Airgun.Org.Ru

У этих компрессоров охлаждается только цилиндр, кривошипошатунная часть не охлаждается от слова совсем, а это ведёт к уменьшению зазоров- что в свою очередь к увеличению трения и как следствие - увеличение нагрузки на вал-редуктор-двигатель. Поэтому ему нужно чаще давать отдохнуть, ориентируясь по температуре цилиндра не доводя её до 50-55 градусов, а если ещё и переделать систему шатун-коленвал, чтоб туда подавалась хоть какая-то смазка, то прослужит в 5-10 раз дольше.
Запчастей у китасев полно, можно или через Омегу или самому заказать на Али другой вал.

_________________
И да прибудет с вами Свет!... и Люд и Ир и Тань и Галь, и до краёв Грааль!

вы лучше не фантазируйте на тему охлаждения кривошипной части а посчитайте нагрузку на коленвал. И причины поломки сразу станут ясны.....

_________________
Всё что кем-то придумано, может быть кем-то сломано и потом кем-то отремонтировано.

Коленвал там отличный, мощный. Но шатуны из тоненького--тоненького профиля Дюраль. Когда еще было желание сделать поломку, подбирал шатуны в Гаро, почти подобрал, от мелкой бензиновой техники, стальные. Бензопилы, и т д. Но потом так и забросил. Слишком много пришлось бы решать проблем. Например, противовес коленвала рассчитан на дюралевые шатуны . В общем , посчитал, что актуальна поговорка про овчинку и выделку. Но если задаться целью все можно сделать. Только это будет уже явно нерентабельно.

У меня следующие соображения и идеи.
1. Вал сломался от усталости - малая проблема в том что там где подшипник есть буртик с галтелью который является концентратором напряжения, большая проблема в том что подшипник один и из-за этого изгиб вала в этом месте большой
2. Мотор слишком оборотистый из-за этого высокий нагрев поршней и цилиндров, высокий угар масла и большие инерционные нагрузки на шатун

Для решения первой проблемы собираюсь сделать компрессорную часть отдельно поставив вместо двигателя крышку со вторым подшипником и сильно укоротив вал чтобы увеличить его жесткость. Вторую проблему решу установкой менее оборотистого двигателя.
Крышку уже изготовил, двигатель купил, осталось сделать вал и как-то соединить его с двигателем, ну и раму где все это надо будет разместить.

А чего тут фантазировать? Тут и тугодуму видно, что давление до 320 атм давит на вращающийся и практически не смазываемый и от этого не охлаждаемый узел!
А почти все пользователи выключают компрессор ориентируясь на термометр который показывает температуру охлаждаемого водой цилиндра...
Подведи хоть какую-то смазку в этот узел, которая будет его при этом ещё и как-то охлаждать, и срок службы компрессора значительно увеличится. Но китайсам это не выгодно, им надо запчастями торговать.

_________________
И да прибудет с вами Свет!... и Люд и Ир и Тань и Галь, и до краёв Грааль!

каким образом смазываемость этого узла зависит от температуры? Почему при повышении температуры смазываемость ухудшается? А может улучшается? Выходит ли температура масле за свои рабочие пределы?
Ну если китайцы как положенно сделают систему смазки... и как положено сделают три ступени а не две.... и сделают охлаждение после каждой ступени.... и материалы будут применять нормальные а не легированный пластилин.... ТО ЭТО БУДЕТ БАЕР с соотв ценником.
Что мешает вам купить его сейчас?

_________________
Всё что кем-то придумано, может быть кем-то сломано и потом кем-то отремонтировано.

Баер стоит неоправдано много (для личного пользования). Дорогие компрессора покупают либо предприятия либо очень не бедные люди, я на скважине не сижу и на приисках тоже. Те кто пользуют Баеры в этой теме не сидят.
А улучшить недорогой компрессор, для себя, вложив немного ума, денег и времени, это возможно. И что за рассуждалки про масло? Масло это жидкость которая протекая меж трущихся деталей не только их смазывает но и забирает с их поверхности выделяемое тепло, ты не знал этого? В авто иномарках ещё масляные радиаторы ставят, к чему бы это? Наверно для весу? Или для того чтоб масло отдавало тепло снятое с трущихся деталей?
Ко мне как раз мини-компрессор пришёл сегодня, как у камрада что в посте выше, с поломанным коленвалом. Сейчас поеду в ТК забирать, запускать не буду пока не доведу до ума охлаждение и смазку.

_________________
И да прибудет с вами Свет!... и Люд и Ир и Тань и Галь, и до краёв Грааль!

Там вообще нет как таковой смазки, потому возникает сильное трение при бешенных нагрузках при этом выделяется тепло, и что при этом происходит? Если охладить вал то нагретое кольцо на него легко оденется остывая обжав плотно вал. А если нагреть вал? Шатун охлаждается лучше так как он двигается в масляной взвеси в картере, а вот шейка вала обжата хомутом шатуна и не смазывается и не охлаждается, происходит нагрев вала, расширение, уменьшение зазоров и увеличенное трение которое приводит к задирам, повышенному износу, перекосу хомута шатуна на валу и клину что приводит либо к обрыву шатуна, либо к поломке вала..... дальше продолжать или всёж понял о чём я толкую?

