Airgun.Org.Ru

Не бывает сильно и слабо калёной стали. К вопросу о кустарной закалке... Сталь закаливается в одном режиме, итоговая твёрдость же определяется отпуском. От двухсот градусов для ножей, до 500-600 для "мягких" деталей. Есть ещё нормализация, сочетающая закалку и отпуск сразу.

Нюанс же в том, что при закалке прочность УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Любая сырая сталь мягкая и непрочная, ненамного лучше латуни и дюраля. Калёная же прочнее в несколько раз. Чтобы не была слишком хрупкой, нужен отпуск, но в любом случае сломать калёную деталь гораздо сложнее, чем погнуть сырую.
Дюбели и вообще прочный крепёж кстати закаленные и довольно высоко отпущенные. Не знаешь из чего делать ответственную деталь — точи из прочного болта, благо режутся они прекрасно.

"Делают из порошка" же главный показатель компетентности автора. Свёрла и вообще инструмент из порошка — они ОХУЕННЫЕ!!! но, собаки, очень дорогие. Зёрна на сломе же ­это натуральная структура любого металла. Чем они мельче, тем лучше была термообработка. У порошковых сталей зерно глазом разглядеть вообще нельзя, слом просто матово серый.

_________________
Why buy it for $10 if you can make it yourself for $100?
There's still no replacement for displacement.

Вообще-то закалка стали это процесс насыщения её углеродом, до определённого процента, с последующей нормализацией её кристаллической структуры, а то что ты нагреешь сталь горелкой для консервов и охладишь её в воде или масле - это не закалка, а чистой воды рукоблудие! Зайди в Википедию хотя бы и почитай о термообработке металлов!

Пёрл месяца! Просто необходимо сохранить для истории и продления жизни.

_________________
Why buy it for $10 if you can make it yourself for $100?
There's still no replacement for displacement.

Еще один специалист подтянулся

Процент углерода определяется маркой стали, той самой циферкой. И от закалки он не меняется. Меняется структура кристалической решетки

Минута в минуту

Во блин, ещё один спец! Да когда ж вы поймёте, что прочность и твердость стали зависит не от нагрева её и резкого охлаждения или медленного отпуска, а от процентного содержания в сплаве: железа; углерода и других примесей!

Металловедов развелось
Справочник термиста в руки и учиться, как дедушка Ленин завещал

То есть, ты хочешь сказать, что если я разогрею сталь в горне с древесным углем не повышу содержание в ней углерода?

Не надо подменять понятия, это не закалка.
Это колхозная цементация.

Вообще-то нет. Повысить содержание углерода в стали можно, но проковка для этого не нужна, а держать с древесным углем надо в герметичной ёмкости (как минимум обмазав глиной) несколько часов. Это будет цементирование, да. Причём углеродом обогатится только самый наружний слой, доли миллиметра.
Что особенно забавно, цементированная деталь не твёрже и не прочнее сырой. Чтобы она стала твёрдой и прочной, её необходимо закалить. Да-да, горелкой и в воду или масло.
Также цементирование нужно только для малоуглеродистых сталей типа гвоздей. Сталь с уже приличным содержанием углерода им можно только испортить. Но просто нагрев в горне на углерод если как и влияет, то только в сторону выгорания.

_________________
Why buy it for $10 if you can make it yourself for $100?
There's still no replacement for displacement.

Ну да, с проковкой я поспешил. Проковка к закалке имеет мало отношения. Но сгласись что просто нагрев гвоздь и резко охладив его я только выжгу из него часть углерода. Особенно если его гореть резаком или горелки для консервов!

Причем тут гвоздь? Есть стали, которые априори не закаливаются.
Вышеобсуждаемая Сталь 45 калится прекрасно.

Пока редактировал ты ответил, понятно, что проковка не насыщяет сталь углеродом, но если ковать её с нагревом в древесном угле, то по крайней мере углерод не выгарает. Правда всё зависит от марки стали, тут ты прав!

Какая нафиг проковка и какое она вообще имеет отношение к нашим делам?
Термист ничего не кует. Он нагревает и остужает согласно таблице. Для простых конструкционных сталей этого достаточно.

Задолбала эта проковка, я имел в виду закалку с нагревом в уле. Не сердись Виталик! Если не прав - прости.

Я опишу проще, как происходит закалка простых сталей.
Болванку кладут в муфель, иногда тонкие детали обмазывают глиной.
Нагревают до табличной температуры, вытаскивают и кидают в ведро с водой или в масло, опять же в зависимости от марки.
Все, на этом закалка окончена..
После закалки проводят отпуск.

Да я всё понимаю, просто немного на кочерге захотелось пообщаться и не разобравшись в сути спора кинулся в атаку, прошу прощения у всего общества! Я больше так не буду!

Что любопытно, верная мысль была. Что свойства стали зависят и от её состава тоже. От "прочих примесей" типа азота, вольфрама и молибдена с фосфором даже гораздо больше, чем от углерода. Но это свойства <i>потенциальные</i>. В сыром виде между гвоздилином и инструментальной сталью разница в прочности раза два, в твёрдости и того меньше. Но именно закалка делает сталь в десять раз прочнее и переводит вообще на другую шкалу твёрдости.
Сталь — такой уникальный материал, что один кусок можно разделить пополам, один закалить и легко им распилить другой. А потом отжечь первый, закалить второй, и повторить в обратную сторону.

