской платы (длинный такой штекер, обычно на 24 штырька).

Сила тока обычно написана на боку блока питания.
Для измерения силы тока надо амперметр подключить последовательно с нагрузкой к источнику.

http://512.hutt.ru/viewtopic.php?id=491 в теме есть БП.
на контакты лучше пускать титан (долговечнее)
а вообще тут http://forum.guns.ru/forummessage/30/795675.html Borshevich всё грамотно расписал, но как всегда есть нюансы: вода, качество электролита, качество красителя и тд, надо подстраиваться.
кст, про пункт "0" серьёзно!

забудьте про БП от компа и всяких дохлых зарядников zackk трубу резика засунет в электролит и помрёт зарядник/компБП
маленькие ёмкости тоже гуано! температуру надо медленно поднимать, а в маленьких ёмкостях это геморно, будишь от форточки к фену бегать.

Про температуру не проблема, возьму морозильник для жидкостей. Или кондиционер можно приспособить под охлаждение. А вот блок?

А почему компьютерный блок помрет?
Если КЗ не устроить то ему ничего не будет, добавить нагрузки в виде слабой лампочки из автомагазина (это понизит ток) и ничего не случится.
У меня где то валяется старый блок питания ватт на 300 и авометр с клещами есть, надо прикинуть какой ток снять можно.

Если есть лишние денежки то можешь пойти в автомагаз и присмотреть блок для зарядки аккумуляторов с регулируемой силой тока, только бери с амперметром.

с блоками вообще беда, я их несколько штук спалил пока не купил пусковое мощное, обидно когда останется полчаса до анилина, а блок раз и полетел, коробка хрен с ним в песком исправить можно, а вот труба резика только в переделку, на более короткие и слабые.
в маленьких емкостях трубы кипят, площадь большая получается, у меня ща в 15-20и литрах анодируется, много проблем решилось при переходе на большой объём.
трубы сложнее всего анодировать, поверхность ровная, а если гладкая(шлифованная), то пятна могут быть матовые снизу и с верху из за бурления излишнего.
острые кромки красителями для шерсти тоже плохо окрашиваются.

Да я бы из на такой (не именно его, но в таком духе)без проблемм отдал, лишь бы работал и не "дурил". Но поговорил с одним форумчанином, тот говорит в сторону таких даже не смотри. Только сделанный грамотным в этом деле человеком.
http://www.chipdip.ru/product/qj3030s/

зарядник нагревается через пяток минут, реостаты что в них стоят обгорают на раз, я уж не говорю про электронику.
у меня не зря ведь реостат сделан из школьнго, с проволокой 0.7мм, за 2 года проб и ошибок - наработок в этой теме накопилось много, ща уже играючи покраской занимаюсь и краситель использую уже не для шерсти.

не думал что при электролизе так всё серьезно...

век живи, век учись...

ToxA какой БП использовал? Фотки выложи - что получилось?

_________________
С уважением, Ваш...

что-то уж больно космическая цена даже для такого блока питания если только на заказ в единственном экземпляре собирался...

Вот такие чернила еще хорошо подходят для анокса.цвет подбирается по потебностям,можно розовенькие подобрать)))на счет в какихпропорциях разводить-не подскажу.мне БП делают,немного с электронникой не получается.а так,мощныф бп и стоит очень хорошо.если холодным аноксом ханиматься-то и 40А может мало быть

Нормальная цена на качественный блок питания для электротехнической лаборатории.
Если он еще и стабилизирует напряжение под нагрузкой, то точно стоит своих денег.

если анод будит хреновым, то ни какие чернила не помогут! на анод хорошо краска из баллона ложится.
мой БП стоил 7тр, ща хз, работаю с ним давно уже, пока тьфу-тьфу)

Кинь фото БП?какие у него параметры?а то я может на свой бп слишком большие параметры хаказал)))не твоя ванночка для анода?где то качнул и не помню где,но,сдешняя))

Берите разрядку, чтобы там было 24V/ У меня простенький ОРИОН 12/24 с амперметром. 15А держит пару часов точно. Проверено и не раз. Электроды таки лучше из пищевой нержавейки, чистить не нужно, сразу после процесса извлекать и промывать.

Нет фото- нет результата (с)

на фото начало! какой я был наивный

Сколько читал-в электролит кроме люминтия-больше ничего низззя сувать,или раствору амба придет

люминь без напруги в электролит сувать нельзя!
нержа реагирует при напряжении, из за этого титан и стал использовать.

В идеале платиновые электроды, но это очень дорого.
Свинец меньше всего взаимодействует с кислотами.

Кстати в статье с Ганзы советуют дробь на электроды пустить, наверно аккумуляторный дешевле будет.

можно на всяких шиномонтажках балансировочных грузиков старых прикупить))там их много

с тех пор многое поменялось?))50 А-кучеряво!такой же хочу))ток сам держит?мне делают чтобы ток нужный поставил-а он вольтаж сам подгоняет.но,чет пока не получается(

так ты пускозарядник используешь!ну ниче агрегат,только большой)