_________________
И да прибудет с вами Свет!... и Люд и Ир и Тань и Галь, и до краёв Грааль!

Баеры не разбирал, а вот Парамины доводилось. Нет там системы охлаждения масла.

Ну масло то там протекает в кривошипе? не обязательно ставить радиатор, достаточно чтоб масло просто протекало забирая тепло с трущихся поверхностей.
Забрал с Деловых Линий посылочку от Омеги и возник вопрос к знающим камрадам: балон пришёл со снятым вентелем, в комплекте к вентелю трубочка с резьбой и резинКолечко, колечко одевать на резьбу вентеля под балон? И трубочку надо закручивать на фиксатор резьбы?

_________________
И да прибудет с вами Свет!... и Люд и Ир и Тань и Галь, и до краёв Грааль!

Ну так.... если две трущиеся детали греются то они заклинят очень быстро. И первым будет наволакивание люминя. И клинить они от будут от этого наволакивания. Есть очень подходящая фраза что "из говна конфету не сделать". Очень подходит к нашим баранам ( компрессорам в смысле).
Если например крутить двс при помощи электродвигателя то хрен его нагреешь. Отсюда можно сделать вывод что трение там очень мало.
красивая синяя игрушка.....

_________________
Всё что кем-то придумано, может быть кем-то сломано и потом кем-то отремонтировано.

Ничего там не протекает, такая же хрень как и у китайцев. Сильно удивился, но кривошип тоже консольный, правда стопорное кольцо есть.

Трубочку для использования в pcp по желанию, она нужна для того что когда всякая срань (конденсат) из баллона при перевернутом вверх ногами (вентилем вниз) не летела при использовании. Если использовать баллон в дайвинге, трубочка обязательна.
Колечко резиновое смазываем и на резьбу , закручиваем без фанатизма то есть от руки.

без трубочки можно наверное хоть слить говнише
На мой взгляд для долгой и безотказной работы компрессора очень важно чтобы цвет тазика с охлаждающей водой совпадал с цветом корпуса компрессора.
Китайцы нарочито об этом замалчивают чтобы забарыжить как можно больше запчастей.

_________________
Всё что кем-то придумано, может быть кем-то сломано и потом кем-то отремонтировано.

Понял, спасибо. А трубочка нужна в первую очередь как предохранительный ограничитель выхода воздуха при отламывании вентиля (о как загнул!) Насмотрелся в ютюбе как балоны летают без этих трубочек с отломанными вентелями.

_________________
И да прибудет с вами Свет!... и Люд и Ир и Тань и Галь, и до краёв Грааль!

А в трубочке отверстие 0.5 мм?

_________________
Всё что кем-то придумано, может быть кем-то сломано и потом кем-то отремонтировано.

Браво!
Однако, Вы батенька большой оригинал! Во что значит альтернативное восприятие реальности и нестандартность мышления.
Так недолго и до внедрения принудительной смазки в миникомпрессор дойти.

Проверено!
Нифига не сработало, и бутылка у меня синяя была и крышка на ней тоже, один хрен сломалось.

для начала тазик в цвет корпуса компрессора. Если не помогает надо в подбор автоэмалей автомобильных съездить.
ну если и там не помогут тогда только перекраска корпуса и тазика краской из одной банки

_________________
Всё что кем-то придумано, может быть кем-то сломано и потом кем-то отремонтировано.

Не ну правда, хватит фантазировать. Нижняя головка шатуна ни в коем разе шейку кривошипа не обжимает, там изначально посадка с зазором. При нагреве этот зазор еще увеличивается из-за разности тепловых коэффициентов расширения у чугуна и алюминия. Масло при нагреве становится менее вязким и легче проникает во всякие зазоры. Так что со смазкой там все боль-мень. С охлаждением кстати тоже, не забывайте что кривошип сидит на массивном валу, и врядли будет иметь температуру сильно большую чем сам вал.
Сие подтверждается хотя бы тем что, хоть и качал я свои баллоны и колбы в основном до 330-340 но никаких следов задиров или наволакивания алюминия в паре шатун-кривошип у мну не наблюдается. Так что пытаться исправить проблему которой нет бессмысленно.
А вот что действительно нужно сделать с Вашим новым синим компрессором так это
1. Сразу, еще до первого запуска, сменить китайское масло на нормальное (VDL-100 или VDL-150)
2. Заменить трубку которая выходит из первой ступени на больший диаметр и гораздо большую длину (можно свить в пружину или змеевик)
3. Засунуть во влагоотделитель кусок металлической проволочной губки для мытья посуды
4. Самое главное - НЕ КАЧАТЬ 330!!! Лопнет вал!

Можно конечно попытаться запустить компрессор от частотника с целью снижения оборотов и уменьшения нагрева, но это уже эстетство. Хотя линейно сниженая производительность запросто приведет к нелинейному росту долговечности.