Пёрл же таки ушёл в народ. Без авторства, я сегодня добрый (а народу пофиг).

_________________
Why buy it for $10 if you can make it yourself for $100?
There's still no replacement for displacement.

Углерод и остальные примеси в сталь попадают во время Плавки.
Изначально получается чугун (углерода больше 2процентов), потом по мере плавки этот углерод выгорает и при снижении меньше 2процентов чугун становится сталью куда добавляют никель, молибден, медь и другие цветные металлы для придания ей определенных свойств.
После плавки получаете слитки сырой стали определенной марки и изменить её без плавки кардинально уже не получится.

Кардинально не получится, но добавить углерода или азота в тонкий поверхностный слой можно. Просто долго. Выжечь углерод тоже можно, легче и быстрее.
Кстати о прочности. Иногда надо получить деталь твёрдую по поверхности не везде, а лишь местами. Один из способов, очень древний как само цементирование. В нужных местах оставить припуск, цементировать, науглероженный припуск тупо срезать, а потом закалить. Где цементированный слой остался, будет твёрдая поверхность, где срезан — мягкая, как и внутри.
Хохма в том, что без закалки прочность что малоуглеродистой стали, что насыщенной углеродом, почти одинаковая. И то, и то легко режется.

_________________
Why buy it for $10 if you can make it yourself for $100?
There's still no replacement for displacement.

Выравнить задник шоб нагрузка распределилась как можно равномернее по сторонам. Это первое. Штифт я бы взял чуть мягше трубы, ибо штифт в далтнейшем поменять проще чем трубу. Это второе.
Пысы: при ковке металла под высокой температурой в теле металла происходят мартенситные превращения - молекула углерода, заключенная в кристаллическую решетку железа, под воздействием температуры и механической нагрузги начинает вымещаться за пределы решетки и эта фракция превращается в карбид железа. Весьма полезная, к слову, процедура для колющережущих инструментов Но замечу, что это относится к мартенситным сталям.
Рапиды, как р6м5, р6м5к5 и всякие хссы, углерода имеют ооооочень мало. Но малое содержание углерода совсем не значит, что сталька мягонькая. 68хрсов это весьма тверденько Тут, как уже сказали, решает не углерод а присадки. Кроме этого ковка приводит к напряжениям, которые следует отпускать - тут смотрим справочник по сталям и ищем нужный режим для конкретной стали. Высокий отпуск - получаем отпущенные напряжения но коробление детали. Средний отпуск - получаем малое коробление но не полный отпуск напряжений. Низкий отпуск - деталь почти не коробит но напряжения могут оказаться отпущены не в требуемой мере. Тными словами под каждую сталь, каждое требование к стальке, каждой целе свой режим термо и мехобработки. Имхо конечно. Вот, тоже сумничал

_________________
Ник на Ганзе - Sumitomo.
Fomich.s.p.30собакаrambler.ru
Карта сбера **** **** **** 6548

Не, Саш, это ты наверное с твердыми сплавами путаешь.
Р6М5 имеет 0.8 углерода. Присадки нужны для придания необходимых свойств, например жаростойкости, износостойкости и пр. А твердость, она главным образом именно мартенситом и обусловлена.
Хороший пример низкоуглеродистой стали, с кучей присадок, это 12Х18Н10Т. Что с ней не делай, пластилин пластилином. Но зато очень вязкая и коррозионно стойкая.

Да, Виталь, согласен с тобой. Тут, видимо, все-таки от восприятия зпвисит. Я, как любитель ножичков, стальки с содержанием углерода меньше единички воспринимаю как низкоуглеродистые. Но это лишь мое личное восприятие. Например р6м5 - углерода мало но твердость сумасшедшая и температура отпуска начинается от 600 градусов. Сверлышки из нее потому и зовутся быстрорезами, что кромка сверла выдерживает высокие температуры и обороты режима сверления А вот у какого-нибудь елмакса или м390 углероду до жопы, но отпуск начинается емеип от 240град и крутая железяка начинает превращаться в какашку. Итог - разгым задачам разные стали. Более того - одну и ту же стальку можно до неузнаваемости преобразить термомехвоздействием.
К примеру взять х12мф. От пластины заводского проката отрезать два кусочка. С одним ничего не делать а с другим провести ковку и эдакий хитрый тцо. В итоге получатся два кусочка с одинаковым химсоставом но оооооооочень разными мехсвойствами. Магия, итить!

_________________
Ник на Ганзе - Sumitomo.
Fomich.s.p.30собакаrambler.ru
Карта сбера **** **** **** 6548

Ф дюбеля 4,5 мм , есть 5 мм ( меньше 4,5 - тоже есть , но редки ) . Вы из какого дюбеля будете точить на наждаке ( ) ось диаметром 6 мм (!) ?