не могу не согласиться особенно с последней фразой.....
ну и первая фраза прям точненькая

_________________
Всё что кем-то придумано, может быть кем-то сломано и потом кем-то отремонтировано.

Уважаемый Alexsis, у Вас есть два Емахи, один я понял для гаражных нужд, 30 бар и хватит, второй якобы жив и дает пищу ПСП с 300 барами. А зачем тогда миник купили ?

Это не у меня альтернатива рулит, а похоже что у вас тугодумие, посмотрите этот образовательно-поучительный ролик, он хоть и не на нашенском наречии но думаю при вдумчивом просмотре исправит ваш недуг (самое интересное с 1м33сек.): https://www.youtube.com/watch?v=9S8gLkOQBno

_________________
И да прибудет с вами Свет!... и Люд и Ир и Тань и Галь, и до краёв Грааль!

Во первых смазке надо не просто слегонца иногда попадать меж трущихся деталей, а необходимо чтоб она была там постоянно! и в достаточном количестве. Во вторых не нужно перегревать весь вал или шатун для повышенного износа или закусывания, достаточно перегрева трущихся поверхностей который возникает при огромных оборотах вращения коленвала (2800 об/мин) при давлении до 320 атм на шатун который при этом прижимается всем этим давлением к шейке коленвала, поэтому и нужно желательно чтоб масло не только иногда попадало в этот узел, но и хоть немного протекало там забирая с трущихся поверхностей часть температуры и снижая трение.
С первым по списку согласен, масло лучше сразу поменять, потому как не известно что китайсы туда залили в стремлении к экономии.
Со вторым пунктом не всё так однозначно, я думаю например, просто подвести водяное охлаждение к трубкам как из первой ступени в сбросник, так и к трубке от второй ступени ВД в сбросник, чтоб воздух охлаждаясь в них как можно сильнее конденсировал воду во влагоотделителях.
С третьим полностью согласен и если удастся так и сделаю, засуну метализированную губку если будет куда.
С четвёртым полностью согласен и больше 310 атм постараюсь не качать, но брехометры могут обмануть.
Частотника у меня нет и не предвидется, к сожалению, а то поэксперементировал-бы.
И ещё от себя добавлю что в процессе закачки не собираюсь доводить температуру воды выше 55 градусов, да и ориентироваться надо не только по термометру цилиндра, но и по температуре картера, влагоотделителей (чтоб не перегрелся и не лопнул шланг).
А в принципе мы говорим об одном и том-же, только вид с боку.

_________________
И да прибудет с вами Свет!... и Люд и Ир и Тань и Галь, и до краёв Грааль!

Вот вал кривошипа и внутренняя поверхность нижней головки шатуна на которые смазка попадала "слегонца" и которые отработали часов 25-30 и давили 330-340 а пару раз и 400.
На них не видно ни задиров, ни прижогов, ни наволакивания только слегка отполированые поверхности. Масло первые пару часов было китайское (долго отмывал ацетоном какие-то липкие отложения с внутренней поверхности картера и резинки передней крышки), а потом VDL-150 (никаких отложений).

В каком месте вы не собираетесь доводить температуру до 55 градусов.
Если в тазике с водой - то сразу скажу 55 это очень много, максимум 35-37, а лучше и того меньше.
Если на термометре самого компрессора, то тут два варианта - качать резики и колбы объемом до 0,2 литра чтобы нагреться не успевал либо температуру воды в тазике понижать до 0.
Вот кстати фотка поршня и родных колец второй ступени - максимум температуры которую когда либо показывал термометр компрессора - 78 градусов. Как видно поршень и кольца в нормальном состоянии.

А вот что бывает если дуть как следует и не слушать советов от scooter-practic (когда-то он мне говорил не качать больше 230, а я не верил)

полагаю тут бесполезно что либо объяснять новоиспеченному обладателю синего китайского чуда. Собственный опыт ему укажет правильный путь.... Если не учить в школе физику мир наполнится чудесами и волшебством..... Пусть наполняется....

_________________
Всё что кем-то придумано, может быть кем-то сломано и потом кем-то отремонтировано.

Он далеко пойдет, он уже в личке обзывает меня тугодумом и присылает мне ссылки на твои ролики и видимо собирается делать полый черпачок на шатуне по твоей технологии.
А когда тут же в комментах ты ему отвечаешь что заливаешь масло VDL-150, он все равно собирается заливать туда моторное.

Хотя чесслово в эти компрессоры помоему пофиг что заливать, от масла будет зависеть лишь то чем и как будет вонять нагнетаемый воздух.

это правда. пофиг что лить. Ибо все масла горят. Но вдл вроде как компрессорное и для компрессоров сделано. Заливал баеровское. Пофиг. Ну черпалки у меня работают. Полет нормальный. Вообще компрессоры ( ну те на базе которых сделаны наши поделки) должны работать в режиме 60/40. И неспроста ресиверы рассчитываются исходя из производительности головы.

_________________
Всё что кем-то придумано, может быть кем-то сломано и потом кем-то отремонтировано.